Mejor no quedarse en casa: La Codolosa y Mas d'en Rei

Este fin de semana de haber hecho caso a los pronósticos vertidos en los medios de comunicación por los meteorólogos, lo mejor hubiera sido quedarse en casa, ya que anunciaron casi seguras nevadas hasta en el litoral barcelonés.

El sábado quedamos con Carlos en ir a Montserrat con posibilidad de intentar hacer alguna de las últimas aperturas de La Codolosa (Infidels, Campions, Balcó de la Codolosa,...). Al llegar a El Bruc frío y ligera llovizna, lo que provocó que el bar Anna estuviera a tope con todo el personal estirando el almuerzo esperando una mejoría del tiempo.

A eso de las once algunos se animaron a hacer algo de deportiva, como Xacó que se fue con Cesar a La Palomera, ó Montse y Mika que se fueron al sector Manantial de Can Jorba. Nosotros decidimos insistir con la idea original de ir a la Codolosa y al llegar al aparcamiento la niebla casi no dejaba ver la pared. Por su puesto no había nadie escalando. Dudamos y finalmente nos decidimos en coger el material y subir por ver si se podía escalar. Con la reseña colgada por Joan P. de 'Indignats' y la de Joan B. de 'El bacó de la Codolosa'.

La roca no estaba mojada pero el alto porcentaje de humedad hizo que el primer largo de la Indignats fuese toda una prueba para templar nervios, ya que la mezcla de tierra y cantos húmedos no es muy apetecible,  y más teniendo en cuenta que a pesar de tener una dificultad máxima de V-. hay ciertos 'alejes' (4 parabolts en 30m). Al empezar Carlos a subir llegaron un par de cordadas que se metieron en la Campions.

En el primer largo

El segundo largo, graduado de 6a- (en opinión de algunos será V+ y de otros 6a), tiene un bonito paso de placa entre los dos primeros parabolts, en el que hay que esforzarse para coger un agujero invertido a la derecha de un buen puente de roca donde se puede colocar alguna pieza, llegando de esa manera más tranquilos para poder chapar el segundo parabolt y luego la dificultad va bajando, aunque hay que entrar con precaución a la R-2 a los 25m dada la repisa terrosa en la que está ubicada (4 parabolts en el largo).

  

El último largo inicia con un curioso paso de V+ bien protegido con 2 parabolts, para continuar por terreno mas fácil, aunque con algún tramo de roca delicada. Encontraremos una posible reunión intermedia de dos parabolts, que es mejor saltársela, y segur hasta el final. En total 25m y 6 seguros.

 Superando el V+

llegando a la última reunión

Al llegar al final el tiempo seguín sin acabar de definirse y entonces fue Carlos quien se animó para proponer que siguiéramos hacia arriba y enlazáramos con 'El balcó de la Codolosa'.

Seguí arrastrando las cuerdas en dirección a la base de esa segunda pared, cuando de repente me salen dos personas entre la 'boira' y hablando me comentan que venían de Vva de Meià donde estaba lloviendo y que al llegar y ver el clima que había se habían subido, sin material, por el Camí de Fra Garí y estaban echando un vistazo a las vías de la parte superior de La Codolosa.

Panorámica de Collbató con el espléndido día

Llegamos al pie de la pared y enseguida vimos las dos primeras opciones: a la izquierda La Rampa con un primer espit bastante alto y otro en la parte superior, y a la derecha El balcó de la Codolosa con un tramo más fino que su vecina, pero mejor asegurado con un espit y un par de parabolts. Carlos se animó por la derecha y supero el primer largo, con dificultad concentrada en sus primeros metros (Vº 'de verdad'). Montó reunión de una expansión que en apariencia parece un químico de la Rampa.

Luego me tocó el ingrato desplazamiento para llegar al pie del segundo largo, por un tramo de tierra y piedra suelta y en unos 15m llegue a una buena reunión de dos parabolts, desde la cual se pueden ver las cuatro posibles salidas. Optamos por seguir por El balcó de la Codolosa.

