TRAVESIA NORTE-SUR AL MALLO FIRE

Otra zona que de tanto en tanto me gusta volver es Riglos, lugar que tiene una “magia” especial, aunque haya muchos escaladores que opinen que la escalada en Riglos es expuesta y sobre mala roca. Como en muchos otros lugares, hay que habituarse a este tipo de escalada

Se planteó la posibilidad de hacer una colectiva de la SEAM de l’ AEC y recordé cuando hace unos cuantos años subimos la Rabadà-Navarro del Mallo Fire y pudimos disfrutar de las maravillosas panorámicas que hay desde la Punta No Importa. Panorámica del Mallo Fire desde el Mallo Pisón

Consultando reseñas vimos que existía la llamada “Travesía de las cinco puntas” (Puntas: Montolar, Mallafré, Buzón, Mateo y No Importa) al Mallo Fire, con una dificultad, según la reseña, que no sobrepasaba el IV+. Dicha reseña también hace un breve apunte sobre la calidad de la roca, que es descompuesta en varios tramos. Decidimod ir a investigar y adaptar la travesía a nuestras apetencias.

Aproximación: Desde el pueblo de Riglosdirigirise al pie del Mallo Pisón y contornearlo hasta su cara norte y de ahí curzar hacia la izquierda en dirección al Mallo Fire y seguir ascendiendo por el pie de la cara Este del citado Mallo. Aquí empieza la fuerte subida hacia el collado norte del Fire, que alcanzaremos en aproximadamente una hora. Buitres vigilando nuestro acceso al Collado del Fire

Material: La vía tiene algún parabolt y algún espit y también están equipados los rápeles. Se puede llevar algún friendo, cintas largas y unas 8 cintas exprés. Imprescindible el casco.

Dificultad: Según la reseña no excede el IV+… pero sobre roca “delicada”.

Descripción de la vía: Desde el Collado del Fire remontar por unas placas tumbadas de roca algo “delicada”, y a unos 45m llegaremos al denominado “Jardincicillo” donde podremos montar reunión en un árbol. Deberemos cruzar caminando en horizontal a la derecha, hasta llegar al pie de la punta Montolar. Aquí la travesía original sube por la canal y en 2 largos llegaríamos a su cima. Rapelar y volver al Jardincillo (nosotros no la ascendimos).

Ascender con ligera tendencia hacia la derecha hasta llegar a una fisura que continuaremos. Encontraremos 3 espits y una dificultad de IV/IV+ y a los 25m encontraremos una buena reunión de 2 parabolts que utilizaremos en el descenso para rapelar.

Seguir por la canal a la izquierda de la reunión y en 45m llegaremos al collado entre la Punta Buzón y la Mateo. Sin dificultad podemos alcanzar en unos 5m la punta Buzón. Regresar al collado donde montamos reunión de 1 parabolt. Desde aquí también podemos acceder en un largo de IV+ a la punta Mallafré (viendo la panorámica también desestimamos su ascensión).

Aquí se nos presenta el llamado “paso de la vía” que es así denominado no por ser el paso más fuerte del recorrido (que también lo es: IV+/V sobre buena roca), sino porque en medio del largo si miramos hacia abajo veremos la vía del tren. Es un flanqueo que inicia algo descendente hacia la derecha y luego remonta en ligera diagonal. Aquí encontraremos 3 parabolts y a los 15m encontraremos una reunión de 2 parabolts al pie de la Punta Mateo. En el famosos "paso de la vía"

Nosotros optamos por ir caminando hasta la Punta No Importa, disfrutar allí de la maravillosa panorámica y de regreso ascender a la Punta Mateo. En la cima de la Punta No Imports
Panoramica del Puro desce la Punta No Importa

De regreso subimos por esta vertiente a la Punta Mateo (IV+) bastante descompuesto. Si se opta por esta opción, hay que pasar de largo la cima y descender unos metros hacia la otra vertiente para encontrar una sólida reunión de 2 parabolts (25m) por la que podremos rapelar. Es más “tranquilo” si se desea subir con cierta seguridad a esta punta, ascender por la variante de continuación de la vía Galletas que inicia en el collado con la punta Buzón (Vº pero bastante asegurado con parabolts).

