MONT AIGUILLE:Primera escalada europea en 1492

El Mont Aiguille conocido por nuestros vecinos franceses como la “merveille du Dauphine”, enclavado en el corazón del Vercors, es una montaña de una modesta altitud (2086m.), pero es de aquellas que sólo verla ya sientes la “necesidad” de escalarla.
A pesar de que la actual ruta normal no sigue exactamente el itinerario de la primera ascensión, (planteada como si fuese un autentico asalto a una fortaleza por el capitán Antoni de Ville por orden de Carlos VIII en el año 1492, conseguida a base de instalar numerosas escaleras de madera y permanecer en su cima 6 días), sorprende el sólo pensar como en aquellos años se les ocurrió poder subir por allí con el material de la época.

Acceso: Hay dos posibilidades:

-Por la vertiente Norte, desde aparcamiento al final de una pequeña pista que se toma antes de que la carretera D247 desde Monestir de Clermont, después de cruzar St Michel les Portes, girar hacia La Bâtie. Cota 1200m y a unos 13 kms.
-Por la vertiente Sur, desde Clelles, en 8 kms. alcanzar Richardiere y aparcar al final de la carretera sobre la población. Cota 1150m.Panoramica de la pared oeste desde el Col d'Aupet

Aproximación De ambos puntos de salida se sube al Col d’Aupet (1627m) en aproximadamente una hora. Desde aquí en aproximadamente 15 minutos alcanzaremos el pie de la pared donde inicia la vía Normal.

Roca: Caliza en general buena de cierta semblanza con la Norte del Pollego Superior del Pedraforca

Descripción de la vía: La vía Normal del Mont Aiguille sigue el trazado descrito por Jean Liotard en el año 1822, que se “supone” ser el mismo que utilizaron en el año 1492 Antoine de Ville y los diez soldados que le acompañaron.

A pesar de que la ruta Normal es de escasa dificultad, sorprende ver que en el primer largo, incluso hay un químico para protegen un paso de ¿IIIº/IVº?, y lo mismo ocurre en el siguiente largo. A partir de ahí el 50% del resto de la vía es una “ferrata” con un buen cable que nos protege la ascensión. Que no esté todo instalado con cable, sin ser mal pensado, debe ser para dar “vidilla” a los guías locales, que en el año 2006 cobraban por persona 85€, ya que alguien no muy experimentado, viendo el inicio de la ruta, lo más normal es que desista y si se queda con las ganas vuelva otra vez “acompañado”.
Placa conmemorativa de la primera ascensión al pie de la pared oeste.

Un clavo con una gran anilla metálica nos marca el inicio del recorrido. Casi en todas las reuniones encontraremos un clavo de parecidas características.
Sara entrando a la primera reunión

Tras los dos mencionados largos que siguen un trazado en la perpendicular del pie de vía, se debe flanquear netamente hacia la derecha donde encontraremos el primer tramo de cable, tras el cual descenderemos unos 4m hacia el interior de una amplia chimenea, al pie de “La verge”. Josep Emili en el primer tramo de cables.

Para seguir el recorrido bajaremos un poco más hacia la derecha y ya por placa iremos ascendiendo, encontrando un clavo intermedio que marca el recorrido, hasta encontrar a los 50m la clavija que marca la reunión. Josep Emili en el cuarto largo

Otro largo de parecidas características, con tendencia hacia la izquierda al inicio y finalmente en marcada diagonal hacia la derecha nos llevan a una amplia repisa.
Josep Emili en el quinto largo

Seguiremos la repisa hasta su extremo derecho y de ahí en línea recta (IIIº) hasta alcanzar los cables en el denominado “Passatge de les Mules” que flanqueando hacia la izquierda nos conducirán a otra repisa que deberemos seguir hasta su extremo izquierdo, hasta llegar al pie del corredor final en forma de embudo. Sara en el "Passatge des Mules"
Panoramica de "La verge" desde el "Passatge des Mules"

Un paso atlético para llegar a la instalación de cables que en dos largos nos permitirán salir de la canal. La salida hay que prestar atención por la roca y tener en cuenta que si cae alguna, y llevamos compañeros por debajo… Nosotros encontramos una reunión de 2 espits que costaban de ver, siguiendo algo en diagonal hacia la izquierda.

