LA PELUDA CARA OEST: VIA “LOS RODRIGUES”

En 2º largo GAM de La Portella petita

Vía Los Rodrigues en La Peluda


















Como es habitual siempre que voy a almorzar al Bar Anna de El Bruc aprovecho para “chafardear” los libros de reseñas y hace un par de semanas me fije en una vía de la cara oeste de La Peluda de 110m y graduada de 6b/Ae (V obligado) y totalmente equipada con parabolts. Pensé que era perfecto para ir a escalar una matinal de un día caluroso.
Quedamos el sábado 21 de julio con Ismael Morejón, Jordi Lletche, Víctor Barbero y Cristina Holle para ir a pribar. Mientras almorzábamos, viendo como estaba el tiempo (algo inestable y con una temperatura no habitual para estas fechas: 19º), decidimos dejar aparcado el proyecto para otro día y acabamos subiendo a la vía GAM de La Portella Petita , que ha sido reequipada recientemente. Nos dio el tiempo justo de hacer esta vía y otra corta de La Pelada antes de que empezara a llover.
Al día siguiente, esta vez con Xavi Jordana, Carlos Franco y Jordi Lletche, decidimos volver a intentarlo. La aproximación es la misma que la de la vía Cerdà-Riera de La Bandereta y seguir flanqueando por el pie de la muralla hasta encontrarnos con El Sabre. En su parte derecha comienza la vía de Los Rodrigues. Salir del suelo ya no es fácil (asegurado con 2 parabolts) y después viene el paso más delicado: pasarse a la “canalilla” de la izquierda, con roca algo “discreta”, encontrando un spit al inicio de dicha canal y 3m más arriba un parabolt, a partir del cual ya nos desviaremos hacia la izquierda por una fisura atlética con roca delicada en algún tramo (al ser una vía tan nueva -2 meses- falta acabar de “limpiarse”). El tramo es espectacular, graduado de 6a+ (obligado: V). En 25m llegamos a la reunión de 3 parabolts algo incómoda para más de 1 persona. (en el largo hay aproximadamente 12 seguros entre parabolts, spits y buriles)
El segundo largo es un artificial muy asequible (20m con 20 parabolts), que en la reseña original indican “forzable en libre”. Mi opinión es que puede que se pueda hacer en libre, pero el grado que saldría, a mi modesto entender, sería bastante “estratosférico”. El largo inicia en ligera diagonal hacia la derecha y posteriormente efectúa un flanqueo más marcado en la misma dirección, hasta encontrar la R-2 con 3 parabolts. Aquí con un rapel de 20m nos podemos escapar a al collado Peluda/Sol Ponent.
El tercer lago inicia por placa que según la reseña original es de Vº (Yo ajustaría más diciendo V+), hasta encontrar una fisura que seguiremos, hasta encontrar una vieja reunión de buriles. Aquí viene el paso más explosivo de la vía: desplome graduado de 6b (¿?) que se puede pasar con 3 pasos de Ao. El largo tiene 20m y unos 11 parabolts
El cuarto largo es simplemente de trámite para llegar a la cima (IIIº): En40m llegamos a la cima (1 parabolt y 1 buril sin “chapa”). El descenso mediante un corto rapel de 20m hacia la canal existente entre La Peluda y la Agulla del Capdemunt.
La vía vale la pena por el ambiente que tiene, su óptimo aseguramiento y su orientación.

