Mur de la Cascade: Escalar una "cuenta pendiente"

Circo de Gavarnie












Recorrido de la Vía Clásica














Xavi en la primera reunión


















Carlos y Núria en el cuarto largo

















Núria entrando a la cuarta reunión
























Joaquim en el sexto largo

Xavi en la sexta reunión

Detalle del "Cap de la dona"

Xavi en la 1ª repisa

Joaquim en la 2ª repisa

Xavi antes de entrar en la "ducha"

Carlos y Núria en el largo de la "ducha"

Xavi en el último largo

Joaquim, Núria y Xavi en la vira superior.

Panorámica del Circo de Gavarnie desde el camino de Sarradets.

Desde que me compré el mítico libro de Patrice de Bellefon: “Los Pirineos: Las 100 mejores ascensiones y excursiones” al empezar mis primeras excursiones, era una ascensión que me atraía y que con el paso de los años, nunca encontraba el momento para realizarla.
Tal como fueron de improvisadas las vacaciones, surgió la oportunidad, y junto a Joaquim Ricarte, Carlos Franco y su compañera Núria decidimos ascender por la conocida Vía Clásica del Mur de la Cascade.
La aproximación, con no excesiva subida, se hace un poco larga, ya que parece que nunca acabas de llegar. Tardamos unos 75’, desde el camping de Gavarnie.
El primer largo discurre por un diedro-chimenea, algo húmedo, de IIIº, al final del cual flanqueamos por unas placas de IIº hacia la izquierda (largo totalmente desequipado). La R-1 la montamos de un pitón y un spit (53m), en una cómoda repisa.
El segundo sigue la chimenea que hay sobre la R-1, atravesando de derecha a izquierda, pasando junto a una reunión de parabolts (de invierno). Encontraremos un pitón y por unas placas llegaremos a la segunda reunión, de un pitón y un spit (IIIº 50m).
Al inicio del tercer largo veremos a la izquierda un spit que se utiliza en invierno. Mejor no seguirlo y seguir recto de la R-2 por un espolón escalonado de III+ que sin mayor dificultad nos conducen a la R-3 en una cómoda plataforma, de un pitón (28m), en la denominada “1ª repisa”.
El cuarto largo sigue la chimenea que hay sobre la R-3 hasta que se bifurca, encontrando un pitón justo debajo del “Trou Boueux”. Aquí al principio no se ve claro por donde poder subir, ya que además tiene un aspecto algo “lúgubre”. Subiendo primero un poco a la izquierda y luego enfilándonos por un tramo vertical con buena presa (IVº) y en diagonal hacia la derecha, hasta encontrar una plataforma a los 35m, con un spit, donde podremos montar la R-4.
Seguimos con un paso atlético a los pocos metros de la la R-4(1 pitón) y después siguiendo la arista de la derecha hasta encontrar a los 35m 2 spits donde montaremos la R-5.
Resiguiendo una sucesión de placas fáciles de IIº llegaremos a los 30m a la “2ª repisa”, montando la R-6 en un enorme puente de roca.
Seguiremos toda la repisa de izquierda a derecha (50m, Iº), hasta encontrar una reunión de parabolts (R-7 No apta para “bajitos”, ya que tuve casi que saltar para poder “chapar”).
Seguiremos por la izquierda por un tramo vertical, hasta que a los 30m encontramos 2 spits donde montaremos la R-8.
El siguiente largo es corto (15m) y por un tramo de IIIº legaremos a la “3ª repisa”, donde encontraremos 1 parabolt donde poder montar la R-9.
Podemos hacer un cambio de reunión de 15m a un pitón, antes de afrontar la “ducha”.
El largo famoso de la “ducha” impresiona, pero está bien protegido con 1 spit y 3 pitones (30m y llegamos a R-11, con 2 pitones. Estamos sobre el “Cap de Dona”.
El último largo sigue un diedro, en el que encontraremos 1 pitón hasta que justo antes de llegar a otra cascada, saldremos hacia la izquierda, encontrando a unos 35m la R-12 con 2 parabolts.
De aquí fácilmente por la izquierda hasta salir a un rastro de sendero que nos conducirá al camino de acceso a Sarradets, bajando el cual llegaremos a la Hôtellerie du Cirque, retomando el mismo camino por el que efectuamos la aproximación. Aproximadamente emplearemos 1h 45’ en efectuar todo el descenso hasta Gavarnie.