Empecé con la imagen aún en la retina de la reseña que marcaba un paso de A1 y eso fue lo que me impidió pasarlo ´limpio'. Inicia en Vº por fisura que llega al pie del desplome sobre el cual está el primer parabolt, y superando el desplome chapé el segundo y ahí cometí el error de parar para mirar de hacer pie en baga tal como marcaba la reseña. Al estar reposando vi claro que el paso se podía hacer y continué en libre (¿6a+). El movimiento sobre buena roca, busca 'garbancitos' que nos permiten superar el tramo. Sigue por placa con pasos menos exigentes (V+) y llegamos al tercer parabolt. Si nos acercamos a la fisura de la izquierda, una buena sabina nos permitirá asegurarnos el tramo final de esta interesante vía.

En los metros finales

Desde la última reunión vimos como estaban acabando las cordadas de la Campions. Picamos algo y bajamos rápidamente, por la cercana 'Drecera del Fra Garí'. Al llegar al aparcamiento vimos que aún estaban rapelando por la Campions:

Recorrido de ambas vías

Como suele pasar siempre, al llegar al coche el tiempo ya estaba mas estable, aunque la temperatura ya había bajado respecto a días anteriores.

Por la noche nos llamamos con Mika y quedamos, a pesar de los pronósticos de nevadas, para bajar a la Serra de Prades, donde parecía que el tiempo sería más benigno.

Por la mañana nos juntamos con Mika, Montse y Ramón  (un compañero suyo de plafón) con la idea de almorzar en Alcover y acabar de decir a que sector ir. En el bar, hojeando todas las guías me acordé de un sector que sólo había ido en un par de ocasiones (la última con Víctor, Cristina y Annalisa): Mas d'en Rei, que es sector mas oriental  de la escuela de Arbolí:

 Croquis de acceso al sector

Desde que se abrió el sector, posterior a la edición de la primera guía de la Serra de Prades, prácticamente hay las mismas vías (alrededor de 35) de entre 15 y 33 metros y de dificultad entre Vº y 8a+?. Sólo vimos una nueva entre Topolefa y Mía mama y de dificultad similar (6c). Respecto a las explicaciones dadas en la guía de Arbolí de Luichy y X. Buxó para su acceso, he preferido colgar el mapa... La pista de acceso que deberemos recorrer aproximadamente durante 1,5 kms mejor no recorrerla si ha llovido, o si se tiene un vehículo bastante 'bajo'. El coche se aparca frente a las ruinas del Mas d'en Rei que da nombre al sector. El camino de acceso (marcado con fitas) inicia unos 50m antes de la masía (lo digo porque tanto nosotros como otra cordada que encontramos en la pared nos pasó lo mismo y cogimos un camino por detrás de la masía que nos hizo perder casi una hora ...) y en 5/10 minutos se llega al pie de la pared..

El sector cuyas vías deben tener unos 18 años tiene una roca excelente. La graduación es otro tema, ya que, por ejemplo, hay algún 6a que llegar al primer seguro resulta tan difícil como pueda ser alguna de las vías de 6b/c...

Lo interesante es encontrar estos rincones de la Serra de Prades en la que poder escalar sin aglomeraciones.

Mika en Mía mama

Ramón en la vía ¿nueva?

En cuanto a la previsión de nevadas avanzada el viernes, de momento, fuera del Pirineo, poca cosa...aunque igual este próximo fin de semana vuelve a la carga....

Combinación de vías en Els Graus y Maduritas Calientes al Peladet Oriental

Otro fin de semana improvisando. El viernes a la tarde aún no tenía el plan cerrado, ya que a pesar de que intenté contactar con los alumnos del último curso que hicimos de Glacera en octubre, ninguno 'respiró'. Finalmente unas llamadas a última hora acabaron de perfilar la actividad: el sábado con Carlos a Montserrat y el domingo con Xavi J. y Yolanda a Vilanova de Meià a escalar alguna vía del Peladet Oriental.

Con Carlos, como hacemos habitualmente, el sábado fuimos a almorzar al bar Anna de El Bruc para acabar de decidirnos a donde escalar. La semana anterior Carlos fue con Laura a la vía del Esperons de Frai Garí pero se bajaron de la R-3 y la semana anterior había escalado la vía de L'avi Joan, en la que disfrutaron de este interesante recorrido, así que se le ocurrió proponer enlazar ambas vías, lo que supone escalar unos 370m.

