5ª AGULLA DE DELLUÍ: Vía Tres tristes tigres

Esta vez voy a sacar del “baúl de los recuerdos” esta vía que está en uno de los lugares bonitos y tranquilos del Pirineo catalán, abierta por el infatigable Luis Alfonso, junto con O. Pié y A. Soriano, en julio de 1993

Xavi Jordana me la propuso hacer, con el plan inicial de subir un sábado a dormir al refugi del Estany Llong, escalar algunos tochos ese mismo día y al día siguiente hacer la vía.

No contábamos (y de eso ya hace unos años) que, en agosto para intentar reservar plaza en alguno de los refugios del itinerario de la “carros de foc”, necesitas una reserva de uno o dos meses antes...

Total que la historia acabó en escalar el sábado en Cavallers y el domingo coger uno de los primeros taxi que subía hacia Aigües Tortes y sin pausa emprender la aproximación, hacer la vía i volver a bajar para regresar el mismo día a Barcelona.

Aproximación: Dos opciones:
1) Si subimos a dormir al refugio de Estany Llong (1h) desde este una cómoda aproximación de otra hora más.
2) Si vamos a escalarla en el día, lo más tranquilo es coger un taxi desde el aparcamiento de la Palanca de la Molina hasta Aigüestortes y desde aquí en 1h 45’/2h llegaremos al pie de la pared. Si no cogemos el taxi contar con 2 horas más de “propina”.

Material: Contar un juego de friends y otro de tascones.

Recorrido: La vía tiene un recorrido aproximado de 270m.

Orientación: Tal como dice Luichy en las guía: “Noreste, pero debido a la poca verticalidad, en verano toca el sol más de lo que cabría esperar”.



Dificultad: Originalmente en la guía de Roca Caliente en los Pirineos estaba graduada de 6a marcado en el inicio del tercer largo y también se graduaba como V+ el sexto largo. En la reedición de Roca Calinete en los Pirineos (Vol. II) no pasa de Vº… Yo he graduado en la reseña que se adjunta lo que me parece…

Descripción de la vía:

El pie de vía está marcado con una flecha grabada en la roca.

Primer largo: Largo de 35m sobre placas tumbadas y resiguiendo un “diedrillo” poco marcado (IV+). En la reunión 2 espits en una buena repisa.

Segundo largo: Salir por la parte izquierda de la reunión por unas fisuras donde encontraremos un clavo y volver con algo de tendencia hacia la izquierda resiguiendo un espolón (Vº). Antes de llegar a la reunión encontraremos otro espit para marcarnos el recorrido. Reunión a los 50m, de 2 espits


Tercer largo: Desde la reunión hay que sobrepasar un desplome por su parte derecha que es el paso más fuerte de la vía (¿6a?) asegurado con un espit. El resto del largo va enlazando fisuras (Vº) donde encontraremos un clavo y otro espit. Reunión a los 45m de 2 espits en una buena plataforma.

Cuarto largo: Prosigue por un espolón paralelo a la gran canal central que tenemos a nuestra izquierda (Vº). Este largo no tiene seguros, pero se puede proteger bien. Encontraremos la reunión a los 45m, de 2 espits en una buena repisa.

Quinto largo: Prosigue el espolón del largo anterior (IV+). Encontraremos un clavo y un espit antes de llegar a la reunión, que está a los 40m, de 2 espits en una buena repisa.

Sexto largo: Prosigue por una fisura atlética (V/V+), protegida con un clavo y todo lo que queramos poner. Encontraremos la reunión a los 35m, de 2 espits en una buena repisa.

Séptimo largo: Un último largo de 20m de una dificultad moderada (IV+/Vº) nos permite llegar a la cima de la 5ª Agulla de Delluí. Buena panorámica desde la cima.


Descenso: Del final de la vía bajar por las fuertes pendientes herbosas de la vertiente contraria (Suroeste) hasta alcanzar el camino que, a la derecha, nos lleva hacia el refugio de Estany Llong.