De aquí ya fácilmente accederemos al amplio “plateau”, que tal como describió el capitán Antoni de Ville en un escrito a Carlos VIII: “La superficie de la cima tiene un perímetro de casi una milla, y tiene un cuarto de milla de largo y un tiro de arco de anchura. El suelo es un prado alpino maravilloso. Encontramos un rebaño de rebecos que no pueden abandonar este lugar….Escribo esto el 28 de junio, Ahora llevo tres días aquí arriba, con más de diez personas y un ministro real y no pienso bajar mientras no obtenga el permiso expreso de Su Majestad al objeto que, en caso de desearlo así, puedan enviar gente que den fe de nuestra presencia en la cima”. "Plateau" de la cima

Cima del Mont Aiguille

Desde la cima es impresionante mirar hacia abajo y ver como la silueta de la sombra del Mont Aiguille recorta el fondo del valle:

Material: Cuerda, cintas largas con mosquetones y sobre todo el casco, ya que es una vía bastante concurrida por gente no muy experta. Si se tiene ganas de cargar con un juego de tascones y algún friend seguro que los podremos colocar, sobre todo en los dos primeros largos, aunque no sea imprescindible.

Descenso: Desde la cima volver hacia el punto por donde hemos accedido al plateau y dirigirse hacia la izquierda hasta encontrar una placa conmemorativa del 500 aniversario de la primera ascensión. Placa conmemorativa del 500 aniversario de la 1ª ascensión

Unos metros más adelante ya veremos una canal con un bloque empotrado en su inicio, desde el cual podremos hacer un rapel de 20m o “desgrimpar” con cuidado.

Seguiremos un camino que baja serpenteando hasta encontrar una repisa con árboles en ambos extremos, de los cuales podremos hacer un rapel de 40m, o seguir desgrimpando al gusto. Sara en la canal de descenso

Aquí ya la canal queda más marcada y la seguiremos hasta encontrar una buena instalación de rapel (40m). Seguiremos canal abajo y llegaremos a otra instalación buena de rapel en la que encontraremos un sistema curioso para impedir que puedan bajar piedras, con una serie de barras de hierro. Este rapel de 40m lo dirigiremos hacia el interior de una chimenea.

Desde el interior de la chimenea seguiremos la vira y en su extremo encontraremos el último rapel (15m) y ya fácilmente llegaremos al camino de aproximación a la pared.


Ascensión efectuada del 13/10/06 por Josep Emili Ferrer, Sara Gómez y Xavi Díez.

Otras ascensiones: Sin duda que ha sido una de las ocasiones que me he quedado con ganas de haber podido escalar más vías. Tal como cita Jordi Lluch en su libro “150 escaladas clásicas en los Alpes” “Para el escalador la visión ciclópea de sus verticales paredes montada sobre un raído y enhiesto pedestal morrénico, es un reto ineludible”. Tal como recomienda en su libro: las vías “Pilier Sud” y “Vía du 29 de Mai”

Bibliografía: Artículo en la revista Muntanya (¿año 1996?) de Maria A. Sánchez i Vila y Ezequiel Martínez i Dasí

VIA ORANGE SUNSHINE – JEBEL BURDAH (JORDANIA):

Otro lugar del que guardo un buen recuerdo es en Jordania, y en especial la primera via que escalamos en un rincón del desierto de Lawrence de Arabia

Esta fue la primera visión que tuvimos de la pared y del recorrido de la vía:

Aunque lo que más nos atrajo fue que podríamos cruzar sobre este espectacular puente de roca, al acabar la vía:


Orientación: La pared del Jebel Burdah que recorre la vía Orange Sunshine tiene orientación S.E., lo cual nos asegura sol desde primera hora hasta pasado el mediodía, lo cual hay que tener en cuenta sobre todo para ir bien surtidos de agua. La ascensión la efectuamos el día 3/12/05 y llegamos a tener una temperatura de 29º. Hay que hacer la observación de que al ser un calor “seco”, se hace mucho más soportable que por ejemplo una temperatura de 22º en Barcelona con su clásico ambiente húmedo.