La Punta Mateo
Cristina rapelando de la Punta Mateo

Nuevamente en el collado entre la Punta Buzón y la Mateo, descenderemos por la misma canal que hemos subido hasta encontrar la instalación que utilizamos como reunión de subida, y con un rápel de 20m llegaremos al “Jardincillo” que atravesaremos hacia su izquierda.

Con un rápel de 45m ó “destrepando” llegaremos de nuevo al collado del Fire y regresaremos por el mismo camino que hemos empleado en la subida. Componentes de la "expedición" al Fire (falta Víctor que hizo la foto)

VIA SPIGOLO GIALLO DE LA CIMA PICCOLA

Siguiendo con vías interesantes ahora toca la que podemos decir que es una de las grandes clásicas del macizo de las Dolomitas, abierta por uno de los alpinistas que marcó época (Emilio Comici) junto a Renato Zanutti y Mary Varale, que completaron esta bella ascensión el 8 de Septiembre de 1933.

Aproximación: Desde el aparcamiento junto al Refugio Auronzo (2.320m), al que accederemos por carretera de peaje desde Misurina. Seguir por la pista que nos lleva hacia el Refugio Lavaredo y cuando estamos en la vertical de la Cima Piccola subir más o menos “a saco” hasta su pie. Aproximadamente 45 minutos desde el coche. Aparcamiento junto al refugio Auronzo
Primera visión de la Cima Piccola desde el camino de aproximación

Itinerario: La vía va siguiendo más o menos fielmente el espolón Sur.

Los dos primeros largos transcurren por un diedro vertical y atlético que te hacen entrar en calor rápidamente (V/V+), en especial el segundo largo. Prosigue por dos largos fáciles (IIIº) en diagonal hacia la izquierda, y a partir de ahí ya va a buscar el marcado espolón situado a la izquierda. Escalada muy aérea generalmente sobre buena roca en los tramos difíciles. Iremos encontrando clavos que van marcando la ruta, pero cuidado porque también hay muchas “embarcadas”. Una vez en el espolón, no hay duda: “recto para arriba y no miren hacia abajo”.
El día que efectué la ascensión junto con Jordi Lletche y Pepe Guerrero estaban de maniobras el ejército italiano y tenían una ambulancia aparcada en la pista al refugio Lavaredo, y que sólo su visión daba un cierto “ambiente”.
Hay un largo (para nosotros fue el noveno) que estaba bastante “cosido” a clavos, que actualmente posiblemente se graduaría incluso de 6a.
La salida nos hará ir a buscar una serie de chimeneas en el margen derecho del espolón que ya nos conducen a la antecima sur, donde ya podremos enlazar con la vía normal para poder seguir hasta la cima o bien bajar rapelando por ella.


Observaciones: Si ascendéis por esta vía no olvidéis vuestra cámara de fotos. Durante toda la ascensión podremos tomar imágenes de todos los ángulos de la Cima Grande. Vosotros también seréis objetivo de las máquinas de fotos de los cientos de turistas que se dirigen por el camino que se dirige hacia el Refugio Locatelli.

Material: Un juego de tascones y de friends, cintas para bloques y 10/15 cintas expres.

Descenso: Desde la Antecima Sur de la Cima Piccola en 6 rápeles por la propia ruta “Normal”. Las instalaciones suelen ser de una única gran clavija provista de una buena argolla. Según la época del año podemos encontrar restos de nieve al llegar a la canal que separa la Cima Grande de la Cima Piccola. Panoramica desde la Cima Grande de la vertiende de la Cima Piccola por donde discurre el descenso

Horario: El horario es muy variable según las “embarcadas” en que nos metamos, además de otros parámetros (condición física, cantidad de paradas efectuadas para tomar fotos, etc.) lo cual puede hacerlo variar enormemente (contar entre 4 y 8 horas para subir y otras 2h / 2h 30’ para bajar).