L’ESQUENA DEL DIABLE

Como siempre que aparece una reseña de una vía de escalada de dificultad baja en un entorno “apetecible”, cuando ví la primera reseña de la vía Jordina (Vº) de nuestro amigo “Paca”, ya me picó la curiosidad. Sólo me retenía la aproximación (1h) y los pocos seguros que prometía (spits y clavos). Pasó el tiempo y apareció la segunda vía “L’Esquena del Diable” ya asegurada con parabolts y algo más fácil (IV+) de 200m de recorrido.
Cómo me viene sucediendo últimamente, al volver a ver la reseña en “onaclimb” me acabó de decidir y por fin el día 7/7/07 junto con Jordi Lletche, Víctor Barbero y Cristina Holle nos dirigimos hacia la Canal dels Avellaners, que nos servirá para acceder a la vía. Con “algo” de embarque que me permitió conocer (sin querer) el pie de la vía Xavier Teixidó de Patriarques y tras 1h larga de dura subida, para mi sorpresa, nos encontramos al inicio de la vía a otro socio del AEC (Joan Antón Rabella) del cual no me acordaba, que acababa de ascender la ruta.
El inicio está marcado con una piedra enganchada con “sica” con el nombre rotulado. El primer largo, a pesar de estar graduado de IV-, la distancia de los seguros (6 parabolts en 55m y en especial el primero) y el recorrido sinuoso que hay que efectuar (si se quiere ir en línea recta de seguro a seguro “cuidadín” que el grado “sube”) nos hará prestar mayor atención al recorrido que normalmente no nos lo requeriría otra vía catalogada con esa misma graduación. La roca es buena sobre placas compactas, y ya empezamos a disponer de una buena panorámica sobre la pared de Patriarques.
El segundo largo (el de más grado: IV+) con 7 parabolts en 45m. Lo único reseñable es que cuesta ver donde está ubicada la segunda reunión, encima de una sabina a la que se accede con una diagonal ascendente hacia la izquierda no demasiado marcada en la reseña del Vertex. El paso de IV+ está en un tramo vertical algo más fino que el resto de la placa por la que trascurre el largo.
El tercer largo es el más asequible (III+) y por consecuencia el menos asegurado (3 parabolts en 50m). Cuesta un poco de localizar los seguros pero la escasa dificultad y la espléndida calidad de la roca permiten ascender rápidamente.
El cuarto y último largo de igual dificultad que el primero (IV-) está asegurado con 4 parabolts en 50m. Antes de llegar al primer parabolts si afinamos la vista nos encontraremos con un doble buril “añejo” que dan cierta tranquilidad, dada la distancia a la que se encuentra el citado parabolt. Se ascienden 2 tramos verticales con buena presa que nos conducen directamente a la cima del Serrat de les Onze (Diablos).

Dent d’Orlu: Via Pink Floyd a la Cara Este

Desde que el amigo Gustavo Mañez me pasó la reseña de la vía, me entraron ganas de ir a “probarla”. La vía se abrió en agosto de 2004 y fue “retro-equipada” en el año 2006.
Con Jordi Lletche, Víctor Barbero y Cristina Holle decidimos ir a subirla el día de la verbena de Sant Joan. Calculamos que al ser cara este, sería una buena opción ir a escalarla por la tarde.
Después de una “sudorosa” aproximación de unos 70 minutos, llegamos al pie de la pared.
Su inicio está marcado con un grafiti entre las vías “Fleur de rhodo” y “Tapas sans dalle”. El primer largo desde el suelo son 70m, pero si nos subimos hasta el primer parabolt y hacemos R-0 allí, llegaremos con 60m hasta la R-1, en la gran vira herbosa. (tirada de placa de 4b con 4 parabolts, además del de la R-0).
El segundo largo sale hacia la derecha por un juego de fisuras, que se van haciendo fácilmente hasta llegar a una repisa sobre la que sigue por una fisura “curiosa” para llegar a “chapar” un parabolt (5b/c ?) después continúa por placas de “slab elegante y fino” (según reseña original). Llegaremos a la R-2 (placa tumbada un poco incomoda) con 55m y unos 7 parabolts.
El tercer largo va enlazando diedros al inicio y posteriormente placas escalonadas en diagonal hacia la izquierda, con curiosos pasos de 5b. R-3 a 55m y unos 7 parabolts.
El cuarto largo es de slabs poco complicados (5a) que en 55m nos lleva a la R-4 y unos 6 parabolts.
El quinto largo es una sucesión de diedros y placas que en 55m nos deja en la R-5 (5b y 8 parabolts). En esta reunión veremos a nuestra izquierda una reunión de la “Fleur de rhodo”.
En el sexto largo tendremos de ir “ojo avizor” para no pasarnos a la “Fleur de rhodo”. Como indicación, hau un pitón que es la referencia para flanquear en diagonal hacia la derecha hasta encontrar la R-6 bajo un techito, a 60m (5a si no nos equivocamos y unos 5 parabolts).
En el séptimo largo tendremos nuevamente que ir muy al tanto para no volver a meternos en la “Fleur de rhodo”, Este largo sólo cuenta con un parabolt original y se puede ir equipando con friends (máximo del nº 2,5). Con 60m y después de haber superado un diedro inicial, continuandopor slabs y finalizando por unos “diedrillos” quenos conducen a la R-7 que cincide con la penúltima de la “Fleur de rhodo”.
El último largo de “Fleur de rhodo" es de 45m de 4c y está equipado con 4 parabolts, que nos dejará muy próximos a la cima.
El descenso por la vía normal, sin complicaciones, pero que nos acabará de dejar las piernas “contentas”.