Aproximación: Deberemos ir con Jeep desde Run y calcular aproximadamente 1 hora para llegar, todo dependiendo de las veces que os quedéis atrapados en la arena. En nuestro caso se convirtió el recorrido en casi 2 horas.


Material: Hay que ir bien surtido de friends (sobre todo a partir del número 3) y empotradotes, En toda la vía encontramos 2 pitones (falcados en agujeros fabricados).

Dificultad: La vía salva un desnivel de 300m y tiene un recorrido aproximado de 450m con algún pasaje de Vº

Descripción del ascenso:

Primer largo de IV+ para entrar en tema por una fisura fácil de proteger. Después de hacer una ascensión en diagonal hacia la izquierda se monta una buena reunión en una plataforma cómoda.
Los dos siguientes largos resiguen una fisura (IV y III).
La 2ª reunión es cómoda y fácil de equipar, en cambio la 3ª fue bastante precaria con un tasconcillo y un microfriend. En este largo descubrimos como en este terreno los friends “corren”. La fisura que queda un poco a la derecha, estaba taponada por arena, lo que impedía una colocación idónea de friends. De haber llevado alguna “v” podríamos haber clavado para instalar la reunión allí.
El 4º lago, entre la precariedad de la reunión y la indefinición entre dos fisuras, nos obligó a “navegar” por las placas de arenisca y por fin vimos de lo que se trataba: iniciar por el lado derecho para luego volver a la fisura, realizar un paso algo atlético y montar reunión sobre el desplome. La reunión permitía colocar friends y tascones.
El 5º largo era de placa tumbada de IIIº, montando la 5ª reunión con unas fabulosas columnas de arenisca, bajo un nicho. En este punto viene la clave de la vía.
Efectuamos un intento saliendo por la izquierda de la reunión ascendentemente, subiendo por unas placas fáciles, hasta que se alcanza a ver a lo lejos un pitón en una zona desplomada. Al llegar al pitón y no ver clara la continuación, pensamos que es una “embarcada”. Toca destrepar el largo, con el consiguiente derrame de adrenalina.
Nuevamente en la reunión decidimos probar suerte flanqueando en horizontal hacia la izquierda, al intuir que había “algo” que parecía una canal para poder superar la zona desplomada que nos barraba el paso. Estamos un buen rato intentando entender por donde podía ir la vía. Desanimados volvemos a la reunión de las columnas e intentamos ver si se puede flanquear hacia el lado derecho, sin ningún resultado positivo. Mientras se nos va viniendo a la cabeza un negro pensamiento, ya que si por cualquier motivo debemos abandonar, la cantidad de material que deberemos dejar sería impresionante. Todo esto acaba por obligarnos a jugar la única carta que quedaba, que era el adentrarse por la zona más desplomada desde la parte derecha de la reunión, después de 1h de estar dando vueltas por la pared.
Este 6º largo sigue una fisura que asciende en diagonal hacia la derecha y se abandona al vislumbrar una buena plataforma en su margen izquierdo, bajo unos desplomes. Nos reunimos en la reunión y seguimos con la incertidumbre de saber si tenía salida la opción que habíamos escogido.
El 7º largo inicia flanqueando hacia la izquierda marcadamente y luego ascendiendo diagonalmente también hacia la izquierda. Al final del flanqueo hay una paso de los llamados de decisión (Vº expuesto) y con todo el sol deslumbrándonos, para darle más emoción. Al hacer el paso se intuía como si en la parte posterior hubiese una especie de diedro/canal que ya definitivamente nos permitiría superar la zona desplomada de la pared. Gracias a unas magníficas columnas se puede montar una segura 7ª reunión, con bastante “patio” y ya viendo la esperada canal.
Rápidamente se asciende por el diedro/canal con una dificultad de IV+ que da acceso a la 8ª reunión, en la que sorprendentemente hay instalados 2 “v” de una forma bien curiosa: estaban introducidas en sendos agujeros “fabricados” en medio de una compacta placa. Aquí nos damos un respiro ya que la repisa invitaba a ello, algo menos preocupados al haber ya superado la zona desplomada.
La 9ª tirada empieza por unas placas de adherencia que al inicio son tumbadas y poco a poco se van “enderezando” para poder ir a flanquear hacia la izquierda para coger un amplio diedro/canal (IV+). Se monta una buena y cómoda reunión en una zona en la que ya parece que se vislumbra el final de la vía.
Con una tirada de IV nos encontramos por fin en la amplia terraza que permite acceder al camino de descenso.
Han sido 7h 15’, lo que en teoría según la Guía de Howard son 3 ó 4 horas. El horario y el desconocimiento del descenso nos hace declinar la posibilidad de ascender a la cima del Jebel Burdah. Posteriormente por la información facilitada por unos compañeros, supimos que fue una decisión acertada, ya que desde donde acaba la vía a la cima queda un buen tramo y con tramos delicados