Al aparcar en Collbató vimos escaladores a media vía de L'avi Joan y entonces decidimos que haríamos primero la del Esperons de Frai Garí. La reseña que más me ha gustado es la que hay en el Bar Anna:

También podemos encontrar información en: 'Esperons de Fra Garí1' y en 'Esperons de Fra gari2'

La aproximación es corta y evidente desde el aparcamiento junto al depósito de agua de Collbató:

la flecha marca en la foto el inicio de la vía

Se trata de una vía intermitente que va enlazando agujas, con pasos interesantes intercalados con tramos de transición entre aguja y aguja. Lo más fuerte al final. El penúltimo largo empieza con una pequeña fisura que nos permiten pasar el desplome (6a) y el último largo con un 'bombo' atlético, que gracias a que me tocó de segundo me atreví con el paso explosivo (6b). Ambos largos están convenientemente equipados para poder hacer en Ao...

Carlos en el primer largo

En unos de los resaltes intermedios

Escalando los últimos metros de la vía

Fianl de vía junto al 'camí de les bateries' donde hicimos un pequeño descanso y luego rápido descenso del camino que sale junto a la gran estelada que se ha pintado recientemente:

Al llegar a las cercanías donde está el acceso al sector Jardinet, veremos una fita y un sendero que sale hacia la izquierda que en pocos metros nos lleva al inicio de L'avi Joan. La mejor información de manos de su aperturista: 'L'avi Joan':

Vía que se escala rápido y que va aumentando de calidad a medida que se va ascendiendo:

 Sobre el clavo del segundo largo

En el bonito tercer largo

En el cuarto largo

En el último y curioso largo

El grado del último largo está más próximo al V+ que no al V que inicialmente se graduó, al menos a mi entender. Desde luego será una vía que se repetirá mucho...

En total en cinco horas (coche-coche) hemos podido hacer toda la actividad disfrutando de una amena escalada.

El domingo siguiendo la consigna de Josep Guardiola: 'Si t'aixeques ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora ...', quedamos a las 7h 30' en El Bruc con Xavi J. para ir en dirección a Artesa de Segre, donde recogeríamos a Yolanda para ir a almorzar al Bar Cirera de Vilanova de Meià donde decidiríamos a que vía ir. El viaje lo hicimos en buena parte con niebla y al llegar a Artesa la temperatura era de -2º C. Por suerte al llegar a Vilanova la temperatura era más cálida.

Nos decidimos por una de las más clásicas: 'Maduritas calientes':

Reseña en 'la noche del loro'

Al llegar a Rubies ya había dos coches, y distinguimos una cordada empezando la 'Festival eròtic'. Una ligera brisa nos hizo dudar la vestimenta que debíamos tomar. Al acercarnos a nuestro objetivo vimos que una cordada de féminas estaban en el primer largo, por lo que decidimos esperar a que iniciasen el segundo largo:

El primer paso para alcanzar un puente de roca tiene cierta gracia, ya que te puedes ir al suelo...

Yolanda asegurando a Xavi J.

A pesar de que la dificultad, según reseña, es de V+, mejor no bajar la guardia, tanto por la dificultad, sobre todo en un par de secciones, como por la calidad de la roca en algún punto.

Entrando a la R-1

Cuando empezamos a escalar Yolanda y Yo, empezaron a aparecer varias cordadas, que al ver como estaba el asunto, se fueron diversificando, unos a la Bernatac, otros a la ¿Escenas de matrimonio? y otro par de cordadas a la Maduritas Calientes.

Escaladora en Bernatac

El segundo largo inicia por un tramo relativamente asequible pero con los seguros alejados, aunque se puede emplazar algún allien o friend pequeño o empotrador.

Xavi J. en el inicio del segundo largo

El segundo tramo del largo, a pesar de estar graduado de 6a nos pareció que incluso podría ser algo más...

En la R-2 hicimos cambio de cuerdas y empece el tercer largo, que siendo el más fácil es el más estético por una placa vertical llena de fabulosas regletas que permiten añadir puntos de seguro entre los alejados parabolts.

Yolanda acabando el tercer largo

Un último largo, con dos pasos explosivos en sendos 'bombos' (6a) nos permiten llegar a la cresta cimera

 Xavi J. acabando la vía

El día ha sido soleado y con buena temperatura y al llegar a la cima aprovechamos para hacer fotos y disfrutar un buen rato del bonito paisaje. Comentando con Xavi J. los dos somos de la opinión que, en cuanto a roca, es mejor la de 'Festival Eròtic'.

 Vista de Rubies desde lo alto de la pared

Aunque apurando podríamos haber hecho otra vía, preferimos dejarlo para otro día y bajar a picar algo, nuevamente al Cirera.