En la foto estoy en el diedro de inicio del séptimo largo que se equipa perfectamente con friends.
Reseña: "Pink floyd"<

Senda dels Àngels a La Portella Superior

La pared oeste de La Portella Superior era una de aquellas cuentas pendientes de hace muchos años. Siempre que iba a escalar a la zona de Agullas, era obligado el “echarle un vistazo “ al pasar por su pie.
El año pasado ví a unos metido en lo que parecía la vía Eclipse y para mi sorpresa, había sido reequipada. Buscando información en “onaclimb” encontré la reseña (se trata de la unión de las vías Eclipse+Ravic+¿?+UEC) y la dejé en cartera esperando que llegara el calor.
El día 17 de junio fue el elegido y junto a Jordi Lletche y los amigos Víctor Barbero y Cristina Holle nos dirigimos hacia ella.
El inicio es justo al pie de la grimpada de acceso al collado de las Portelles. El primer largo que en teoría es A1/V+ tiene ya pasos obligados entre medio del artificial, que obligan a hacer “tibadas” de bidedos o si no se es tan valiente, se puede “ganchear” o “clavar” en dichos agujeros. En el largo hay mezcla de parabolts y buriles (unas 15 piezas). La reunión es de 1 parabolt y 5 buriles.
El segundo largo inicia con un paso de A1e y salida en V+ en bavaresa atlética (1 parabolt y 2 buriles). Aquí encontraremos una vieja reunión optativa (4 buriles), o si no seguir subiendo y efectuar un gran flanqueo hacia la derecha hasta el final de una amplia repisa. Reunión de 2 parabolts.
La salida de la R-2 es lo más curioso de la via, a pesar de estar graduado de “Vº”. Es un paso muy fino en flanqueo hacia la derecha. Luego va enlazando placas con un paso de V+ y otro de 6ª (¿?) que no es obligado (en total 7 parabolts, 1 spit y 2 buriles) y llegar a una amplia repisa donde encontraremos la tercera reunión (2 parabolts).
El último largo, según la reseña es ”IVº” con 2 parabolts en 15m. En la foto se puede apreciar a Jordi “negociando” este largo.
En resumen una agradable vía con ambiente ideal para días cálidos.

Reseña:"Senda dels Àngels"<

Dent d'en Rossell: Diedre de Primavera

Hace poco descubrí en el blog de Luichy que habían reequipado junto a Joan Jover (uno de sus aperturistas) el Diedre de primavera en La Dent d’en Rossell, vía que había ascendido hace nada menos que 24 años con los amigos Santi Rodríguez y Miki Martínez.
Aprovechando la incursión que hicimos el sábado 13 de mayo al sector Les Canaleres de El Baell, decidimos dormir en el refugio de l’AEC en La Molina y al día siguiente ir junto con Xavi Jordana y Carlos Franco a recordar viejos tiempos.
La primera sorpresa fue al ver las obras del carrilet de Nuria (están trabajando incluso en domingo) y que han ocasionado el desvío del GR y el tener que sortear unas inmensas redes de protección para poder llegar al pie de la pared.
En cuanto a la vía, el reequipamiento podemos decir que ha sido “austero”:
-Primer largo: 1 parabolt y R-1 con 1 parabolt+1 spit
-Segundo largo: 2 parabolts y R-2 con buriles+ 1 spit
-Tercer largo: 3 parabolts y R-3 con buriles+ 1 spit
-Cuarto largo (se han unido 2 largos antiguos): 3 parabolts y R-4 con buriles.
-Quinto largo: 4 parabolts y R-5 con 2 parabolts. También hay otro parabolt protegiendo la salida hacia la cresta de bajada.
Un consejo: vale la pena bajar andando, ya que la posibilidad de bajar rapelando por la via Duis es más farragosa.
En la foto estoy en medio del cuarto largo.
Reseña: "http://Diedre de primavera"