Descenso: Aquí viene uno de los encantos que justifican la ascensión, al tener que cruzar el fabuloso ”Burdah Rock Bridge”. Para acceder a su parte superior debemos efectuar un corto rápel de unos 20m de una magnífica instalación de 2 seguros químicos. El descenso obliga a tener que cruzar por encima del Arco, lo que da pie a que se hagan numerosas fotos. Seguiremos el descenso y al pie del Arco encontramos otra buena instalación de rápel para realizar otro de unos 20m.
A partir de aquí descenso muy sinuoso y a ratos perdedor. El último tramo ya lo efectuamos con los frontales y con una última emoción, ya que llegamos a un punto que quedaba cortado y que tras probar por varias opciones, cuando ya comenzábamos a pensar que nos veríamos forzados a realizar un “vivac” imprevisto, cual no fue nuestra sorpresa al ver en el suelo una flecha rallada, que señalaba el camino a seguir
Ya completamente a oscuras y con problemas con el frontal, descubrimos al conductor que nos estaba esperando. Nos comentó que nos había visto por los frontales. En total han sido 11h de “trabajo” (de 7 a 18 horas).

DOMZALSKI: un motivo para ir a Paklenica

Como ahora no puedo escalar, me voy a dedicar a rememorar vias "guapas" que personalmente me dejaron un buen recuerdo.

Empezaré por la vía que dá nombre a mi blog: DOMZALSKI al STUP (¿Hombro?) del ANICA KUK (PAKLENICA).

INFORMACION GENERAL SOBRE PAKLENICA:

UBICACIÓN: El Parque Nacional de PAKLENICA está situado junto a la localidad croata de Starigrad-Paklenica en plena costa dálmata, a unos 46 Kms. al Norte de la ciudad de Zadar.

ACCESO: Dirigirse a Trieste, última ciudad italiana junto a la frontera con Eslovenia y desde esta población ir hacia Rijeka, para lo cual previamente deberemos cruzar los apenas 30 Kms. de tierra eslovena que nos separan de Croacia. Seguiremos por la carretera que va recorriendo toda la costa en dirección Zadar/Split. A pesar que desde Trieste la distancia a Starigrad-Paklenica es de unos 240 Kms., el tramo a partir de Rijeka es por una carretera muy similar a las famosas “Costas del Garraf”, muy sinuosa y que transcurre por el interior de todas las poblaciones existentes en la costa. Nosotros concretamente tardamos, aunque parezca increíble, de 4 a 5 horas para recorrer este último tramo del vuaje. A pesar de lo pesado de este tramo, las fabulosas panorámicas sobre la costa dálmata compensan algo la pesadez del viaje. Una vez llegados a Starigrad-Paklenica lo más económico es instalarse en cualquiera de los numerosos campings que existen en la población. Hay que precisar que hay más de los que oficialmente figuran en la información “legal”. En el pueblo podremos abastecernos de todo lo que deseemos. Así mismo existen entidades bancarias que incluso en verano abren por las tardes por si tenéis que cambiar moneda.

