HAY QUE CUIDAR LA CANTERA

El sábado 19 de abril se celebraban la fiesta del “barri de Sagrada Familia” y dado que la “Agrupa” acabamos de aterrizar en el mismo, se planteó por parte de la junta el poder colaborar de alguna manera.

El infatigable Quim Llop dio con la solución y se enteró de que la FEEC dispone de un rocódromo “portátil” especialmente diseñado para eventos de este estilo.

El sábado mencionado a las 9h 30’ apareció el propio presiente de la FEEC, Antoni Fontdevila, con una furgoneta y el remolque con el rocódromo.
Se tuvo que falcar convenientemente, ya que la calzada hace algo de pendiente (se ubicó en la esquina de las calles Provença y Padilla).




Aproximadamente a las 11h ya estuvo operativo el rocódromo, aunque verdaderamente la gente no empezó a llegar con los niños hasta pasadas las 12h. por la mañana estuvimos colaborando: Quim Llop, Carlos Franco, Ismael Morejón, Ferran Bascuñana, Miquel Rico, Jordi Pino, Caterina Rodríguez y el que suscribe.



Este es el futuro de la "Agrupa": Jan en el rocódromo en brazos de Judit

De 14 a 17 horas paramos a comer y a partir de esa hora, con la colaboración de Quim Llop, Carlos Franco, Josep Emili Ferrer, Sara Gómez, Glòria Fontanals, Jep Tapias, Neus Moratona, Manel Navarro, Jordi Pino, Caterina Rodríguez y el que suscribe conseguimos satisfacer a la gran demanda de “potenciales” nuevos socios.

Cuando ya decaía la luz, a eso de las 20h 30’ dimos por finalizado un importante día para la AEC para integrarse en el nuevo barrio.

Gorro Frigi: Cómo enlazar 300m sin sobrepasar el IV+

Con el fin de empezar a reemprender la ardua misión de organizar salidas colectivas en el seno de la SEAM del AEC, se me ocurrió improvisar una Mini-colectiva al Gorro Frigi, con el único fin de escalar vías “fáciles” y pasar una buena jornada.
En un principio tenían que haber venido unos cuantos más, pero finalmente sólo fuimos: Cristina Holle, Jordi Lletche, Miquel Rico, , Mamerto Montañés (el “company de Lleida”) y el que suscribe.

El jueves me enteré que se habían reequipado la “Mompart” y me pareció una buena idea ver lo que se había hecho para “arreglarla”. Nada más llegar ya pudimos comprobar como corren las noticias por la “red”. Llegamos y ya habían 3 cordadas en la vía, lo cual me confirmó de que sí que era cierto que se había reequipado. Viendo la “cola” decidimos pasar a la otra vertiente, que es más soleada.

Volví a repetir la “Joan Marc” de Guillem Arias. Vi que se ha añadido un parabolt (de color calabaza) que permite hacer reunión 2 metros por encima del parabolt que marca el inicio de vía en una repisa cómoda y que facilita el no tener que estar pisando el “barrillo” que hay al principio. Miquel i Xavi en la primera reunión de la Joan Marc
Mamerto en el primer largo de la Joan Marc Jordi, Miquel, Mamerto y al fondo Cristina Cristina y Mamerto en el segundo largo de la Joan Marc

Nuevamente hicimos el primer largo tal como se abrió, y enlazamos el segundo con el tercero (total 45m). La vía sigue en las mismas condiciones o sea que no ha “desaparecido” ningún parabolt. Mamerto y Miquel en los últimos metros de la Joan Marc

Desde la cima pudimos ver al amigo Alberto Alcántara con su colega Enric que estaban escalando la Aresta del Violí de la Miranda de Sant Benet. Alberto y Enric en "La Aresta del violí" de la Miranda de Sant Benet

Como era temprano y al subir me pareció ver algún parabolt nuevo en la GEDE, se nos ocurrió vover a bajar por esta vertiente del Gorro Frigi. Al llegar a la ermita de Sant Martí vimos que se veían parabolts en el antiguo primer largo de la GEDE (que nunca había escalado).