En resumen se trata de una “bonita” vía en un “bonito” entorno y sobre una magnífica roca.

LAS VIAS DE MANEL SUGRANYES

Voy a hacer un recordatorio de las vías que abrió Manel Sugranyes, que fue una de las personas que cuando yo empezaba a escalar me contagió su “entusiasmo” por la escalada.

Todas sus vías abiertas entre los años 1980 y 1988 tiene ciertos rasgos que las caracterizan:

-Prácticamente la gran mayoría de ellas están abiertas íntegramente por “abajo”.
-Los inicios de sus vías te “entonan” rápidamente, ya que además, siempre las graduaba más bajo de la realidad, ya que según su teoría al estar cerca del suelo no se puede graduar de la misma manera.
-Los buriles y espits que instaló, estaban a prueba de bombas. Al reequipar alguna de sus vías, la faena fue grande para poder arrancar las piezas viejas. Procuraba no “abusar” de las expansiones.
-Siempre intentaba abrir itinerarios en paredes que no tenían vías o si las tenían que fueran pocas. Cabe destacar entre sus “descubrimientos”, en la zona de Gorros: Miranda de Stª Magdalena (sólo existía una vía vieja y en poco tiempo abrió 4. En la AEC rebautizamos la roca por la Miranda de Sant Manel); en el Pistacho no existía ninguna vía; la zona de escalada deportiva del Gorro Mariner, el Boulder d’en Chaman. En la zona de Sant Benet inició las vías en la Bimba. También inició la vía Escándalo Público en la Mòmia. Cabe destacar como una de sus vías más emblemáticas la Black Sabbath en la Roca dels Arcs ó la Hiwatta en la Miranda de les Boïgues.
-En la mayoría de sus reseñas aparecía esta araña:

MANEL EN LA VIA AMATISTA EN EL PAS NOU

Voy a intentar describir sus vías por orden cronológico de apertura y describir su situación actual (si ha existido reequipamiento)

Vía ATOMO 4 en la Penya Segat de Garraf:

Primera ascensión junto con R. Alacuart, Goyo y Antonio el 15/6/80. Por lo que sé esta vía está actualmente con los seguros muy “envejecidos” por la acción corrosiva del mar.

Impresiona los primeros largos sobre el mar, sobre todo si está “picado”.


Vía SUSEKIU en la Paret Bucólica de la Cinglera d’Esplovins en Oliana

Primera ascensión junto con R. Alacuart, Goyo y Gabriel Gretz el 26/9/80. La repetí hace unos años y se habían añadido un par de espits

Impresionan los tres largos (3º, 4º y 5º) de flanqueo y el paso de salir de la quinta reunión.


Vía NIBELUNGOS en las Torres Rojas del Catinell en La Cenia

Primera ascensión junto con R. Alacuart y Oriol Pié el 7/12/80. En la guía de Ports de Luis Alfonso, indica de esta vía: “Poco equipada con algún buril”.


Vía CANALETA DE LAS NINFAS en la Miranda de Stª Magdalena en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Oriol Pié, “Lete” y Evarist Valera el 31/1/81. Fue la vía que inició su descubrimiento de esta magnífica pared. Cuando se abrió, el inicio de la vía era bastante “expo”. Se ha reequipado con parabolts y se han añadido, además de variar el recorrido en su segundo largo. Actualmente se puede considerar que es excelente para escalar con gente que se inicia. El primer largo por su verticalidad y buenas presas es de lo mejor de la pared.

Vía MORRITOS en la Miranda de Sant Joan en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Oriol Pié y Ricardo pelegrina el 22/2/81. De esta vía no he conseguido la reseña original y pongo la mía propia.



Vía HIWATTA en la Miranda de les Boïgues en la zona de Agulles de Montserrat.

Primera ascensión junto con R. Alacuart, Gabriel Gretz y Ricardo Pelegrina el 10/5/81 Vía que se abrió combinando la escalada artificial con la libre y que actualmente ha sido reequipada por Josep Mª Porta y regraduada como 6b.