Les Canaleres: en busca del canalizo perdido

Desde hace bastantes años, siempre que me acercaba a Ribes de Freser no podía dejar de mirar unas placas de calcáreo que se ven desde la carretera, pero que parece que estén en "el fin del mundo".
Al salir un artículo en el Vertex me atrajo la foto que ilustraba el mismo, en la que se veía un escalador en unas placas de canalizos. Me quedó en la retina y pensé que en cuanto pudiera iría.
Después acabó por salir la guía de Luichy del Ripollés y con la excelente información que detalla, ya acabó por decidirme a hacer una escapada.
El día 12 de mayo con Xavi Jordana y Carlos Franco decidimos ir a investigar.
Lo primero que sorprende es el relativamente cómodo aceso (15 minutos), dejando el coche al final de la pista que nace pasado el hotel de El Baell (800m de recorrido). El camino inicia una breve subida a un collado e iniciamos un descenso hasta encontrar una fita que marca una bajada por una canal equipada con unos 100m de cable (se agradecen sobre todo a la hora de remontar).
Las vias se desarrollan por unos canalizos tipo Naranjo de Bulnes. El equipamiento mayoritaramente es con parabolts.
El cuanto al grado es más fiable el que aparece en el artículo del Vertex ya que el de la guía está "algo" apretado.
El lugar es muy tranquilo y con una naturaleza muy exuberante. Vale la pena hacer una "escapada".

Via del Sergio: otra dimensión de Terradets

Este fin de semana ha sido pura improvisación. El sábado fui a Gorros con Quim Ricarte y repetí la Magic Line, de la cual creo que realice la 2ª ascensión en enero de 1987. Para el domingo quede con Mika Durán y en principio dudábamos entre ir a Vilanova de Meià y Terradets. Finalmente me propuso de ir a hacer la via del Sergio integra, ya que la mayoría de gente sólo la sube hasta la falsa feixa.
El domingo 6/5/07 nos tocó madrugar y a las 10h 30’ ya estábamos a pie de via. A pesar de estar reequipada con parabolts, hasta el tercer largo no se ve ningún parabolt a parte de los de las reuniones (todas perfectamente equipadas para rapelar, hasta la falsa feixa). Nos pareció que el grado está un “pelo” ajustadillo. En 2h 30’ estábamos en la falsa feixa y para nuestro parecer empieza “otra” vía que nada tiene que con la primera parte.
El primer largo después de la falsa feixa ya te pone en situación: diedro desplomado con roca “dudosa” y “mucho” abiente. En 25m hay 2 parabolts y 1 clavo. Se puede proteger bien llevando tascones y friends. Graduado de V+ en la reseña. Para mi 6a “curioso”.
El siguiente largo, también de 25m, hay 1 clavo y 3 tacos “de la época”. Este está graduado de V. Podríamos decir que por promedio si que es ese grado, pero podríamos decir que hay agún paso de V+.
En tercer largo es la ”salsa” de la vía: 40m graduado como V+/6b/IV+. Hay 1 pitón y un parabolt en que están casi a la misma altura, en 40m. El tramo más duro es justo los 3m antes de llegar a esos seguros. Inicia el largo por una fisura en la que ya podemos colocar un friend. A unos 5m hay una sabina, a partir de la cual empieza el "festival”. Desplome con 2 agujeros invertidos que permiten llegar a una fisura donde colocar friends. Superarse de aquí es lo más duro (¿6b/c?), y en otro par de metros se llega primero al pitón y enseguida al parabolt. La continuación no es tan exigente pero no te puedes “distraer" por el diedro.
El último largo sólo tiene el paso “tonto” de salir de la repisa de la reunión (V) y luego ya por terreno fácil se llega a la feixa. Tardamos 2h en realizar el segundo tramo. Puede decirse que este tramo tiene una ambiente más parecido a Mont-rebei que al de Terradets.

En la foto Mika llegando al parabolt del 6b del 9º largo.