Un poco herborista si que es la aproximación al pie de vía, marcado con un parabolt azul. El primer largo en una fácil y bonita placa de III+ asegurado con un espit y 2 parabolts y con 40m llegaremos a la primera reunión al mismo nivel de la ermita de Sant martí, y equipada con un parabolt con argolla y una “escarpa”. Xavi en el primer largo de la GEDE Xavi en la primera reunión de la GEDE Miquel y Jordi en primer largo de la GEDE

El segundo largo sigue paralelo al gran diedro que resigue la GEDE pero unos metros a su izquierda y sigue por una placas de roca excelente (III/III+) perfectamente aseguradas con 3 parabolts y 1 espit. A los 40m llegaremos a la segunda reunión en una buena repisa y con 2 parabolts con argolla y algún buril viejo.

El tercer largo “mosquea” un poco ya que no se ve ningún seguro. Ahora ya seguimos por el gran diedro y a unos 5m hay una buena sabina (no desviarse hacia la derecha por un vira evidente y seguir el diedro). Después de unos metros con la incertidumbre de no ver seguros ni marcas azules, encontramos un parabolt y un buril viejo casi juntos, que me hicieron dudar si era la reunión. Hay que seguir diedro arriba por buena roca (III+/IV)y encontraremos un clavo y por fin a los 35m llegaremos la tercera reunión con 2 parabolts y una clavija en una cómoda repisa. Jordi y Xavi en la tercera reunión de la GEDE

El cuarto largo es el más bonito. Deberemos salir de la reunión por su margen derech, abandonando el diedro y subiendo hacia una marca de pintura azul, al que ahora se ha añadido un parabolt (IV/IV+) con “ambiente”. Deberemos seguir algo en diagonal hacia la izquierda con los pies por encima del desplome que forma el diedro en su parte superior hasta encontrar un espit, a partir del cual ya ganaremos altura en diagonal hacia la derecha (2 parabolts) hasta encontrar la cuarta reunion a los 45m en una buena plataforma bajo el desplome de la “cabeza” del Gorro, con parabolt y buriles viejos.

El último largo “escapa” para buscar la misma salida que la vía Joan Marc de la que podremos utilizar 2 parabolts y montar reunión en lo que es la R-4 de esa vía (unos 25m) de 2 parabolts. Cordada en la "98 octanos" de la Magdalena Superior

Al llegar a la cima vimos sorprendidos que acababan de llegar a la cima la última cordada que estaba en la Mompart, o sea que en el tiempo en que ellos subieron la vía, nosotros pudimos hacer las dos vía 5 personas. Sin comentarios. Cristina y Miquel bajando por la "ferrata" del Gorro Frigi

En resumen una buena forma de escalar 300m sin “estresarse” en el Gorro Frigi. De paso felicito a los compañeros del GEDE por el reequipamiento de esta clásica vía.

Montrebei: ¿Gritos y susurros en el Diedro Gris?

Llevábamos varios meses hablando con el amigo Mika Durán de la posibilidad de ir a hacer una de las grandes clásicas de la “Paret de Catalunya”: el Diedro Gris, pero estábamos esperando a que hicieran el cambio de hora, ya que mentalmente parece que “ganas” una hora de luz. En principio habíamos quedado para hacer 2 cordadas: Mika Durán con Enric Solé (Xacó) y Jordi Lletche conmigo.

Planeamos de salir el viernes 4 de abril para así poder hacer la vía el sábado y tener el domingo de “merecido descanso”. La idea original se truncó a las 5 de la tarde del citado viernes cuando Jordi me llamó y me dijo que por cuestiones de “curro” no podía salir.

Quedamos en El Bruc para reunirnos los tres que quedábamos a las 20h 30’ y de camino paramos a cenar en Bellcaire d’Urgell y pasada la media noche llegamos al aparcamiento de acceso a la Paret de Catalunya por Pont de Montanyana.
Mika y Xacó en el aparcamiento

Nos levantamos a la 7h con cierta inquietud al ver un cielo algo “brumoso” que no coincidía con la magnífica previsión de tiempo anunciada. El acceso por el camino tallado del Congost nos demuestra lo bajo del nivel de agua existente, ya que el camino inferior que suele estar tapado por el agua, ahora está a unos 50m por encima del cauce del río. Da pena ver el nivel de agua existente

Recorrido de la vía

La reseña que llevábamos era la que estaba en “Onaclimb” que era la de Luichy del año 89, sin saber que la semana anterior el propio Luichy había repetido su ascensión y había “colgado” nueva reseña con graduación más acorde con la realidad, pero con la denominación de “Gritos y susurros”. Después gracias a la información del blog de Luichy me enteré de la historia de los 3 nombres que tiene la vía: “De los Grenobleses” (nombre utilizado en los tiempos en que se abrió), “Gritos y susurros” (nombre original) y “Diedro gris” (nombre más difundido y por el que prácticamente todo el mundo conoce la vía). Reseña versión 1989 Reseña actualizada por Luichy 2008

Al llegar al pie de vía, primera sorpresa: 3 cordadas esperando para empezar. Suerte que la primera iba a la “Estrella pirata”.