Vía DUSTIN en el Gorro mariner en la zona de Gorros de Montserrat

Primera ascensión junto con Lete, Gabriel Gretz y Ricardo Pelegrina el 20/12/81. Vía que se abrió combinando la escalada artificial con la libre. Tuvo “fama” el paso de “Vº” de salida del artificial del primer largo, que abrió Gaby sin poner ninguna expansión hasta la reunión y que el amigo Evaristo al subir de segundo se negó a hacer el citado paso si antes no le instalaba un buril en su vertical para evitar un posible “botafumeiro”, y así lo tuvo que hacer Gaby.
En la actualidad creo que no se ha modificado su equipamiento, aunque si recuerdo que el buril que aseguraba el mencionado paso estaba bastante “machacado”.

Vía BLACK SABBATH en la Roca dels Arcs de Vilanova de Meià

Primera ascensión junto con R. Alacuart, Oriol Pié, Ricardo Pelegrina, Carles Fortea y Evarist Valera el 12/9/82. Esta vía costó muchos viajes a Vilanova de Meià (que se lo pregunten a su mujer Lourdes…). En aquella época había en toda la Roca dels Arcs 10 vías. Esta fue de las pocas vías que no pudo abrir íntegramente por abajo, dadas las dificultades con las que se encontraron.

En una vía espectacular por su recorrido, con 2 partes bien diferenciadas: la primera de roca naranja, con grandes desplomes y tramos de artificial, parte equipado y parte a equipar. La segunda parte de calcáreo gris magnífico transcurre por placas técnicas. A destacar el famoso paso del 5º largo, graduado inicialmente de VI+ y que (según dicen las malas lenguas…) en una de las primeras repeticiones un conocido escalador se ayudó falcando un buril en una fisura para protegerse el paso.

Actualmente su equipamiento es bastante precario con bastantes “chapas” de buril deterioradas. Cuando la realizamos junto con Ricardo Pelegrina en el año 1988 ya estaban algunos seguros “tocados”.

Vía DARWIN en la Miranda de Stª Magdalena en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Josep Femenia (Dustin) el 17/10/82. Vía con buena roca y un primer largo muy “expo” con un solo buril en 20m. El segundo largo tiene un inicio en un muro vertical muy interesante.

Actualmente cuenta con el mismo equipamiento, motivo por el cual prácticamente no se repite, al tener próximas vías equipadas bien protegidas con parabolts.

Vía HUSKY en la Miranda de Stª Magdalena en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Antonio Rodríguez el 17/4/83. Vía con buena roca y mejor equipamiento que la anterior.

Actualmente cuenta con el mismo equipamiento, motivo por el cual prácticamente no se repite, al tener próximas vías equipadas bien protegidas con parabolts.

Vía GWENDAL en la Miranda de Stª Magdalena en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Antonio Rodríguez el 12/6/83. Vía con un primer largo vertical y “fino” que inicialmente tenía un primer tramo “expo” para llegar al primer seguro.

Esta vía fue la última obra de Manel en esta pared y ha sido reequipada por la SEAM del AEC, de la mano de Gustavo Mañez, que ha añadido un parabolt para evitar que la gente se pueda hacer daño al inicio de la vía…

Actualmente se han equipado ó reequipado, para cursillos unas 10/12 vías, que junto con las que se han equipado en las puertas del antiguo restaurante, han convertido el sector en uno de los de “moda” para llevar a gente que comienza.

Vías TARKUS, MATARRATOS y CARRACAÑACAS en La Bimba la zona de Sant Benet de Montserrat.

Descubrimiento de la pared junto con Gustavo Mañez y la colaboración de Ricardo Pelegrina y Evarist Valera en el mes de mayo de 1984.

Estas vías ya tenían el actual concepto de escalada deportiva que en la época que se abrieron se comenzaba a fraguar.

A comentar que la Carracañacas que inicialmente se graduó como de IV+ ahora se cataloga de V+; la Tarkus que se marcó de VI- ahora está graduada como 6a+. También cabe destacar que la Matarratos (actualmente 6c) fue abierta por “abajo”.