PARET DEL PESSÓ: SOSSIS I PATISANTS

Recordando esta vía, que realizamos por un “fallo logístico” (léase nos dejamos las cuerdas en el camping de Organyà), me hace plantear que a veces las casualidades te llevan a subir por vías que inicialmente ni te habías planteado y que después de realizarlas piensas “ha valido la pena”.

Aprovechando el puente del Pilar fuimos junto con Víctor Barbero y Cristina Holle para escalar por el Alt Urgell y hacer una escapada a Collegats, con la intención inicial de escalar la Virgen del Pilar de la Paret del Pessó (6a del amigo Luichy).
Después de la “excursión” para llegar a Collegats desde Organyà, por carreteras secundarias, cual no fue nuestra sorpresa al ir a equiparnos, que en el maletero sólo había una cuerda (de 10mm y 80m) y nosotros éramos tres.

Descartamos ir a la vía inicialmente prevista y entonces me di cuenta que me había bajado de la página de Luichy la reseña de “Sossis i patisants” (graduada de IV+ y unos 260m de recorrido). Optamos por la alternativa de hacer los largos subiendo yo de primero encordado en una de las puntas, Cristina encordada a unos 8m de la otra punta y Víctor en el otro extremo de la cuerda, ya que al haber largos de 55m, no se planteaba la posibilidad de que el primero subiera encordado a la mitad de cuerda. La única “pega” es que obligaba a Cristina y Víctor a llevar un ritmo igualado esperándose mutuamente cuando el otro hacia algún paso más “fino”.

El inicio de la vía está a unos 20m a la derecha de donde finalizan los cables del descenso de la Paret del Pessó. El primer paso es un poco “burro” ya que te pilla un poco frío y es el paso más difícil de toda la vía (Vº de los de “verdad”) con pequeña “panza”, pero muy bien protegido con 2 parabolts. Después sigue en diagonal a la derecha con alguna sabina para poderse proteger (IIIº/IVº), hasta volver a encontrar nuevamente 5 parabolts que nos marcan el recorrido (IVº+). Del último parabolt cuesta ver la reunión. Hay que seguir recto y levemente a la derecha, hasta que a los 55m encontraremos la primera reunión de 2 parabolts en una placada tumbada.

El segundo largo va en diagonal hacia la izquierda (Iº) hasta encontrar los cables del descenso y segurilos hasta encontrar una buena repisa a unos 50m con un parabolt y los cables para poder montar una cómoda segunda reunión.

El tercer largo sigue el cable hasta que este gira totalmente hacia la izquierda y nosotros seguiremos hacia la derecha hasta encontrar el primer parabolt que nos marca la ruta y seguir primero en línea recta (IIIº) y luego nos desviaremos en diagonal a la izquierda para seguidamente volver hacia la derecha pasando un nuevo tramo vertical de IV/IV+. Encontraremos la tercera reunión a unos 55m, con 2 parabolts en una cómoda plataforma, que si la siguiésemos hacia su izquierda podríamos alcanzar los cables del descenso.

El cuarto largo inicia en un tramo vertical de IV+ por la derecha de la reunión y tras “chapar” 2 parabolts sigue en ligera diagonal hacia la izquierda por terrenos más fácil (IIIº/IVº) y a los 55m encontraremos la cuarta reunión en otra cómoda repisa, con 1 parabolt y 2 espits.

El quinto y último largo está asegurado con 4 parabolts en 30m. Va por una serie de placas con tendencia hacia la izquierda hasta encontrar un último paso algo más vertical, que nos conduce a la quinta reunión de 2 espits.