Visita fugaz Picos de Europa: Cepeda-Pico Urriello

Cara Este del Pico Urriello
















Xavi en el 1er largo


















Joaquim en el 2º largo
















Carlos a la salida de la chimenea del 3er largo


















Xavi en el precioso 4º largo















Xavi en el 5º largo























Joaquim y Carlos en el 5º largo

















Xavi en el 6º largo













Carlos en los canalizos del 7º largo














Xavi en el "paso" de la Cepeda















Joaquim en el aguero de acceso a la cara Sur.

















Anfiteatro de la Cara Sur













Joaquim y Xavi en la cima del Pico Urriello







En el mes de julio aún no tenía nada claro sobre los planes de vacaciones del mes de agosto, cuando un día hablando con Joaquim Ricarte me comentó la posibilidad de disponer de 12 días para escalar y que a él le hacía ilusión ir al Naranjo de Bulnes (Pico Urriello) y además, aún no se bien como, se nos ocurrió la posibilidad después de ir a Gavarnie a subir por la vía Clásica del Mur de la Cascade, que él ya conocía pues la había subido con Josep Emili Ferrer años atrás.
Con esta idea principal acabamos de planear el asunto, con algunas ideas de cosas para hacer en Pirineos, si el tiempo y las ganas lo permitían. En esto estábamos cuando surgió un nuevo “invitado” más atraído por lo del Mur de la Cascade que por lo del Pico Urriello, y así finalmente Carlos franco se nos unió.
Salimos el día 8 de agosto en dirección a Graus Carlos y yo, para reunirnos allí con Joaquim, con la idea inicial de poder ir los 3 en un solo coche. Al llegar allí y ver la cruda realidad, optamos en desplazarnos en 2 coches, lo cual fue un palo sobre todo para el “sufrido” Carlos que le tocó hacer el viaje sólo sin poder hablar con nadie.
Llegamos a la tarde con la idea de vivaquear en el collado de Pandébano. El tiempo estaba “rarito” con nieblas persistentes y una temperatura bastante baja. Por suerte el amanecer nos confirmó que el pronóstico de anticiclón era correcto y que aunque hacia “fresquito”, el día era perfecto.
Ya teníamos reserva para 2 noches en el refugio de Vega Urriello y en aproximadamente 3 horas llegamos allí. Pasamos muchas horas viendo la cara oeste observando como una cordada de catalanes estaba repitiendo la vía Tramontana abierta por Silvia Vidal hace unos años. Estuvieron para hacer un largo dedicados todo el día. Tenía un poco la sensación de estar perdiendo la oportunidad de hacer actividad teniendo un día tan espléndido, dados los abundantes “marrones” de tiempo que suelen formarse en la zona.
Por suerte al día siguiente siguió el anticiclón en pleno apogeo. Almorzamos a las 7h y después en aproximadamente una hora llegamos al pie de la cara este. En el camino coincidimos con una pareja de catalanes que, casualmente querían también subir por la cepeda. Generosamente les cedimos paso para que fueran delante, lo cual nos fue bien para ir viendo donde se ubicaban las reuniones. La gran referencia para encontrar la vía es la enorme “Y” que hay al pie de la cara este.
El primer largo va siguiendo una fisura de III+ que te sirve para entrar en situación. La R-1 es de dos pitones en una repisa a la derecha del final de la fisura mencionada (40m, largo desequipado).
El segundo largo va a buscar el diedro que forma por su parte izquierda la mencionada “Y”. Sucesión de plcas sobre buena roca y desplome final para entrar en la segunda reunión, algo incomoda, de 1 spit y un puente de roca (IV-/V- 25m, 3 pitones). Con cuerdas “largas” se pueden unir los 2 largos en uno.
El tercer largo sigue una chimenea que con algún paso delicado nos conducen a la R-3, de 2 pitones cimentados, en una cómoda plataforma al pie de una fabulosa placa llena de canalizos (IV, 25m., desequipado).
El cuarto largo aborda la mencionada placa (la tirada más bonita de la vía a mi gusto), hasta encontrar un “techito” con un puente de roca equipado, que una vez superado y flanqueando a la derecha nos permite llegar a la R-4, de 2 pitones (V, 40m, con 2 pitones y 1 puente de roca y todo lo que se quiere colocar).
El quinto largo inicia en diagonal a la derecha para superar un diedro, tras el cual y siguiendo en diagonal hacia la izquierda por unas terrazas fáciles hasta encontrarnos con la reunión de parabolts de la vía “Espejismo de verano” , bajo un característico gran desplome calabaza (que en 3 rapeles nos pueden permitir abandonar en caso de necesidad (IV y II, 60m, desequipado).
El sexto largo tal como ponía la reseña, es delicado si no encuentras bien por donde ir. Para mí encontré que por donde fui era V de “verdad”. Esta reunión no la vieron los que nos precedían y es de 2 pitones en una fisura algo escondida (V, 40m, 2 clavos y un puente de roca).
El séptimo largo va siguiendo unas placas llenas de canalizos que nos llevan a un nicho donde está la R-7 con 2 clavos y un spit (IV+, 40m, desequipado).
El octavo largo es que tiene el “paso” de la vía, equipado con 1 spit, 2 pitones y un puente de roca. Graduado inicialmente como de V+, hoy en día tal como está de “sobada” la placa, podría ser algo más. No es obligado dado lo asegurado que está y lo que además se puede colocar. En 30m llegamos a un agujero que nos permite atravesar hacia la cara sur y encontrar una fabulosa reunión con 2 parabolts. Se puede seguir sin salir por el agujero, haciendo 2 largos que nos llevan a la cima oriental. Nosotros decidimos que ya estaba bien y optamos por remontar el anfiteatro de la cara sur hasta llegar a la cima, en la que sorprendentemente estuvimos completamente solos pudiéndonos hacer todas las fotos correspondientes con la virgen que, sorprendentemente, aún no ha desaparecido a pesar de no estar fijada al suelo.
El descenso destrepando de nuevo el anfiteatro y encadenando los 4 rápeles de la cara sur y de vuelta al refugio.
Al día siguiente hicimos todo el descenso con buen tiempo y cuando bajamos al camping de Arenas de Cabrales empezó a llover. Quedamos alucinados de la suerte que habíamos tenido con el tiempo.