Vía BENSON en la Magdalena Infeior en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Pepe Guerrero y el que suscribe este blog, el 23/6/84. Vía de 3 largos con buena roca. El inicio de vía está marcado con un doble buril. Interesante el primer largo.

Esta vía fue reequipada por Jordi Lletche y Ricardo Pelegrina con parabolts. Interesante para comenzar en vías de más de un largo.

Vía ATILA en el Ullal de la Magdalena en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Pepe Guerrero el 10/3/85. Vía con buena roca y un primer largo “finillo”.

En 2007 la reequipamos Jordi Lletche y el que suscribe, añadiendo un parabolt más en el tramo intermedio, disminuyendo un “aleje” que había entre el segundo y el tercer seguro.

Es una buena vía para rematar el día.

Vía CUCA en la Magdalena Superior en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Pepe Guerrero el 24/9/85. Vía con buena roca de grado fácil pero poco asegurada. Lo difícil es encontrar los seguros. También abrió a su izquierda otra vía denominada “SUPER-FRÍO” de parecidas características a esta, de la cual no he encontrado reseña.

INTEGRAL NIETZSCHE (”Nich”) en la zona de Gorros de Montserrat.

Esta fue una propuesta de Manel de enlazar 3 itinerarios abiertos por él: las vías Dustin del Gorro Mariner, la Benson de la Magdalena Inferior y la Atila del Ullal de la Magdalena.

A pesar de que se propuso la integral en el año 1985, si no me equivoco, no se efectuó la primera ascensión a cargo de Pepe Guerrero y mía, hasta el 16-5-87.

Una buena manera de enlazar 10 largos, siendo lo más complicado el primer largo de la vís Dustin.

Vía SONATA & BLUE en el Trencabarrals en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Pepe Guerrero, Ricardo Pelegrina y Jordi Lletche el 7/7/85. Vía de cuatro largos con un tercer largo impresionante, que puede ser Ae/V+ ó 6c, si se tiene el nivel.

Creo que sigue con el equipamiento con el que se abrió (buriles).

Vías MAFALDA, POSITRON y TIN TIN en Boulder d’en Chaman en la zona Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Pepe Guerrero el 16/3/86. Vías de “tocho” que en aquella época no se estilaba.

Como consecuencia del gran incendio que sufrió Montserrat estas vías quedaron muy deterioradas, hasta que un desconocido le dio por reequiparlas instalando seguros químicos, pero dejando al lado los seguros viejos sin quitar..

Hay que advertir que la roca se ha visto transformada por el calor que sufrió durante el citado incendio y que la graduación inicial se ha “revalorizado”.

Vías KATAKRAK, LUDWING VAN, QUIN FRED FOT, LADY VENTOSA,NO VE D’UN PAM, JAMIE 0’8, LA MATE POR UN LLUNGUET y BRAGAS HUMEDAS en la cara sur del Gorro Mariner en la zona Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Ricardo Pelegrina y Pepe Guerrero en el año 1987. Vías de “tocho” que se equiparon con “spits”

El equipamiento sigue siendo el original.

Lo que si ha variado sustancialmente es la graduación:

-KAKAKRAK: de Vº a 6a -NO VE D’UN PAM (se mantiene su grado de 6b+)
-LUDWING VAN: de V+ a 6a -JAMIE 0’8: Dde 7? A 6b
-QUIN FRET FOT: de 6a- a V+ -LA MATE POR UN LLUNGUET: de 6b a V+
-LADY VENTOSA: de 6b a 6c+ -BRAGAS HUMEDAS (se mantiene su grado de V+)

Vías LA ERA DE PLANK, UN PLAN EN LA ERA, BANNER, PASVAROSKI, ELS TRONCS D’ASTAROTH, LA HECHICERA NO SE ENTERA y WHASTEKOLA en El Pistacho, en la zona de Gorros de Montserrat.

Descubrimiento de esta roca junto con Ricardo Pelegrina y Pepe Guerrero en el mes de marzo de 1987, que se encuentra escondida en las proximidades de la estación superior del funicular de Sant Joan.