Practicando auto-rescate en 'El tresor dels maquis'

Ya desde la semana pasada que Mika me comentó para ir a escalar al sector Plantxa Vermella del Serrat de Sant Joan, en concreto a la vía 'El tresor  dels maquis', vía de X. Teixido y  J. Clotet ('Paca') del año 2005, que según las reseñas que circulan se cataloga de 6b+ (6b obligado) y 210m.

Durante la semana fuimos viendo el avance de las previsiones del tiempo para el fin de semana y recopilamos diversas reseñas y comentarios de blogs. Yo creo que la mejor reseña es la que dibujaron inicialmente sus aperturistas en el libro de piadas del bar Tahussà y que se puede obtener en: 'El tresor dels maquis':

También es buena la información en 'http://alturgell-xgrane.blogspot.com':

Para evitar alguna posible complicación optamos en hacer la escalada el sábado y para allí nos fuimos con Montse y Mika. Optamos por almorzar en Oliana, al bareto clásico de los escaladores (ya que el Tahussà de Coll de Nargó está cerrado por reformas), para ver si veíamos algún comentario de alguna escalada reciente. Al llegar, cruda realidad del invierno: -5º. En el libro d epiadas del bar de Oliana no encontramos mas referencias que las del artículo de Armand B. de la Serra de Sant Joan aparecido en la revista Desnivel.

Fuimos accediendo desde Montanisell, tal como indica el artículo de Armand, aunque la verdad casi me parece más cómodo el acceso desde Coll de Boixols, como pudimos comprobar al regresar por allí. Nos pasamos de largo la pista con cadena que sirve de referencia para encontrar el camino de aproximación y después de estar un rato dudando volvimos para atrás y vimos un par de piedras que marcan la entrada de la estrecha pista, que no es muy visible. Nos pertrechamos con todo el equipo, ya con una temperatura algo más agradable que la de Oliana (+5º), y empezamos la aproximación. Al llegar a una masía en ruinas ya hay que tomar el lomo que sube recto hacia la base de la pared, no seguir la pista porque sino acabareis en unos panales de abejas...

Se van encontrando fitas que nos marcan el acceso.. Al llegar a la base de la pared primero localizamos la cuerda de acceso a la 'cova dels maquis' que preferimos dejar de visitarla para hacerlo a la bajada para no perder tiempo...

Cuesta de ver el primer seguro, un clavo con un cordino que desde pie de pared parece una rama seca...Tal como habíamos visto en varios de los comentarios, el 6b del primer largo te pone a tono enseguida:

  Mika en medio del 1er largo

 Montse tras superar el paso más obligado del 1er largo

Encontramos los mismos seguros que marca la reseña original.alternado clavos con parabolts y en la R-1 un par de parabolts. El arranque del segundo largo hizo sudar a Mika con un inicio atléticooooo... de esos que quitan el hipo. Él consiguió hacerlo 'dignamente' y los demás hicimos lo que pudimos...Por cierto hay un clavo más que lo que marca la reseña original. Una vez superado ese tramo hay que desplazarse hacia la izquierda y ya por placas fáciles (IIIº) se llega a la R-2 en la que al haber una buena plataforma con árboles sólo hay un parabolt al inicio del tercer largo que nos puede servir de 'R'.

El tercer largo inicia con un paso muy explosivo en el que ahora también hay instalado un puente de roca (me parece que más de uno ha hecho herejías por allí...) para después seguir en diagonal a la derecha por unas placas de finura, con un paso más duro, aunque en este caso más 'trampeable':

Montse entrando en el tramo 'fino'

Después se accede a un diedro con una gran sabina en su base. Aquí se pone la cosa seria con pasos exigentes con posibilidad de poner alguna pieza (friends o aliens). Justo donde acaba el diedro una pequeña laja bajo unos arbustos permiten colocar una pieza, importante para asegurar el tramo más obligado en flanqueo, justo para llegar a un parabolt:

Mika colocando una pieza adicional para proteger el arriesgado flanqueo

Después del parabolt se sigue en desplazamiento lateral con un poco de descenso para luego tomar otro tramo vertical con dos puentes de roca. R-3 también de 2 parabolts. Al ser el recorrido tan sinuoso, a pesar de colocar cintas largas, tuvimos bastantes problemas con el roce de las cuerdas. 