El primer largo resigue un diedro con algunas “lajas gigantes” y con una entrada a la primera reunión con un paso “curioso” (Vº) . La primera reunión (compartida con la “Olmo-Picazo”), en cuanto a seguros, es la mejor de toda la vía: 2 spits unidos con cadena y mosquetón, en una plataforma no demasiado cómoda. Largo de 45m con 1 clavo. Cordada en el primer largo

El segundo largo es una impresionante travesía de 40m con un tramo final descendente (IV-IV+). La reunión es de 3 clavos en una repisa sobre una gran sabina (cómoda para 3 personas). La mencionada travesía encontraremos 3 sabinas y las reuniones “0” de las vías “Incontinencia d’inconsciencia” y “Estrella pirata”. Aquí tuvimos “movida” con una cordada “maña”, ya que en medio de la travesía se le “cruzaron los cables” al que iba de primero y tuvo que hacer reunión intermedia en la “Estrella pirata”, y después tuvo que hacer el paso de bajada a la segunda reunión “top-rope”. Estas maniobras” nos hicieron perder más de una hora, El amigo Mika les persuadió para que se bajaran, y le hicieron caso. En el segundo largo

El tercer largo es de “bavaresa” (V+ “durillo”). La R-3 (30m), de 1 clavo y una sabina en una repisa cómoda. En todo el largo sólo hay un clavo. A pesar que se puede equipar, no es muy cómodo pararse a poner seguros. Cordada en el cuarto largo

Los largos cuarto, quinto y sexto son de parecidas características: diedro/chimenea de 30, 40 y 40 metros respectivamente y de dificultad V/V+. La cuarta reunión es de 2clavos un poco “magui”. La quinta también es de 2 clavos en una repisa no demasiado cómoda. La sexta reunión de 2 clavos y bastante incómoda. En cuanto a seguros: en el cuarto largo hay 2 clavos, en el quinto 1 clavo y 1 puente de roca y en el sexto no hay nada Mika en el cuarto largo

El séptimo largo inicia por una fisura (Vº) y antes de llegar a un gran techo se flanquea hacia la derecha donde encontraremos el paso más duro (V+/6a) de fisura, protegido con un par de clavos. Un tramo final de chimenea (IV+) nos llevan a la séptima reunión de 2 clavos en una “repisilla” algo incómoda. El largo es de unos 30m.

El octavo largo inicia siguiendo la fisura hasta que nos barra el paso un techo que flanquearemos por debajo con una espectacular travesía (V+/6a) protegida con 2 puentes de roca y 1 clavo justo al final de la misma. Aquí un paso muy acrobático para supera un desplome que nos deja acceder a la continuación de la chimenea. Aquí fue uno de los puntos que personalmente tuve dudas, ya que la reunión hay que montarla con 1 pitón que tendremos 1m por encima nuestro y 1 puente de roca que está a nuestros pies. El largo es de25m y se puede decir que es una de las reuniones más incomodas de la vía.
Cordada en la Estrella pirata

El noveno largo sigue por un tramo de diedro “desplomadillo” que es mejor coger por su parte izquierda, llegando a los pocos metros a un tramo de desplome/chimenea bastante “impresionante” desde debajo (V+/6a) y protegido con un puente de roca y 1 clavo. El resto sigue por chimenea más “tranquila” (IV+), hasta encontrar un clavo a partir del cual saldremos en diagonal hacia la izquierda hasta encontrar la R-9 que montaremos de una sabina y 1 clavo en una repisa pequeña pero cómoda.

El décimo largo vuelve a buscar la chimenea que hemos dejado a la derecha. El primer tramo tiene algunos bloques “sospechosos” antes de meternos en la citada chimenea. Un primer tramo de Vº y otro posterior más duro de V+ “curioso”. Nosotros cometimos el error de montar la décima reunión encima de unos bloques, al haber visto la cordada precedente que montaba la reunión allí, cuando si se sigue 5/10m más se encuentra la verdadera reunión en una repisa semi-cómoda con 2 pitones (40m.). Si hacemos el largo de 40m encontraremos 4 pitones.