También se equiparon con “spits” están vías de carácter deportivo. Todas son muy verticales y con abundancia de agujeros cuyo tamaño varía en función de la graduación.

A mi entender se debería revisar la dificultad marcada inicialmente.

Hace un tiempo fui con Jordi Lletche con la intención de ver como estaban las vías para reequiparlas. Para nuestra sorpresa vimos que se han instalado reuniones independientes para cada vía, con seguros químicos, pero aún no se habían cambiado los spits de las vías. Suponemos que en breve se tendrán noticias…

PRIMERA INSTACIÓN DE RÁPEL QUE EXISTIÓ EN LA MAGDALENA INFERIOR INSTALADA DURANTE UN CURSILLO (12-5-85)

Puede que me hayan quedado en el tintero alguna vía más, pero aquí están las mas representativas

DENT DE CABIROLS: Vïa del Guarda

Hoy voy a rememorar esta vía que en su día marco “época”: la Vía del Guarda, abierta en solitario por Joan Martí (el “Guarda” del Refugi Lluis Estasen) en el año 1976.
Panorámica de Cabirols desde el Refugi Lluis Estasen

La primera vez que la subí, hace unos 25 años, me dejó un recuerdo imborrable. Llevaba escalando unos 4 años y en el Pedraforca había escalado sólo las clásicas Estasen, Pany y la Homedes. El amigo Evaristo Valera nos “lió” a Mariano y a mí para hacer esta mítica vía, que originalmente estaba graduada como de V+/Ao.

A pesar de que era un tórrido día del mes de julio, puedo asegurar que pasamos frío y cierta envidia al ver a las “titis” tomar el sol en bikini junto al refugio mientras nosotros nos pelábamos de frío.

Hace 3 años el compañero Mika Durán que se estaba poniendo fuerte, nos comentó a Xacó y a mí si queríamos ir a hacerla, con la condición que le dejásemos hacer las tiradas fuertes. Al final le vimos tan entusiasmado (consiguió hacerla toda “limpia”) que hizo toda la vía de primero.

Orientación: Cara Norte

Aproximación: Salir del refugio Lluis Estasen en dirección este, por el “Camí de l’Enforcadura” y a unos 5/10 minutos encontraremos la “tartera” que baja desde Cabirols. Sin agobiarse ir subiendo lo máximo posible por en medio del bosque para evitar la citada tartera, hasta que ya no nos quede más remedio. Si se busca el camino más lógico, dando bastantes “S”, se puede llegar "tranquilamente" al pie del Cabirols Inferior. Calcular de 30’ (a fuerte ritmo) a 1 hora (más relajadamente).

Material: A pesar de estar equipada con parabolts las reuniones y en los largos haber también clavos, es recomendable llevar los friends pequeños y alguno de los grandes y un juego de tascones. Cuando se abrió se recomendaba llevar una “cebolla” (excéntrico de los gigantes) para el penúltimo largo, donde había que hacer un lanzamiento para “encastarla”. Ahora con un friend grande o un Camlot “azul” también sirve.

Recorrido: La vía tiene un recorrido aproximado de 120m, a los que hay que añadir 40m más del primer largo que corresponden a la vía Cerdà-Albert.

Dificultad: Originalmente se decía que no había obligado mas de Vº…Como se puede ver en la reseña editada por J. Miquel Dalmau ahora toda en libre está graduada de 6b. Reseña de la guía del Pedraforca de J.M. Dalmau

Descripción de la vía:

Primer largo: Corresponde al primero de la vía Cerdà-Albert y sigue un diedro (Vº) hasta que en su parte superior lo abandonamos hacia la izquierda para encontrar la primera reunión (parabolts con argollas) en una buena repisa a unos 40m.En el largo encontraremos 2 parabolts y 2 clavos y podremos “añadir” todo lo que queramos. Mika en el primer largo (vía Cerdà-Albert)