Descenso: Desde el final de la vía caminado unos 10m hacia la izquierda encontraremos los cables que marcan el descenso de la Paret del Pessó, que nos permitirá poder volver a ver la vía por la que hemos subido. A pesar de que es un descenso “fácil” hay que prestar atención a los posibles “patinazos”.


En resumen una via asequible pero que vale la pena por el lugar en el que discurre, la buena roca, etc,..
Reseña de Luichy

ESPOLÓN GUERRERO AL CASTELL DE MONTMELL

Como siempre que aparece una reseña de una vía de escalada de dificultad baja en un entorno no frecuentado, cuando Desnivel publicó la reseña del “itinerario de escalada más largo de la comarca”, me picó la curiosidad.

No me costó mucho convencer al amigo Quim Ricarte para ir a investigar, más que nada para valorar si la vía merecía ser recorrida para plantear posibles “colectivas”.

Acceso: Lo más rápido es coger la autopista AP2 y abandonarla en la salida nº 12 de La Bisbal del Penedès-Llorenç del Penedès-Santa Oliva-L’Albornar. En la primera rotonda seguir la carretera T240 en dirección La Bisbal del Penedès. Aparecerá otra rotonda y deberemos seguir la carretera TV-2401, que ya nos conduce a Juncosa de Montmell, donde podemos hacer un “bocata” (hay un par de bares).
Siguiendo la carretera encontraremos un desvío hacia la derecha. Se trata de una pista en buenas condiciones en dirección al Vall de Sant Marc y rotulado como “Àrea recreativa forestal de Montmell”. Al llegar a dicha área (con aparcamiento, bar, barbacoas,…) se puede dejar el coche aquí ó volver a la pista principal hasta encontrar a la izquierda la iglesia “nueva” del Montmell y aparcar, ya que una cadena barra el paso.

Panoramica desde la carretera de acceso

Aproximación: Frente a la iglesia arranca un camino paralelo a la pista por la que hemos venido y siguiéndolo, primero llegaremos a la iglesia “vella” del Montmell. Luego en el camino, que se dirige hacia el Castell de Montmell, encontraremos el inicio de la vía, visible por el primer parabolt de color amarillo “fosforito” y a unos 3m de altura del suelo.
Pie de vía con parabolt "resaltado"

Recorrido: Se adjunta reseña en la que figuran los parabolts que encontramos el día de la ascensión y marcados los lugares donde nos pareció más oportuno el montar las reuniones, a modo de referencia, ya que las podemos montar donde queramos.

El paso de salir del suelo, no sé si por lo típico que te pilla en frío, es para “mirárselo”, a pesar de que sea IVº; le sigue un tramo fácil y siguiendo algo en diagonal hacia la izquierda donde encontraremos otro tramo de IVº con 2 parabolts bastante seguidos. A unos 40m del inicio encontraremos un parabolt en una cómoda plataforma deon podemos montar reunión añadiendo algún tascón o friend.

El segundo largo sigue una especie de arista de IIº con un parabolt que nos marca el recorrido y donde hay un paso de IIIº. Veremos encima un árbol bajo el cual y a su izquierda hay un parabolt para proteger uno de los pasos de IV+ de la vía, y encima a unos 30m de la R-1 y a la misma altura de la hermita de Sant Miquel, encontraremos una buena repisa donde podremos montar reunión con tascones ó friends.


En el tercer largo, a unos 5m veremos el primer parabolt, con un paso de IVº y siguiendo algo en diagonal hacia la derecha, encontraremos otro parabolt con otro paso de IVº, tras el cual y siguiendo en diagonal hacia izquierda un tramo de IIIº nos conducen a los 30m a una buena repisa donde encontraremos un parabolt donde podremos “añadir” algún tascón o friend para reforzar la reunión.


El cuarto largo inicia con un tramo de IIIº con un parabolt que nos marca el recorrido. Siguiendo recto hacia arriga encontraremos una repisa sobre la cual hay el otro paso de IV+ que hay que mirárselo. Está bien protegido con 2 parabolts muy cercanos para evitar la caída a la mencionada repisa y encima mismo, a unos 35m podremos montar reunión con tascones y friends.