OTRAS INFORMACIÓNES: La moneda nacional es el KUNA, que en el verano de 2004 equivalía 1€ = 7’40 Kunas. De todas maneras en la gran mayoría de establecimientos, aceptan el pago en Euros. En cuanto al idioma, a pesar de que el idioma oficial es el croata de muy difícil comprensión para los latinos, dada la proximidad con Italia y de que buena parte del turismo procede de dicho país, si “chapurreamos” algo de italiano será fácil entendernos. Hay que destacar el carácter afable de la población croata que siempre intenta colaborar si se les pide ayuda. En cuanto al asunto de telefonía, aún no sabemos porqué motivo, al entrar en Croacia, en nuestros móviles aparecía el consabido mensaje de bienvenida ofreciendo los servicios de la compañía croata correspondiente, pero que por mucho que lo intentamos, no conseguimos establecer contacto telefónico con nuestras casas, teniendo que efectuarlo finalmente a través de teléfonos fijos (el servicio de telefónica y del correo es prestado por la misma compañía). A pesar de ser un país con reciente historial bélico, no da sensación de “tercer mundo” (al menos la parte de la costa dálmata) y lo que sí nos dio la sensación de ser un país en reconstrucción, pero que ésta avanza a un ritmo acelerado. Al no tener referencias de ningún conocido que hubiese estado recientemente, la verdad es que fuimos con un poco de “la mosca detrás de la oreja” por ver con lo que nos encontraríamos. Ni que decir que la realidad supero enormemente a lo que podíamos esperar.

PARQUE NACIONAL DE PAKLENICA: La entrada al Parque Nacional de Paklenica está a 1’5 Kms. de la población. En la misma encontraremos la Oficina de información, donde deberemos comprar el ticket de acceso al Parque. Existen bonos según los días que deseemos entrar al parque. Como ejemplo, en el verano del 2003 con un bono para 5 días, el coste de la entrada era de 1’62 € día/persona. Por el parque nos podrán pedir la entrada en cualquier momento cualquiera de los numerosos “guardias del parque”, aunque no es lo habitual. Junto a la citada oficina se encuentra el primer parking, desde el cual si no deseamos proseguir con el vehículo, podemos trasladarnos con el BUS del parque (coste ya incluido en la entrada del parque) que nos llevará al parking superior, distante 2 Kms. de la entrada del parque. Hay servicio de autobuses con bastante asiduidad. Como toma de contacto el primer día se recomienda recorrer todo el valle para así orientarnos y ver todas las posibilidades que nos ofrece. Una buena excursión es ir a las cuevas de MANITA PEC, situadas en la parte superior del parque con una subida bastante importante de unos 600/700m de desnivel (vale la pena por las cuevas y por el recorrido). Los caminos están bien señalizados y no ofrecen duda. Recalcar que al tratarse de un parque existen todas las prohibiciones habituales en este tipo de parajes. (Teléfono del Parque: +385 / 23 / 369-202; http://www.paklenica.hr)

ESCALADAS EN PAKLENICA: Ante todo hay que felicitar al Comité Supervisor de Escalada del Parque, encargado de velar por la seguridad de las rutas y que en los últimos años han efectuado una importante labor de reequipamiento de las vias mediante parabolts y seguros químicos. Podemos encontrar una variedad de escaladas, como por ejemplo las hay en Vilanova de Meià, encontrando desde vias de bloque de apenas 5m hasta la imponente pared de 350m del Anica kuk; vías completamente equipadas o alguna que nos exigirá ir cargado de “hierros” y también podremos elegir entre escalada libre (desde III hasta 8b+) o escalada artificial (hasta A4). También hay una buena colección escaladas de “boulder” de dificultad entre el 4a al 7a+ de bloque. La roca es calcárea de una calidad excepcional, bastante parecida a la existente en Picos de Europa. En cuanto a la orientación de las paredes, las hay de todo tipo, por lo cual dependiendo del mes elegido y de la hora del día, deberemos optar a nuestra conveniencia.
A la entrada del valles encontraremos la zona denominada KLANCI donde encontraremos las vías de escalada deportiva más frecuentadas (más de un centenar de vías perfectamente equipadas, entre el III y el 8b+). En plan alpinístico podemos encontrar la arista del Veliki Vitrenik de dificultad asequible (III-IV y unos 200m) para asegurarse cuanto se desee con friends y empotradores.
Otra pared interesante es la del Veliki Cuk, de entre 120 y 300 metros y desde III a 6c con diversas vías bien equipadas como la Centralni Kamin (5b - 180m), buena como iniciación en el sector.
Si lo que queremos es más “caña de tapia y dificultad”, indudablemente recomendaros el DEBELI KUK, aguja de unos 200m con dificultades desde el 5b hasta el 7b+. En grado medio se puede recomendar por su espectacularidad la “Slovenski (PIPS)” vía graduada en la guía como 6a (grado “croata”) que podría muy bien equiparase a un 6b de escuelas francesas.
Si aún queréis más, indudablemente la “tapia” reina es la del Anica Kuk, con rutas de entre 20 y 350m y con dificultades desde el 4b hasta el 8a, equipadas y sin equipar. Adosado en la parte inferior derecha de la pared, se encuentra la fotogénica Anica kuk-Stup (podríamos traducir como el “hombro” del Anica) con rutas de 40 a 200m con igual variedad de dificultades.