Segundo largo: Salir por la parte izquierda de la reunión y seguir el diedro atlético (en libre 6a+ y sino…Ao/V+) hasta que se “suavizo en su parte final, donde tendremos que efectuar un aéreo flanqueo hacia la izquierda hasta encontrar una buena reunión de parabolts a unos 40m. En el largo hay unos 4 clavos y se puede proteger, sobre todo con los microfriends.
Mika iniciando el segundo largo (1º de la del Guarda) Mika en la segunda reunión
Xacón entrando a la segunda reunión

Tercer largo: Desde la reunión se ve un impresionante techo que hace pensar ¿por donde pasaremos?. El inicio del largo es “suave” (IV/IV+) y a medida que nos acercamos al techo, va incrementándose la dificultad (6b ó V+/Ao) con un tramo de 3 clavos seguidos en diagonal hacia la derechahasta llegar a un diedro vertical y atlético que inicia en Vº y que en su parte final pasa a 6a+ ó V+/Ao con 1 ó 2 pitones más lo que queráis poner. Es el largo que te deja más “contentos” los brazos. Nuevamente a los 40m encontraremos otra buena reunión de parabolts.
Mika iniciando el tramo bajo el gran techo
Cuarto largo: El paso de salida de la reunión originalmente graduado de Vº y ahora ajustado a 6a+, es de diedro atlético unos 5/10 metros y luego se va suavizando: IV+ - IVº - IIIº. Encontraremos algún clavo en los 40m del largo montando reunión ya en la parte superior del Cabirols Inferior. Mika en el "pasito" del último largo


Descenso: Del final de la vía flanquear unos 30m a la izquierda hasta encontrar el fianl de la vía Civis-Genís y detrás un arbolito que con un rápel de unos 15/20 metros nos llevará a una canal que rápidamente nos descenderá hasta el camino de la Enforcaura por el que regresaremos nuevamente al refugio lluis Estasen.
Mika y Xacó al final de la vía del Guarda

En resumen se trata una de la grandes clásicas del Pedraforca para ir en los calurosos días de verano y que cuenta con buena roca.

TRAVESIA NORTE-SUR AL MALLO FIRE

Otra zona que de tanto en tanto me gusta volver es Riglos, lugar que tiene una “magia” especial, aunque haya muchos escaladores que opinen que la escalada en Riglos es expuesta y sobre mala roca. Como en muchos otros lugares, hay que habituarse a este tipo de escalada

Se planteó la posibilidad de hacer una colectiva de la SEAM de l’ AEC y recordé cuando hace unos cuantos años subimos la Rabadà-Navarro del Mallo Fire y pudimos disfrutar de las maravillosas panorámicas que hay desde la Punta No Importa. Panorámica del Mallo Fire desde el Mallo Pisón

Consultando reseñas vimos que existía la llamada “Travesía de las cinco puntas” (Puntas: Montolar, Mallafré, Buzón, Mateo y No Importa) al Mallo Fire, con una dificultad, según la reseña, que no sobrepasaba el IV+. Dicha reseña también hace un breve apunte sobre la calidad de la roca, que es descompuesta en varios tramos. Decidimod ir a investigar y adaptar la travesía a nuestras apetencias.

Aproximación: Desde el pueblo de Riglosdirigirise al pie del Mallo Pisón y contornearlo hasta su cara norte y de ahí curzar hacia la izquierda en dirección al Mallo Fire y seguir ascendiendo por el pie de la cara Este del citado Mallo. Aquí empieza la fuerte subida hacia el collado norte del Fire, que alcanzaremos en aproximadamente una hora. Buitres vigilando nuestro acceso al Collado del Fire

Material: La vía tiene algún parabolt y algún espit y también están equipados los rápeles. Se puede llevar algún friendo, cintas largas y unas 8 cintas exprés. Imprescindible el casco.

Dificultad: Según la reseña no excede el IV+… pero sobre roca “delicada”.