Este largo a pesar de estar graduado de igual dificultad que el anterior (6b+) es bastante más exigente y obligado. Con Montse fuimos trampeando como pudimos el largo, pero ya al entrar en el diedro empezaron seriamente los problemas, dados por la dificultad y agravados por el rozamiento de las cuerdas que impedían una normal recuperación de cuerdas desde la reunión. Con todo ello primero Montse y luego yo, tuvimos un pequeño 'vuelo sin motor' con el consiguiente péndulo, ambos 'amortiguados' gracias al allien que Mika había colocado antes del parabolt. En su caso pudo recuperarse ayudándose de mi cuerda. En mi caso caí más metros y que suspendido en medio del desplome y traccionando del citado allien y aquí tuve que hacer uso de lo que siempre se enseña en los cursos para salir de estas situaciones y hacer prácticas, en esta ocasión reales, con un nudo machard y un shunt, pero claro no es lo mismo hacerlo en una simulación controlada en un curso, que en un caso real cuando estas colgado en el vacío analizando la situación y pensado que en este caso los colegas poco pueden hacer por ti, a parte de darte ánimos, y que tienes que remontar lo más rápido posible, esperando que no se saliese el allien. Desde luego son maniobras de esas que todos los escaladore deberían hacer prácticas para no perder la costumbre...

Una vez superado el tramo y reunidos en la R-3, también de 2 parabolts, el tiempo se nos echaba encima y aquí Mika puso el 'turbo'.

El cuarto largo graduado de 6a+ tiene un primer tramo fácil por placas algo tumbadas que dan acceso al tramo de más dificultad concentrado en un tramo vertical de escasos metros y en este caso bien asegurado con dos puentes de roca y un clavo, llegando a la R-4 de dos parabolts.

El quinto largo tiene un recorrido que inicia en flanqueo a la izquierda con 'aire bajo los pies'  muy estético para luego ir haciendo un arco hacia la derecha hasta llegar a un vertical tramo en bavaresa que da acceso a la R-5 de 2 parabolts.

El último largo, a pesar de ser el más fácil (V+), no se puede bajar la guardia sobe todo en el tramo que hay entre los dos puentes de roca instalados, tras lo cual ya fácilmente se llega a la arista cimera donde haremos reunión en la vegetación.

La llegada a la cima coincidió con los últimos rayos de sol del día. Plegamos cuerdas y descendimos por la cresta y ya casi de noche localizamos el árbol en el que hay instalado el rápel de 30m de descenso.

Al llegar al final del rápel, a pesar de llevar frontales, no localizamos debidamente el recorrido del desenso que en teoría nos tenía que levar a una cuerda fija instalada, pero ya se sabe que de noche todos los gatos son pardos...Total que tuvimos que improvisar, incluyendo un incierto rápel de unos 40m que nos permitió accder a una zona más boscosa por la que empezamos a flanquear en dirección al pie de vía. 

Desde luego la bajada se hizo larga y al llegar a la pista se nos planteó la última duda de la jornada ¿el coche estaba a la derecha o a la izquierda? La intuición me hizo optar por la izquierda y cuando ya estabamos a punto de dar media vuelta, pensando que la habíamos cagado de nuevo, encontramos el coche. Eran casi las nueve y la temperatura -2º. Comentamos que si hubiéramos tenido que quedarnos a vivaquear, la noche podía haber sido muy dura...

Regresamos por el Coll de Boixols y fuimos a cenar a Oliana, donde con luz pudimos hacer material y darnos una pequeña recompensa después de la dura jornada. Queda pendiente para otro día el poder ver el verdadero 'tresor del maquis'... otra vez será.

Buen comienzo de año: Malanyeu y Solius

Quería empezar bien el año escalando y el día 2 empecé a contactar para ver con quien podría ir a escalar. Finalmente fueron Jordi y Assumpció los que se animaron y me propuisieron ir el sábado a hacer la Badalona de la Paret del Devessó (como siempre buena reseña de Escalatroncs: 'Badalona'):

Dadas las temperaturas matinales fuimos sin demasiadas prisas y aún así en la aproximación íbamos bastante abrigados. Por suerte el micro-clima de Malanyeu, en cuanto salimos al sol, nos permitió disfrutar de buenas temperaturas. En la pared tampoco había mucha gente (4 cordadas en las vías y luego unos cuantos vinieron a hacer deportiva.