Santiago Domingo:La clásica de la Paret d'Aragó

Llevaba tiempo esperando encontrar el momento para ir a subir por la clásica vía de la Paret d’Aragó: Santiago Domingo dedicada al último habitante que pobló Estall. En marzo veo a través del blog de Luichy que había reequipado la vía sustituyendo buriles por parabolts. En principio al ver que ya había gente que la escaló en marzo, me entró la duda por el tema de la nidificación de buitres en la zona. Contacté con el propio Luichy y me confirmó que los nidos están mucho más a la izquierda de por donde va el trazado de la vía.
Esto fue el detonante para acabar de motivarnos, junto a Xavi Jordana, Ismael Morejón y Jordi Lletche y decidimos que pasado Semana Santa a la primera oportunidad que viéramos lo intentaríamos. El fin de semana del 21/22 de abril y con un pronóstico de tiempo estable, nos dirigimos hacia el Montsec. Llegando a Alfarràs nos sorprende una tormenta impresionante que casi hacia desaparecer la visión de la carretera. Cenamos en Puente de Montañana esperando ver como evolucionaba el tiempo. Finalmente y como que ninguno veíamos claro el subir por la pista de Estall en las condiciones que estaba, decidimos dormir en las cercanías de Tolba, ya con una noche estrellada.
Madrugamos (sin pasarse) y nos fuimos hacia la vía. Tras 1h de aproximación larga, por fin encontramos la “S.D.” que marca el inicio del recorrido. El reequipamiento ha sido “austero”, por lo que es conveniente llevar juego de friends y empotradores. La roca, tal como dice Luichy en su blog, a ratos es buena y a ratos “costrosa”. A destacar por su elegancia los diedros del 4º y 6º largos y la impresionante chimenea del noveno y último largo. La bajada es ahora muy fácil de encontrar gracias al P.R. que han marcado desde la cima.
El horario que nosotros empleamos fue de 7h de subida por la vía y de 10h (coche/coche), ya que al ser 2 cordadas siempre te entretienes.
Resumiendo una gran vía clásica enclavada en un idílico paisaje, muy recomendable.
En la foto estoy en medio de la chimenea del último largo.
Reseña: "http://Santiago Domingo"

Escalando una clásica de Quié de Sinsat: Peppermint

Siempre que iba a escalar a las zonas de Auzat, Calamés, Roquefixade e incluso a la zona de vías deportivas de Sinsat echaba un vistazo a las impresionantes paredes de Quié de Sinsat con sectores, entre los que destacan los de La Poire y Le Pubis.

En septiembre la revista Vertex (nº208) sacó un especial dedicado a las montañas del “Ariégeois” y que ni decir tiene que aún avivó más la curiosidad por conocer este rincón no tan lejano (desde Barcelona a menos de 300 Kms.).

La Semana Santa, como suele ser habitual, venía con previsiones meteorológicas no muy afortunadas para la península ibérica y en cambio con previsión más que aceptable para la parte meridional francesa. Sin dudar, en principio sólo con el amigo Xavi Jordana, decidimos ir hacia allí. Al amigo Xavi ya le había gustado la reseña del Vertex del Sector Peppermint, así que con la incorporación a última hora de Yolanda Rubio, decidimos los tres ir a subir la vía clásica del sector: “Peppermint”, abierta en al año 1980 por B. Colla y G. Rouby e inicialmente graduada de A1/V+ y a la que recomendaban llevar pitones y empotradores. Gracias a la labor del incansable Gérard Pouliquen, en el año 1998 quedó reequipada con parabolts (NO con químicos como pone la revista Vertex), aunque no está demás llevar algún friend mediano.
A pesar de que la aproximación son de 50' de dura ascensión, el ambiente en el que se desarrolla la vía bien vale el "paseo" para disfrutar de esta via de 7 largos y 270m de recorrido con un descenso por la propia via.
Reseña en: "http://www.Peppermint"

Neurona disidente

Con un pronóstico de tiempo nefasto el sábado 31 de marzo, salí con Ismael Morejón y Jordi Lletche en dirección a Terradets, con la idea inicial de subir por la vía Bodas y banquetes. Buena parte del trayecto Barna-Hostal del Lago lo hicimos pasado por agua.
Al llegar y para mayor sorpresa vemos que ha estado lloviendo toda la noche y nevando hasta una altura relativamente baja (se veía la parte posterior de Roca Regina, hasta media ladera, tapizado de nieve).
No nos quedo otro remedio que hacer un desayuno reposado para dar margen a que se secara algo la pared. Hacia las 11h 30' nos fuímos hacia la Paret de les Bagasses y vimos que la vía prevista inicialmente estaba bastante "empapada" y en cambio, la zona de la Neurona disidente parecía bastante "seca". Parecía que se estaba abriendo el día y algún claro se empezaba a ver.
Jordi e Ismael no la había subido así que hubo "quorum" para decidirnos. Llegamos al pie de vía y de nuevo empezaba a lloviznar. Con dudas Jordi se animó a empezar el primer largo. Cuando llegó a la placa de "slab" que hay a media tirada, reforzó por un momento la lluvia. Llegó a la reunión "resoplando" con la emoción y cuando subimos Isma y yo, volvió a salir el sol.
El segundo largo lo subió Isma y le pasó igual que a Jordi, que al llegar al paso más "curioso" se volvió a animar la lluvia por un momento. Nuevamente salió el sol y esta vez ya no se volvió a esconder.
El tercer largo me tocó y la verdad que entre lo mojado y que el "paso duro" yo creo que es más de 6a, me decidieron a optar por el "escaqueo" y me escapé por la derecha pasando algo de miedo. Isma lo probo de segundo y confirma que el paso es "duro". En la foto estoy antes de llegar al "pasito".
El último largo estaba medio mojado, por lo que optamos por rapelar y al bajar aprovechamos con Isma para hacer la vía Los siete magníficos (5c de 25m) via de placa muy interesante para "rellenar" la actividad del día.