El último largo de IIIº está con 2 parabolts que marcan el recorrido hacia el interior del castillo donde montaremos la última reunión.
A comentar que todos los paso se pueden “evitar” si te “apartas” de la vía hacia la derecha o hacia la izquierda, según sea el caso.

Es una buena vía para ir en plan de “colectiva” con gente que se esté iniciando. Las vistas desde el castillo no están nada mal.

Descenso: Desde las ruinas del Castell del Montmell (del año 974 y 725m de altitud) podemos prolongar la ascensión, primero hacia la Creu de Mular por fuerte pendiente (reminiscencia del pasado franquista) bien visible desde el castillo, y luego carenando y más suavemente, hacia la cima de La Talaia del Montmell. (861 m.) con vértice geodésico, placas conmemorativas y pesebres de todo tipo por la amplia cima y podremos contemplar una fantástica vista sobre el Baix Penedès y l’Alt Camp. De regreso seguir el amplio camino que nos volverá a llevar hacia el pie de vía y al coche. Desde el Castell del Montmell contar 30/40 minutos para llegar a la cima y otro tanto para regresar al coche.




Reseña publicada por Desnivel
Reseña personal

MONT AIGUILLE:Primera escalada europea en 1492

El Mont Aiguille conocido por nuestros vecinos franceses como la “merveille du Dauphine”, enclavado en el corazón del Vercors, es una montaña de una modesta altitud (2086m.), pero es de aquellas que sólo verla ya sientes la “necesidad” de escalarla.
A pesar de que la actual ruta normal no sigue exactamente el itinerario de la primera ascensión, (planteada como si fuese un autentico asalto a una fortaleza por el capitán Antoni de Ville por orden de Carlos VIII en el año 1492, conseguida a base de instalar numerosas escaleras de madera y permanecer en su cima 6 días), sorprende el sólo pensar como en aquellos años se les ocurrió poder subir por allí con el material de la época.

Acceso: Hay dos posibilidades:

-Por la vertiente Norte, desde aparcamiento al final de una pequeña pista que se toma antes de que la carretera D247 desde Monestir de Clermont, después de cruzar St Michel les Portes, girar hacia La Bâtie. Cota 1200m y a unos 13 kms.
-Por la vertiente Sur, desde Clelles, en 8 kms. alcanzar Richardiere y aparcar al final de la carretera sobre la población. Cota 1150m.Panoramica de la pared oeste desde el Col d'Aupet

Aproximación De ambos puntos de salida se sube al Col d’Aupet (1627m) en aproximadamente una hora. Desde aquí en aproximadamente 15 minutos alcanzaremos el pie de la pared donde inicia la vía Normal.

Roca: Caliza en general buena de cierta semblanza con la Norte del Pollego Superior del Pedraforca

Descripción de la vía: La vía Normal del Mont Aiguille sigue el trazado descrito por Jean Liotard en el año 1822, que se “supone” ser el mismo que utilizaron en el año 1492 Antoine de Ville y los diez soldados que le acompañaron.

A pesar de que la ruta Normal es de escasa dificultad, sorprende ver que en el primer largo, incluso hay un químico para protegen un paso de ¿IIIº/IVº?, y lo mismo ocurre en el siguiente largo. A partir de ahí el 50% del resto de la vía es una “ferrata” con un buen cable que nos protege la ascensión. Que no esté todo instalado con cable, sin ser mal pensado, debe ser para dar “vidilla” a los guías locales, que en el año 2006 cobraban por persona 85€, ya que alguien no muy experimentado, viendo el inicio de la ruta, lo más normal es que desista y si se queda con las ganas vuelva otra vez “acompañado”.
Placa conmemorativa de la primera ascensión al pie de la pared oeste.