El onceavo largo (si se pasa sin tocar “nada”) es el más duro de la vía (6a+). Es un diedro vertical y muy mantenido, asegurado con 3 clavos en su tramo más duro, que permiten si no se va tan “sobrado”, el ayudarse con ellos. Por placas fáciles y hacia la izquierda nos conducirán a la R-11 (35m) de 2 clavos en una buena repisa. En el último paso del diedro si se mira hacia abajo se tiene una impresionante perspectiva de toda la pared. Mika en el último paso de diedro

El último largo sigue el diedro por unos metros hasta que encontrar una repisa desde la cual podremos “saltar” hacia su derecha (IV+) y ya por placas más fáciles (IV) y con peor roca llegaremos a los 35m a la arista cimera donde montaremos reunión de cualquiera de los árboles existentes.

El descenso lo encontramos muy marcado y suficientemente “fitado” y en una hora pudimos llegar de nuevo al aparcamiento. Por la información de Luichy nos enteramos del motivo por el que está ya tan marcado el descenso y es porque se ha puesto de moda el salto con paracaídas y utilizan para subir a la pared el camino descrito de descenso Descenso descrito en "ona.climb"

En resumen una larga jornada en una vía muy interesante aunque con bastante “compromiso”, dado su equipamiento.

TERRADETS: Amanita moscata puesta al día

Después de bajar del Peladet de hacer “La revolta dels nyerros” nos vino la duda de que vía hacer el domingo 30 de marzo, teniendo en cuenta que se nos junta un “tercer pasajero” (Carlos Franco), al que no le gustan las vías que tengan nada de escalada artificial. Por ese motivo descartamos alguna vía como “Inversión térmica” del Cap del Ras (6b+ ó V+-Ae).

Los dos teníamos conocimiento del excelente reequipamiento efectuado por la FEEC de la “Amanita moscata”, ya que varios colegas que la habían escalado, nos habían hablado muy bien de ella. Tal como se ha efectuado el reequipamiento y optando con alguna variante de la vía “Los Delincuentes”, la vía está graduada de 6a+ (V+ obligado) y mientras tomábamos unas cervezas en el Albergue de Cellers (lugar muy recomendable para obtener información de las vías del Montsec y con un precio razonable en sus servicios de dormir y de bar), decidimos optar por esta vía.
Le dejamos el mensaje en el contestador de Carlos para que subiera al día siguiente.

A las 9h 15’ apareció Carlos después de haberse dado una vuelta “no voluntaria” hasta La Pobla de Segur. Almorzamos un buen bocata y nos fuimos hacia el aparcamiento de la Font de les Bagasses. Panorámica del recorrido aproximado de la vía

Siguiendo las indicaciones que me había dado el amigo Mika Durán, encontramos rápidamente el camino de aproximación y en 30 minutos ya estábamos a pie de vía.

Para hacer el primer largo optamos por la entrada de “Los Delincuentes” (medio largo de 6a de placa técnica con 6 parabolts) y acabar por la propia Amanita de parecidas características pero algo más difícil (6a+ con 5 parabolts). Es una buena combinación “plaquera” con excelente roca. Encontraremos la primera reunión de 2 parabolts en una buena plataforma (45m) y que comparte con “Los Delincuentes”. Mientras Xavi estaba haciendo el primer largo, apareció otra cordada que quería también hacer la Amanita, pero al vernos se desanimaron y acabó haciendo “Los delincuentes”. Xavi Jordana en el primer largo (tramo de Los Delincuentes)

El segundo largo tiene un inicio “preocupante” ya que a pesar de que Luichy lo ha graduado globalmente como de V+, resulta que según vimos después en otras reseñas el paso de inicio es de 6b. Ante el “mosqueo” optamos por la solución fácil (Ao). El paso mencionado es de placa y se hace un poco en diagonal hacia la derecha, dirigiéndonos hacia un diedro bien marcado, con un paso intermedio que yo diría de 6a. Siguiendo por terreno más fácil y siguiendo en diagonal hacia la derecha, llegaremos a la segunda reunión (40m), de 2 parabolts en otra buena plataforma. En todo el largo hay un clavo y 6 parabolts. La roca es buena hasta el tramo del diedro y el resto habrá de prestarse algo de atención. Xavi Jordana en el curioso diedro del segundo largo

El tercer largo comienza por unas placas de buena roca y una dificultad de Vº, con un primer seguro algo “alejado” que nos conducen a un árbol en que veremos instalación para rapelar, que puede ser de utilidad para el descenso en caso de no llevar 2 cuerdas de 60m. Saliendo por la izquierda y por placas de IV+ iremos hacia la tercera reunión (45m), de 2 parabolts, en una repisa cómoda. En todo el largo encontraremos un parabolt, un clavo y la mencionada instalación de rápel del árbol.