Roques d'en Benet

El fin de semana 24/25 de marzo me tocaba como responsable de la salida colectiva a Les Roques de Benet de la sección de montaña. El sábado junto con Carlos Franco, Josep Emili y Sara nos adelantamos al resto del grupo y aprovechamos para escalar en los Estrets d’Arnes. Con unas ráfagas de viento muy fuertes descubrimos el sector de L’Espill con vías de hasta 70m de roca excelente y grado “estilo Mont-Ral”.
El domingo tras varias bajas de última hora hicimos la ascensión a les Roques de Benet 11 personas. Dejando el coche abajo de todo (en el cruce la carretera al Mas de la Franqueta) a paso sosegado, en 1h 30’ se hace cumbre (unos 400m de desnivel). La panorámica vale la pena. En la foto parte del grupo en la cima de Les Roques de Benet.

Tambors de Guerra (El Rave)

El doming 11 de marzo fuimos junto al amigo Jordi Lletche a quitarnos una cuenta pendiente de hacía bastantes años: subir al Rave, emblemática aguja de Montserat, cercana al Sentinella.
Todo surgió al enterarme de que se había equipado una nueva vía equipada con parabolts: Tambors de Guerra (Ae-V 55m).
La aproximación se ve compensada por el lugar en el que transcurre con unas magníficas vistas de la Plantació. La vía esta compuesta de 2 largos: el primero de 15m (IV/IV+) con sólo 2 parabolts, en el que podría echarse en falta de un seguro más, ya que el primero está bastante alto. El segundo largo empieza por todo el desplome de la “cabeza” del Rave y una salida en libre sobre una roca excepcional. La cima recuerda viejos tiempos: mini libro registro metido dentro de un porte de carrete de fotos y un lápiz de 3cm, y una instalación de rápel de “cordinos” y “filferros” junto a una sabina, que no se sabe muy bien cómo se aguantan.
En resumen una ascensión con cierto regusto a escalada “clásica” muy recomendable.
En la foto "colgado" del 3er parabolt del segundo largo.
Reseña: "http://www.tambores de Guerra" (ver zona Plantació-El Rave).

Pic de l'Àliga: escuela cercana y desconocida

El sábado 10 de marzo se nos ocurrió, junto a Víctor Barbero y Cristina Holle, ir a investigar al Pis de l’Àliga, escuela que se accede desde Sant Andreu de la Barca a esta escuela que, tal como dicen los amigos Luis Alfonso y Xavi Buxó en su libro “Barcelona y alrededores”: “paredes junto a un collado en un bonito bosque donde conviven el canto de los pájaros con el ruido de la autopista”.
Se trata de una escuela de caliza dolomía, con numerosos agujeros y regletas, un equipamiento entre spits y parabolts y una altura entre 8 y 20m, con grado que oscila entre el IIIº y el 7c. Hay sectores orientados al Este y al Oeste, con lo que podremos elegir según la época del año y la hora a la que vayamos a escalar.
En la foto Xavi en el fabuloso desplome final de la vía “Cap problema (6a+) del sector Placa del Pí.

Via Lubelline a la Pared de Calamés

Aprovechando que tenía unos días de fiesta me fui con el amigo Carlos Franco a escalar a Auzat y a Calamés, escuelas próximas a la ciudad del sur de Francia de Foix.

Auzat es una maravillosa escuela de granito fabulosamente equipada y en la que constantemente se están abriendo nuevas vías. El mismo día del viaje (día 6 de marzo) por la tarde fuimos a investigar un nuevo sector (Le far) en el que han abierto 12 vías de unos 20m, de las cuales 10 están completamente equipadas (parabolts o químicos) y 2 fisuras en las que han sido instalados 2 parabolts al inicio de las mismas y que el resto debe auto-protegerse. El grado que marca la reseña oscila entre el 4c y el 5c+ (bastante ajustadillo). Reseña en: "http://www.auzat.fr"