Un clavo con una gran anilla metálica nos marca el inicio del recorrido. Casi en todas las reuniones encontraremos un clavo de parecidas características.
Sara entrando a la primera reunión

Tras los dos mencionados largos que siguen un trazado en la perpendicular del pie de vía, se debe flanquear netamente hacia la derecha donde encontraremos el primer tramo de cable, tras el cual descenderemos unos 4m hacia el interior de una amplia chimenea, al pie de “La verge”. Josep Emili en el primer tramo de cables.

Para seguir el recorrido bajaremos un poco más hacia la derecha y ya por placa iremos ascendiendo, encontrando un clavo intermedio que marca el recorrido, hasta encontrar a los 50m la clavija que marca la reunión. Josep Emili en el cuarto largo

Otro largo de parecidas características, con tendencia hacia la izquierda al inicio y finalmente en marcada diagonal hacia la derecha nos llevan a una amplia repisa.
Josep Emili en el quinto largo

Seguiremos la repisa hasta su extremo derecho y de ahí en línea recta (IIIº) hasta alcanzar los cables en el denominado “Passatge de les Mules” que flanqueando hacia la izquierda nos conducirán a otra repisa que deberemos seguir hasta su extremo izquierdo, hasta llegar al pie del corredor final en forma de embudo. Sara en el "Passatge des Mules"
Panoramica de "La verge" desde el "Passatge des Mules"

Un paso atlético para llegar a la instalación de cables que en dos largos nos permitirán salir de la canal. La salida hay que prestar atención por la roca y tener en cuenta que si cae alguna, y llevamos compañeros por debajo… Nosotros encontramos una reunión de 2 espits que costaban de ver, siguiendo algo en diagonal hacia la izquierda.

De aquí ya fácilmente accederemos al amplio “plateau”, que tal como describió el capitán Antoni de Ville en un escrito a Carlos VIII: “La superficie de la cima tiene un perímetro de casi una milla, y tiene un cuarto de milla de largo y un tiro de arco de anchura. El suelo es un prado alpino maravilloso. Encontramos un rebaño de rebecos que no pueden abandonar este lugar….Escribo esto el 28 de junio, Ahora llevo tres días aquí arriba, con más de diez personas y un ministro real y no pienso bajar mientras no obtenga el permiso expreso de Su Majestad al objeto que, en caso de desearlo así, puedan enviar gente que den fe de nuestra presencia en la cima”. "Plateau" de la cima

Cima del Mont Aiguille

Desde la cima es impresionante mirar hacia abajo y ver como la silueta de la sombra del Mont Aiguille recorta el fondo del valle:

Material: Cuerda, cintas largas con mosquetones y sobre todo el casco, ya que es una vía bastante concurrida por gente no muy experta. Si se tiene ganas de cargar con un juego de tascones y algún friend seguro que los podremos colocar, sobre todo en los dos primeros largos, aunque no sea imprescindible.

Descenso: Desde la cima volver hacia el punto por donde hemos accedido al plateau y dirigirse hacia la izquierda hasta encontrar una placa conmemorativa del 500 aniversario de la primera ascensión. Placa conmemorativa del 500 aniversario de la 1ª ascensión

Unos metros más adelante ya veremos una canal con un bloque empotrado en su inicio, desde el cual podremos hacer un rapel de 20m o “desgrimpar” con cuidado.

Seguiremos un camino que baja serpenteando hasta encontrar una repisa con árboles en ambos extremos, de los cuales podremos hacer un rapel de 40m, o seguir desgrimpando al gusto. Sara en la canal de descenso

Aquí ya la canal queda más marcada y la seguiremos hasta encontrar una buena instalación de rapel (40m). Seguiremos canal abajo y llegaremos a otra instalación buena de rapel en la que encontraremos un sistema curioso para impedir que puedan bajar piedras, con una serie de barras de hierro. Este rapel de 40m lo dirigiremos hacia el interior de una chimenea.