El cuarto largo inicia en diagonal ligeramente ascendente hacia la izquierda sobre buena roca, en principio Vº, con un primer seguro “alejado” (un clavo que me salté al no verlo) que puede asegurarse con algún friend, siguiendo por placa de IV+, y a los 35m llegaremos a la cuarta reunión, también de 2 parabolts en una buena repisa. A unos 5m a la derecha se puede divisar la instalación desde la que se efectúa el tercer rápel del descenso. Carlos entrando a la cuarta reunión

El quinto largo desde la reunión “impresiona”, pero luego se “deja” ir haciendo. Inicia por un tramo de placa sin demasiadas complicaciones que nos sitúa en un desplome, cuya superación nos exigirá algo de buen equilibrio. La continuación es de placa muy mantenida (6a), en principio en vertical para luego hacer una “S”, primero por la izquierda por una fisurilla, y luego en un marcado flanqueo hacia la derecha por una bonita placa, todo sobre buena roca, un último tramo más tranquilo nos conduce en 45m a la quinta reunión, también de 2 parabolts en buena repisa. Aquí tendremos al lado la cuarta reunión de “Los Delincuentes”. Carlos entrando a la quinta reunión

Siguiendo nuevamente los consejos de Mika, elegimos salir haciendo el quinto largo de Los Delincuentes (V+) en lugar del sexto de la Amanita, ya que después el descenso es mejor. El inicio de largo lo hicimos por la Amanita (IV+) hasta llegar a un clavo donde se cruza con la Delincuentes. La continuación resigue un diedro de V+ con algún paso delicado, al existir una repisa por debajo que puede hacer peligrar los tobillos en caso de caída. En este tramo hay unos 4 parabolts y el resto ya por terreno más de aventura y sin seguros, nos conducen en 55m a la quinta reunión de 2 parabolts en una reunión no demasiado cómoda.

El descenso se efectúa en 3 rápeles: el primero (55m) va directo hasta la quinta reunión de la Amanita; el segundo (45m) va a parar a la reunión mencionada anteriormente que está paralela a la R-4. Por último, un tercer rápel, de 60m nos conduce a una canal por la que descendiendo con precaución, llegaremos a enlazar con el camino por el que hemos hecho la aproximación, y sin problemas bajar hacia la carretera. Tercer rápel Panorámica de la Paret de les Bagasses desde la Amanita Moscata

Me sorprendió ver que una vía que fue abierta hace 22 años tuviera una roca en tan buen estado, en comparación al resto de vías antiguas de Terradets. Desde luego es una vía recomendable y la prueba es que ahora todos los fines de semana se ven cordadas en ella.

PELADET: La revolta dels nyerros

Después de una Semana Santa dedicada en su mayor parte a escalar vías deportivas, para el fin de semana siguiente se imponía “hacer metros”. El martes ya el amigo Xavi Jordana me llama para quedar, sin concretar que vías, de ir a Terrradets.
Ese mismo día entró nuevamente en el blog de Luichy y casualmente acaba de “colgar” la reseña de una vía que no tenía controlada: La Revolta dels nyerros en El Peladet, de 170m y con una dificultad de 6c+ (6a obligado).(Reseña: "La revolta dels nyerros")

. En su comentario la dejaba bastante bien y hacía referencia deque estaba bastante “cosida” con parabolts en los tramos “difíciles” y que para los tramos fáciles era conveniente llevar algún friend de los pequeños. Panoramica del recoorido de la vía

El sábado 29 de marzo quedamos en el bar Anna de El Bruc para almorzar y le enseño la reseña a Xavi. No le desagrada y decidimos que era una buena opción para escalar ese día. Hacia las 11h 30’ llegamos a la Font de les Bagasses y vemos una cordada que subía muy ligera por la Mescalina. Después nos enteramos que era el amigo Vicenç…
Con el recuerdo aún fresco de la aproximación, del día que hicimos “La festa del Paca”, esta vez fuimos sin dudar al pie de vía, unos 10m más arriba.