En Calamés repetí una vía (Lubelline) que se puede considerar una maravilla para la gente que escala un grado entre el 5c y el 6a. 165m en 5 largos con un calcáreo excepcional y perfectamente
equipada con parabolts.La cima la domina los restos de un castillo, del que se baja por un empinado camino. En la foto panorámica del sector Pilier des Cathares. Reseña en: "http://www.calames.fr"

Bonita clásica: Original al Esperó Sud-Paret de l'Os

El domingo 4 de marzo organizamos una “mini-colectiva” con Santi Rodríguez, su hijo Ismael, Jordi Lletche, Laura Pujol y yo para ir a escalar a la Via Original al esperó Sud de la Paret de l’Os, además de Ismael Morejón y Joan Gasull que fueron a la Directa del Cilindre.
El día fue bastante caluroso, pero disfrutamos de un espléndido día de escalada, con algún punto de “desesperación” al llevar delante una cordada de 3 que nos hicieron subir a un ritmo más pausado de lo deseable. En la foto Santi, Jordi y Xavi en la tercera reunión.
Santi hizo cordada con su hijo y se repartieron la vía a medias para tirar de primero. Ni que decir que al “papá” se le caía la baba.
En resumen un día apacible en este rincón de la Noguera.

La Font de l'Ametlló

El domingo 11 de febrero fuí con Jordi Lletche, Víctor y Cristina a esta popular escuela del Alt Penedés. Nos encontramos con bastante gente, como últimamente es habitual.

La imagen que se acompaña muestra una realidad que puedes encontrarte cada vez en más escuelas de escalada: gente inexperta que va a escalar gracias a algún "colega" que tiene algo de idea pero poco más...

En este caso me sorprendió ver a un escalador con el equipo adecuado (obsérvese el casco) pero usado de forma inadecuada. No es que hubiera ascendido la vía y después se hubiera sacado el casco, al contrario, subió por varias vías, incluso de primero de la cordada, con el casco literalmente en "el culo".

Abundando en el tema, hace unas semanas nos encontramos con una pareja en Les Banyadores que estrenaban Gri-Gri. Cual no fué mi sorpresa al ver como el "mozo" empezó a subir sin fijarse que su "moza" le estaba asegurando con el asegurador citado pero con la cuerda pasada en sentido inverso.

No es por ser "plasta" pero habría que concienciar a la gente del riesgo que comporta este bello deporte y que por muy buen material que se lleve, si no se han adquirido los conocimientos básicos para saberlo utilizar, de poco sirve...

Lucky-JOM del Balcó de la Lluna

Hacía 12 años que tenía esta reseña "en cartera" para ir a escalarla, pero el gran incendió hizo que pospusiese la idea, hasta que hace un par de meses pasé por la tienda del JOM y le pedí información. Me dió detalles, sobre todo de la espectacular segunda tirada.

Fuimos Carlos Franco, Jordi Lletche, Ismael Morejón y yo en dirección a la Santa Cova (hacía 16 años que había estado con Jordi haciendo la via de al lado (El Cañon de Adams) y comprobamos que nuestra memoria no es del todo buena, ya que estuvimos más de 1 hora buscando el pie de via (que para mas "coña" está en el propio camino que sale de la Santa Cova hacia Collbató, aproximadamente a 10 minutos).

El primer largo ya es para templar nervios ya que a pesar de no ser demasiado difícil (Vº) el grado de exposición es importante (30m con 2 parabolts y una sabina).

El segundo largo es la "joya" de la via: un primer parabolt a 2m y la perspectiva del segundo parabolt unos 8m más arriba. Las indicaciones que me había dado Joaquin Olmo me dieron el valor suficiente para atreverme a "navegar" por esta maravillosa placa montserratina compuesta por numerosos "merlets" y agujeros con canto, que junto con su verticalidad le confieren unas condiciones que permiten hacer disfrutar de una maravillosa escalada. Trás 50m y con un tramo final de no tan buena roca se llega a la R-2 (50m con 6/7 parabolts).

El tercer largo tiene un tramo de V+ de "bombo gracioso" y sigue por un tramo fácil y aéreo (30m con 1 parabolt y dos sabinas)(en la foto está Carlos Franco en ese tramo).

El cuarto largo es un diedro algo rotillo (IV+/V-) (50m con 6 parabolts).

Se hace un cambio de reunión de unos 15m y se llega al pie de la espectacular tirada de artificial para los humanos (al parecer ya ha sido apurada en libre). Si se quieren poner todos los seguros, ir cargados con unas 34 cintas. Se trata de una artificial de parabolts con algún paso alejado y con los últimos 10m en libre (Vº). Si se va más fuerte puedes apurar desde antes.