Desde el interior de la chimenea seguiremos la vira y en su extremo encontraremos el último rapel (15m) y ya fácilmente llegaremos al camino de aproximación a la pared.


Ascensión efectuada del 13/10/06 por Josep Emili Ferrer, Sara Gómez y Xavi Díez.

Otras ascensiones: Sin duda que ha sido una de las ocasiones que me he quedado con ganas de haber podido escalar más vías. Tal como cita Jordi Lluch en su libro “150 escaladas clásicas en los Alpes” “Para el escalador la visión ciclópea de sus verticales paredes montada sobre un raído y enhiesto pedestal morrénico, es un reto ineludible”. Tal como recomienda en su libro: las vías “Pilier Sud” y “Vía du 29 de Mai”

Bibliografía: Artículo en la revista Muntanya (¿año 1996?) de Maria A. Sánchez i Vila y Ezequiel Martínez i Dasí

VIA ORANGE SUNSHINE – JEBEL BURDAH (JORDANIA):

Otro lugar del que guardo un buen recuerdo es en Jordania, y en especial la primera via que escalamos en un rincón del desierto de Lawrence de Arabia

Esta fue la primera visión que tuvimos de la pared y del recorrido de la vía:

Aunque lo que más nos atrajo fue que podríamos cruzar sobre este espectacular puente de roca, al acabar la vía:


Orientación: La pared del Jebel Burdah que recorre la vía Orange Sunshine tiene orientación S.E., lo cual nos asegura sol desde primera hora hasta pasado el mediodía, lo cual hay que tener en cuenta sobre todo para ir bien surtidos de agua. La ascensión la efectuamos el día 3/12/05 y llegamos a tener una temperatura de 29º. Hay que hacer la observación de que al ser un calor “seco”, se hace mucho más soportable que por ejemplo una temperatura de 22º en Barcelona con su clásico ambiente húmedo.


Aproximación: Deberemos ir con Jeep desde Run y calcular aproximadamente 1 hora para llegar, todo dependiendo de las veces que os quedéis atrapados en la arena. En nuestro caso se convirtió el recorrido en casi 2 horas.


Material: Hay que ir bien surtido de friends (sobre todo a partir del número 3) y empotradotes, En toda la vía encontramos 2 pitones (falcados en agujeros fabricados).

Dificultad: La vía salva un desnivel de 300m y tiene un recorrido aproximado de 450m con algún pasaje de Vº

Descripción del ascenso:

Primer largo de IV+ para entrar en tema por una fisura fácil de proteger. Después de hacer una ascensión en diagonal hacia la izquierda se monta una buena reunión en una plataforma cómoda.
Los dos siguientes largos resiguen una fisura (IV y III).
La 2ª reunión es cómoda y fácil de equipar, en cambio la 3ª fue bastante precaria con un tasconcillo y un microfriend. En este largo descubrimos como en este terreno los friends “corren”. La fisura que queda un poco a la derecha, estaba taponada por arena, lo que impedía una colocación idónea de friends. De haber llevado alguna “v” podríamos haber clavado para instalar la reunión allí.
El 4º lago, entre la precariedad de la reunión y la indefinición entre dos fisuras, nos obligó a “navegar” por las placas de arenisca y por fin vimos de lo que se trataba: iniciar por el lado derecho para luego volver a la fisura, realizar un paso algo atlético y montar reunión sobre el desplome. La reunión permitía colocar friends y tascones.
El 5º largo era de placa tumbada de IIIº, montando la 5ª reunión con unas fabulosas columnas de arenisca, bajo un nicho. En este punto viene la clave de la vía.
Efectuamos un intento saliendo por la izquierda de la reunión ascendentemente, subiendo por unas placas fáciles, hasta que se alcanza a ver a lo lejos un pitón en una zona desplomada. Al llegar al pitón y no ver clara la continuación, pensamos que es una “embarcada”. Toca destrepar el largo, con el consiguiente derrame de adrenalina.
Nuevamente en la reunión decidimos probar suerte flanqueando en horizontal hacia la izquierda, al intuir que había “algo” que parecía una canal para poder superar la zona desplomada que nos barraba el paso. Estamos un buen rato intentando entender por donde podía ir la vía. Desanimados volvemos a la reunión de las columnas e intentamos ver si se puede flanquear hacia el lado derecho, sin ningún resultado positivo. Mientras se nos va viniendo a la cabeza un negro pensamiento, ya que si por cualquier motivo debemos abandonar, la cantidad de material que deberemos dejar sería impresionante. Todo esto acaba por obligarnos a jugar la única carta que quedaba, que era el adentrarse por la zona más desplomada desde la parte derecha de la reunión, después de 1h de estar dando vueltas por la pared.
Este 6º largo sigue una fisura que asciende en diagonal hacia la derecha y se abandona al vislumbrar una buena plataforma en su margen izquierdo, bajo unos desplomes. Nos reunimos en la reunión y seguimos con la incertidumbre de saber si tenía salida la opción que habíamos escogido.
El 7º largo inicia flanqueando hacia la izquierda marcadamente y luego ascendiendo diagonalmente también hacia la izquierda. Al final del flanqueo hay una paso de los llamados de decisión (Vº expuesto) y con todo el sol deslumbrándonos, para darle más emoción. Al hacer el paso se intuía como si en la parte posterior hubiese una especie de diedro/canal que ya definitivamente nos permitiría superar la zona desplomada de la pared. Gracias a unas magníficas columnas se puede montar una segura 7ª reunión, con bastante “patio” y ya viendo la esperada canal.
Rápidamente se asciende por el diedro/canal con una dificultad de IV+ que da acceso a la 8ª reunión, en la que sorprendentemente hay instalados 2 “v” de una forma bien curiosa: estaban introducidas en sendos agujeros “fabricados” en medio de una compacta placa. Aquí nos damos un respiro ya que la repisa invitaba a ello, algo menos preocupados al haber ya superado la zona desplomada.
La 9ª tirada empieza por unas placas de adherencia que al inicio son tumbadas y poco a poco se van “enderezando” para poder ir a flanquear hacia la izquierda para coger un amplio diedro/canal (IV+). Se monta una buena y cómoda reunión en una zona en la que ya parece que se vislumbra el final de la vía.
Con una tirada de IV nos encontramos por fin en la amplia terraza que permite acceder al camino de descenso.
Han sido 7h 15’, lo que en teoría según la Guía de Howard son 3 ó 4 horas. El horario y el desconocimiento del descenso nos hace declinar la posibilidad de ascender a la cima del Jebel Burdah. Posteriormente por la información facilitada por unos compañeros, supimos que fue una decisión acertada, ya que desde donde acaba la vía a la cima queda un buen tramo y con tramos delicados

Descenso: Aquí viene uno de los encantos que justifican la ascensión, al tener que cruzar el fabuloso ”Burdah Rock Bridge”. Para acceder a su parte superior debemos efectuar un corto rápel de unos 20m de una magnífica instalación de 2 seguros químicos. El descenso obliga a tener que cruzar por encima del Arco, lo que da pie a que se hagan numerosas fotos. Seguiremos el descenso y al pie del Arco encontramos otra buena instalación de rápel para realizar otro de unos 20m.
A partir de aquí descenso muy sinuoso y a ratos perdedor. El último tramo ya lo efectuamos con los frontales y con una última emoción, ya que llegamos a un punto que quedaba cortado y que tras probar por varias opciones, cuando ya comenzábamos a pensar que nos veríamos forzados a realizar un “vivac” imprevisto, cual no fue nuestra sorpresa al ver en el suelo una flecha rallada, que señalaba el camino a seguir
Ya completamente a oscuras y con problemas con el frontal, descubrimos al conductor que nos estaba esperando. Nos comentó que nos había visto por los frontales. En total han sido 11h de “trabajo” (de 7 a 18 horas).