El primer largo inicia teniendo que encaramarnos a un árbol y desde su última rama (que por cierto se mueve) se puede “chapar el primer parabolt. Hay un grafiti con el nombre de la vía. El largo discurre por una placa desplomada seguida de un “techito”. Nuevamente por una placa de buena roca (V) y ascendiendo en diagonal hacia la izquierda encontraremos la primera reunión de 2 parabolts que no es demasiado cómoda(20m equipados con parabolts y 1 clavo). El largo está graduado en la reseña original como de 6c+ y en la de Luichy de 7a. Por suerte para los “mortales” se puede pasar en artificial y el último tramo de Vº. Xavi Jordana en la parte final del primer largo

El segundo largo tiene un inicio “preocupante” (posibilidad de caída de factor 2)ya que el paso para llegar al primer parabolt, que “aleja” unos 3m es muy técnico con regletas en formato diagonal. Según las reseñas está graduado de 6a, aunque para mí está más próximo al 6b. El resto de largo es impresionante sobre una roca “cinco estrellas”. Se trata de una placa típica de Terradets por la que ascendemos en pequeña diagonal hacia la izquierda (6a / V+), en dirección a un techo que bordearemos por su izquierda gracias a una bavaresa (6a) que nace del mismo. Todo este tramo está bastante bien protegido con parabolts. Finalmente por placas de Vº y con los seguros bastante más alejados, llegaremos a la segunda reunión (50m), de 2 parabolts en una pequeña plataforma. Xavi Jordana en el "curioso" inicio del segundo largo Xavi Jordana entrando en la bavaresa del segundo largo

El tercer largo comienza por unas placas fáciles (IV+) que nos conducen a un pequeño tramo “herborista” antes de meternos en una placa más vertical de V+/6a bien asegurada con parabolts. Saliendo por la izquierda de la placa encontraremos una “sabina” con un aro de cuerda instalado y a partir de aquí “cuidadín” que los seguros no se ven y la roca es algo “discreta”. De la mencionada sabina hay que desplazarse en diagonal hacia la derecha y después de subir unos metros ya veremos un parabolt que nos marca el camino hacia la tercera reunión (50m), de 2 parabolts, en una repisa algo incómoda.

El cuarto largo inicia en diagonal ascendente hacia la izquierda sobre buena roca, en principio IV+, con un primer seguro “alejado” que puede asegurarse con algún friend, siguiendo una placa técnica graduada de V+/6a bien asegurada con parabolts. Llegaremos a una gran plataforma con un gran árbol, por donde discurre la vía del Chema, que sale hacia su derecha. Nosotros deberemos seguir por un diedro, al principio fácil (IVº) y luego se transforma en atlético y “algo” desplomadillo de V+/6a, bien protegido con parabolts, finalizando en un tramo final de Vº y en 50m llegaremos a la cuarta reunión (en los árboles) en la arista que asciende hacia la cima. Xavi Jordana en el inicio del cuarto largo Panorámica de Roca reginda desde lo alto del Peladet

Siguiendo el consejo de Luichy descendimos por la propia vía, cosa que no recomiendo, ya que hay varios “problemillas”. Para efectuar el primer rápel debemos subir unos 10m la arista y veremos la instalación del rápel de 2 parabolts de anillas. Este rápel va directo sobre la tercera reunión, pero a la hora de recuperar cuerdas, se nos pueden enganchar en alguna de las sabinas y además nos podemos “apedrear”. Primer rápel

El segundo rápel de la R-3 a la R-2, al discurrir por algún tramo herboso y tumbado, también nos puede dar problemas al recuperar cuerdas. Segundo rápel

El tercer rápel, desde luego ya es para “iniciados” ya que la gran diagonal que nos obliga a realizar es propensa a poder provocar algún péndulo tipo “botafumeiro”. Es conveniente que el primero pase alguna cinta para “conducir” las cuerdas, pero el techo que hay en medio nos complicará la jugada. Como en los anteriores rápels, existe idéntico peligro con las sabinas existentes bajo el mencionado flanqueo a la hora de recuperar cuerdas.

Por último el cuarto rápel (desplomado) sólo tiene el pequeño problema del aterrizaje sobre un gran árbol, que sobre todo, para el que baja primero, le puede dar “guerra” al engancharse todas las cuerdas
Después de haber probado los 2 descensos, no tengo dudas: el descenso recomendado es rapelar por la vía Destellos.