Sólo queda el último largo, que por desgracia es lo que te deja un peor recuerdo de la vía, dada la calidad de la roca y la exposición existente (40m con unos 5 parabolts).

Al llegar a la cima, en 5 minutos estaremos en el cruce de caminos: Camí de les Bateries-Camí Monestir/Sant Joan) y tranquilamente bajaremos al Monestir.

Pasando calor en Enero en La Mussara

Quedo con Víctor y Cristina para ir a escalar el sábado 20/1/07 a la Serra de Prades. Por el camino optamos por ir a La Mussara al sector de Las Antenas, suponiendo que disfrutaríamos de un clima benigno.

La realidad fué que sufrimos temperaturas propias del mes de Mayo (unos 24º).

Nos decidimos por ir al sector Follet y cual no fué nuestra sorpresa al ver que se había reequipado la clásica via "Montse", o para ser más exactos "sobre-equipado" con parabolts. Al respecto mi felicitación a los que han hecho el trabajo, ya que era una via con un primer largo de 15m graduado de IV+ y con el primer seguro situado para obligar el paso, con grave riesgo de fractura de tobillos si caías antes de "chaparlo". El grado real de ese paso podría ser 5c+/6a- de placa. El largo continuaba por terreno menos exigente y con una gran repisa intermedia antes de llegar al 2º y último seguro de este largo con otro punto de "morbo", ya que si resbalabas llegando a ese spit, ibas directo al suelo. Aunque fuera "IV+" celebro que se hayan añadido 2 parabolts. Del segundo largo (20m, v+, de bavaresa atlética), lo único a comentar es que han instalado un parabolt en la parte izquierda de la fisura a la misma atura del spit, justo en el punto en que se me ve haciendo el paso en la foto adjunta.

Colectiva en el Cap del Ras

El domingo 14 de enero surgió de casualidad el efectuar una "colectiva" en las paredes de Ager. Lo que en principio iba a ser una salida de 3 personas (Mika Durán, Ismael Morejón y Xavi Díez) aumento a 8 (con Joan Gasull, Carles Bria, Luichy, Xacó y Ramón, un amigo sordo de éste último).

Gran parte del viaje de aproximación lo efectuamos con mucha niebla y con una temperatura de 0º. Por suerte y gracias a la inversión térmica existente, acabamos escalando en manga corta y sudando.

Nos dividimos en 2 vías: Redrum (Xacó y amigo) y el resto en El tercer hombre. Disfrutamos todos, especialmente Mika que consiguió apurar toda la vía en libre (6b+). El resto hicimos lo que pudimos, intercalando pasos de Ae en los trmsos de dificultad mayor al 6a.

El equipamiento de El tercer hombre es generoso, aunque un poco variopinto: buriles, clavos, espits y "mini" parabolts. El recorrido es lógico y con buena roca en general.

El último largo salimos todos por la vía Redrum y disfrutamos de un bello paisaje desde la cima, aunque un poco "descafeinado" para las fechas en las que estamos, ya que apenas hay nieve en el Pirineo.
En la foto Xacó en la tercera reunión de la vía redrum.

Rememorando Sultains of swing

El día de los Santos Inocentes quedé con Carlos Franco y Víctor Barbero para ir a escalar a Gorros. La primera sorpresa fué al llegar a Monistrol: temperatura a las 9h: -3º.

Por suerte la inversión térmica nos permitió disfrutar de una agradable temperatura en la zona de Gorros. Optamos por buscar una orientación totalmente Sur y entonces me acordé que me habían informado del reesquipamiento de la vía "Sultains of swing" en la Gorra Marinera.

El reequipamiento ha consistido en sustituir todos los spits de los largos por parabolts y en las reuniones se ha dejado el material antiguo y se ha añadido un parabolt.

El paso más difícil es en el inicio del tercer largo, graduado de 6a+ (Yo diría que es es más) que no es obligado. Hay una cordino abandonado en la primera "chapa" que permite con un paso de artificial llegar a la siguiente chapa y poder salir comodamente. El resto de los largos no pasa de Vº.

Me trajo recuerdos de hace quince años cuando ascendí por primera vez con mi amigo Toni Seguí. Se puede recomendar para quien quiera ascender una ruta sin excesivas complicaciones.

Al inició de la via nos fijamos que se ha abierto otra ruta que inicia a la izquierda de la Sultains of swing y que después averigué que se llama: "Vía del Buen Amigo" (reseña en ona.climb)