Recorrido aproximado de la vía

La reseña que apareció en el nº 219 de la revista VERTEX marca una graduación bastante más elevada que la de Escalatroncs y ya iba un poco con la 'mosca en la oreja'. Lo que si que es cierto que es una vía que va perdiendo dificultad e interés a medida que se va ascendiendo, siendo el primer largo el más interesante.

Tal como aparecen comentarios en diversos blogs no se trata de un largo con un paso puntual 'trampeable', ya que en la parte central, principálmente donde está el clavo 'difícil de chapar', hay que apretar. Mejor si se hace por la placa de la derecha que no seguir recto por la fisura, ya que si se escala por ella, personalmente me pareció ajustarse más la graduación  que se apunta en Vertex (¿6a?). En total 45m asegurados con un clavo y unos 12 parabolts.

Assumpció y Jordi saliendo de el tramo curioso del 1er largo

El segundo largo empieza por unas placas fáciles que dan acceso a un tramo terroso (si está mojado debe ser muy divertido...) para acceder a una placa vertical y que desde luego me pareció bastante más difícil que el Vº que se propone en la reseña de Escalatroncs, aunque no se si llega al 6a (Vertex). En total 35m equipados, creo que con 6 parabolts.

En la entretenida placa final del 2º largo

El tercer largo inicia en diagonal a la derecha siguiendo la fisura, hasta encontrar un parabolt, a partir del cual  y trás un pasito (IVº para Escalatroncs y V- para Vertex) se sigue ya recto hasta la R-3 en la arista cimera. Sólo hay que prestar algo de atención a la roca en los últimos 3 metros. En total 20m y un par de parabolts.

Jordi llegando al 1er parabolt del 3er largo

Disfrutamos un rato con la panorámica y la buena temperatura y siguiendo los consejos de alguno de los blogs, preferimos hacer 3 rápeles para evitar que se nos pudieran enganchar las cuerdas, utilizando una sola cuerda para los dos primeros y uniendo las dos para el tercero. Atención al 2º rápel que con un 60m llega 'justillo':

Sin más problemas llegamos a la base de la pared y entonces me propusieron una actividad que aún tenía pendiente: en Malanyeu: comer en Cal Anglada. Desde luego que su fama no me defraudó y para nuestra sorpresa estuvimos solos con otra mesa con 4 comensales. Aún tenían los adornos navideños típicos:

Desde luego que la comida fue una buena forma para acabar la jornada.

Al llegar a casa contacté con Laura para concretar a donde ir a escalar el domingo y entonces recibí una llamada inesperada de Mika preguntando que donde íbamos. Como Jordi y Assumpció me habían comentado que iban a ir a Solius y ni Mika ni Laura habían estado, rápidamente concretamos la salida para ir los cinco.

En el viaje por la autopista, las temperaturas no sobrepasaron los 0º lo cual nos hacía sospechar que pasaríamos una jornada invernal rigurosa. Almorzamos en Santa Cristina d'Aro y al subir al aparcamiento sólo había otro coche aparcado. 

Nos equipamos y efectuamos la breve subida de acceso, que permite llegar al collado desde el que se divisan la buena panorámica de la zona:

Mencionar que a pesar de que se inauguró una buena página en 'Els fills de Solius' lamentablemente está no se ha ido actualizando y se puede conseguir información 'restringida' en algún blog. En el nº 192 de Vertex  (Febrero 2004) también apareció un buen artículo, que también ha quedado un poco desfasado.

Decidimos ir a la cara sur de la Agulla Central a las vías President y Petit príncep:

Laura en President

Xavi en Petit príncep

Jordi y Assumpció probaron una de las agradables vías que se han abierto a la derecha de la President. Después Mika se enamoró, por su bello recorrido, de la À la page, vía de 30m de V+ con un pasito en la parte final::

Mika en À la page

Después fui yo el que quise escalar, sin recordar que ya la había hecho con Xavi J. y Joaquim, la Il Padrino, 6a+ de 15m con bonito paso: 

 En Il Padrino

Para rematar la faena, Mika se encapricho, sin saber lo que era, de una vía en el Contrafort de l'Agullola: Fills d'Utah, que a la postre resultó ser un potente 7a:

No consiguió sacarla limpia, pero poco le faltó...

Al bajar al aparcamiento estaba a 'reventar' a diferencia de cuando llegamos por la mañana.

En fin un fuen finde para empezar este 2012.