Resumiendo, creo que se puede decir que se trata de una vía interesante a pesar de que existen algunos "problemillas" que impiden catalogar a la vía como una "cinco estrellas".

Serrat dels Monjos: Alta Fidelitat

Semana Santa, como suele ocurrir muchas veces, este año nos ofreció un clima muy variable que nos hizo retraer de efectuar un desplazamiento largo. La opción fue el ir saliendo a hacer escalada deportiva (viernes al Soterrani en La Mussara, sábado a Les Banyadores y lunes a La Font Freda en Gelida.
Panorámica del recorrido aproximado de la vía Alta Fidelitat

Para el domingo 23/3/08 se nos ocurrió escalar en el Serrat dels Monjos, para hacer algo de metros y probar una vía que en algún de los blogs de escalada daban buenas referencias: Alta Fidelitat, abierta por los hermanos Masó en el año 2000. Se trata de una vía semi-equipada con spits y clavos y en la que se recomienda llevar bicoins y friends medianos..(Reseña: "Alta Fidelitat")


En principio la idea era de ir con Jordi Lletche y Carlos Franco, pero dado el tiempo que hizo por Pirineo, a última hora aparecieron Josep Emili y Sara.
Esta vez lo menos complicado fue encontrar el pie de vía, ya que inicia justo al lado de la vía Bikini, que ya conocíamos su emplazamiento.
Jordi en el primer largo

El primer largo inicia con una “bavaresilla” de IVº, pasada la cual con un tramo “finillo” (Vº) en diagonal hacia la derecha. Seguimos por un espolón con pasos de placa (IV+/Vº) que nos da acceso a un diedro vertical y “curioso (Vº) , tras el cual y por una zona algo “herborista” l (IVº-IIIº-IIº) llegaremos a la R-1 en una plataforma (40m) equipada con 2 spits (en todo el largo hay 5 spits y 3 pitones –en el diedro-).
Jordi en el inicio del segundo largo

El segundo largo no anima demasiado a primera vista, al no verse ningún seguro y verse una roca más que “dudosa”. El largo inicia atravesando hacia la izquierda un tramo “herborista” para reseguir un diedrillo de roca bastante “cutre”, en principio de IVº y luego donde se pone más serio (Vº) encontramos un pitón y posteriormente un spit después del cual abandonaremos el diedro hacia la derecha hasta encontrarnos al pie de una placa en el que hay 2 spits seguidos y que según la reseña marca de V+. Personalmente creo que el paso es de un “buen 6ª". A medida que seguimos subiendo decrece la dificultad y después de otro tramo “matojero”, con unos 35m llegamos a la segunda reunión en una buena plataforma (2 spits).
Jordi en el tramo "fuerte" del segundo largo

El tercer largo inicia en diagonal hacia la derecha en busca de un diedrillo que superaremos asegurándonos con un spot y un clavo. Aquí viene la clave del largo, ya que si nos fijamos veremos a nuestra derecha la segunda reunión de la vía Bikini, con la que comparte un spit unos metros más arriba, a partir del cual deberemos ir totalmente en diagonal hacia la derecha por terreno delicado, bajo un “desplomillo”, pasado el cual encontraremos al otro lado la tercera reunión (25m, equipada con 2 spits).
Carlos en el tercer largo, en el punto de cruce con la "Bikini"

El cuarto largo es lo más interesante de la vía y el que goza de mejor roca de todo el recorrido. Es un largo muy sinuoso que va buscando los puntos débiles de la pared para ir ganando altura, con una sucesión de pasos de diedro, placa y algún desplome. En uno de esos desplomes es donde la reseña original marca una paso de Aoe (supongo que por lo “cutre” de la roca sólo en ese paso) y que si se mira bien se pasa sin problemas (V+). La parte final del largo es de IVº y sobre una roca excepcional y que deberemos proteger al gusto. La cuarta y última reunión es en una plataforma (50m, equipada con 2 spits). En todo el largo hay 6 spits y 1 clavo.

La última reunión está equipada junto a la canal que utilizaremos de descenso, por rastro de camino y alguna “desgrimpada”. Finalmente un último rapel de 45m nos deja en el camino que conduce de regreso a las cuevas de Salnitre. Rápel al camino


Como resumen final diría que lo más interesante de la vía es el tramo medio del segundo largo y todo el último largo. El resto más que discreto. Vía para “Coleccionistas”.