Reseña: "Reseña Cepeda"<

LA SAGETA: escalar por unas fotos

En la cima de La Sageta

El primer fin de semana de agosto aprovechamos (Xavi Jordana, Carlos Franco y yo) para subir a Amitges. Ante la imposibilidad de encontrar plaza para dormir, optamos por subir en taxi al "Refu", tanto el sábado como el domingo. El sábado acabamos en la vía “Directa” de la Agulla Gran d’Amitges (4 largos con un paso máximo de 6ª).
No sabíamos que hacer el domingo y se nos vino a la cabeza las fabulosas fotos de La Sageta y optamos por ir a subir por la vía “Flecha perdida”, y “excaquearnos” el último largo (fisura de 6c con un pitón de seguro) por la vía normal (IVº).
La aproximación se ajusta a los 45’ que indica Luichy en la guía: ”Roca caliente en los Pirineos-Vol. III”, desde el refugio. El primer largo tiene un tramo intermedio de V+ bastante “curioso”, totalmente desequipado . La R-1 la montamos en un pitón al inicio de las plataformas intermedias (45m).
El segundo largo es de trámite, atravesando las plataformas citadas, de derecha a izquierda hasta un árbol, donde montamos la segunda reunión (IIº 45m).
El tercer largo sigue un espolón escalonado que con algún paso delicado nos conducen a la R-3 al pie de la aguja final de La sageta. (IV/IV+ 30m). Aquí miramos la fisura de 6c y sin discutir nos vamos hacia la vía Normal, haciendo un cambio de reunión que nos permite disfrutar de una buena reunión sombreada.
El último largo (IV 20m) lo hacemos por turnos de manera que al subir vamos descolgándonos desde un cordino próximo a la punta cimera. La impresión de ponerse de pie en la cima es inarrable y las fotos justifican la ascensión.
El descenso desde el pie de la Sageta lo efectuamos yendo a buscar la instalación de rápel situada sobre la canal Sur (60m) y ya caminando regresamos al refugio, para bajar con una buena “chupa” de agua que nos acompaña desde Ratera hasta Sant Maurici.