INFORMACION VIA DOMZALSKI

Unas fotos de la Guía PAKLENICA de Boris Cujic, nada más verlas, fueron el motivo por el cual deseáramos ascender por dicha vía:



Fotos de una cordada en el segundo largo de la vía Domzalski.

Orientación: La pared del “Stup” tiene orientación N.O., lo cual nos asegura sol desde las 12 del mediodía, lo cual hay que tener en cuenta si vamos en meses de verano, sobre todo por ir surtidos de agua.

Aproximación: Desde el último parking existente a la entrada del Parque Nacional de Paklenica seguir el amplio camino que sube en dirección a las cuevas de Manita Pec. Después de recorrer todas las zonas de vías deportivas de Klanci y superando unas primeras duras rampas de ascensión, encontraremos un desvío bien señalizado hacia la derecha, en dirección al Anica Kuk. Siguiendo dicho camino encontraremos al poco rato otro desvío bien visible que a la derecha nos conducirá al pie del Anica Kuk Stup (el “hombro” del Anica Kuk)(aproximadamente 30 / 40 minutos). Tener en cuenta que existen unas 8 vias que empiezan a poca distancia entre sí, por lo cual tendréis que fijaros bien en la reseña y que no os pase como a nosotros, que el primer día que intentamos subir, nos metimos en otra vía mucho más dura que la que buscábamos y tuvimos que volver al día siguiente para ascender por la vía que pretendíamos. La vía Domzalski queda un poco al margen derecho del centro del espolón del Stup.

Material: Unas 15 cintas esprés + cinta de reunión. La vía está equipada con parabolts.

Dificultad: La vía tiene una longitud de unos 160m hasta las instalaciones de los rápels, a pesar de que la guía sólo marque 120. Está equipada para efectuarla en cuatro largos (30+40+40+50). La dificultad marcada en dicha guía es de 4b+/6a/5b/6a. Según criterio personal, la graduación podría ser de 5b/6a+/5c/6a.

Descenso: Desde la cima del “Stup” mediante 2 rápeles de 40m siguiendo la vía Rebeka o bien por la vía Danaja (unos 10m separan el final de ambas vías y están orientadas a la parte derecha del “Stup” ), que nos dejarán al pie de la pared. Contornearla y volveremos de nuevo al inicio de la vía.

Horario: Si no os “embarcais” al cruzarse con otras vías (es muy fácil pasarte a otra si no llevas un buen croquis), calcular de 2 a 3 horas, en función del rato que estéis haciendo el “reportaje fotográfico”.

Comentarios: La impresión que nos causó al ver las fotos de la guía aún mejoró al ver la realidad, ya que el trazado de la ruta es excepcional con una roca de calcáreo muy similar al del Naranjo de Bulnes.

Bibliografía: PAKLENICA – Boris CUJIC (2003)y reeditada en 2006

Cristina iniciando el primer largo

Dos imagenes de Cristina en el primer largo

Cristina montando la primera reunión
Víctor entrando a la primera reunión
Cristina y Víctor en la parte superior del segundo largo

Dos imagenes de Xavi en el tercer largo
Cristina y Víctor finalizando el tercer largo
Víctor en el cuarto largo
Cristina y Xavi en la tercera reunión
Panorámica lateral de la pared
Reseña de la vía