Descripción de la vía: Desde el Collado del Fire remontar por unas placas tumbadas de roca algo “delicada”, y a unos 45m llegaremos al denominado “Jardincicillo” donde podremos montar reunión en un árbol. Deberemos cruzar caminando en horizontal a la derecha, hasta llegar al pie de la punta Montolar. Aquí la travesía original sube por la canal y en 2 largos llegaríamos a su cima. Rapelar y volver al Jardincillo (nosotros no la ascendimos).

Ascender con ligera tendencia hacia la derecha hasta llegar a una fisura que continuaremos. Encontraremos 3 espits y una dificultad de IV/IV+ y a los 25m encontraremos una buena reunión de 2 parabolts que utilizaremos en el descenso para rapelar.

Seguir por la canal a la izquierda de la reunión y en 45m llegaremos al collado entre la Punta Buzón y la Mateo. Sin dificultad podemos alcanzar en unos 5m la punta Buzón. Regresar al collado donde montamos reunión de 1 parabolt. Desde aquí también podemos acceder en un largo de IV+ a la punta Mallafré (viendo la panorámica también desestimamos su ascensión).

Aquí se nos presenta el llamado “paso de la vía” que es así denominado no por ser el paso más fuerte del recorrido (que también lo es: IV+/V sobre buena roca), sino porque en medio del largo si miramos hacia abajo veremos la vía del tren. Es un flanqueo que inicia algo descendente hacia la derecha y luego remonta en ligera diagonal. Aquí encontraremos 3 parabolts y a los 15m encontraremos una reunión de 2 parabolts al pie de la Punta Mateo. En el famosos "paso de la vía"

Nosotros optamos por ir caminando hasta la Punta No Importa, disfrutar allí de la maravillosa panorámica y de regreso ascender a la Punta Mateo. En la cima de la Punta No Imports
Panoramica del Puro desce la Punta No Importa

De regreso subimos por esta vertiente a la Punta Mateo (IV+) bastante descompuesto. Si se opta por esta opción, hay que pasar de largo la cima y descender unos metros hacia la otra vertiente para encontrar una sólida reunión de 2 parabolts (25m) por la que podremos rapelar. Es más “tranquilo” si se desea subir con cierta seguridad a esta punta, ascender por la variante de continuación de la vía Galletas que inicia en el collado con la punta Buzón (Vº pero bastante asegurado con parabolts).

La Punta Mateo
Cristina rapelando de la Punta Mateo

Nuevamente en el collado entre la Punta Buzón y la Mateo, descenderemos por la misma canal que hemos subido hasta encontrar la instalación que utilizamos como reunión de subida, y con un rápel de 20m llegaremos al “Jardincillo” que atravesaremos hacia su izquierda.

Con un rápel de 45m ó “destrepando” llegaremos de nuevo al collado del Fire y regresaremos por el mismo camino que hemos empleado en la subida. Componentes de la "expedición" al Fire (falta Víctor que hizo la foto)

VIA SPIGOLO GIALLO DE LA CIMA PICCOLA

Siguiendo con vías interesantes ahora toca la que podemos decir que es una de las grandes clásicas del macizo de las Dolomitas, abierta por uno de los alpinistas que marcó época (Emilio Comici) junto a Renato Zanutti y Mary Varale, que completaron esta bella ascensión el 8 de Septiembre de 1933.

Aproximación: Desde el aparcamiento junto al Refugio Auronzo (2.320m), al que accederemos por carretera de peaje desde Misurina. Seguir por la pista que nos lleva hacia el Refugio Lavaredo y cuando estamos en la vertical de la Cima Piccola subir más o menos “a saco” hasta su pie. Aproximadamente 45 minutos desde el coche. Aparcamiento junto al refugio Auronzo
Primera visión de la Cima Piccola desde el camino de aproximación

Itinerario: La vía va siguiendo más o menos fielmente el espolón Sur.

Los dos primeros largos transcurren por un diedro vertical y atlético que te hacen entrar en calor rápidamente (V/V+), en especial el segundo largo. Prosigue por dos largos fáciles (IIIº) en diagonal hacia la izquierda, y a partir de ahí ya va a buscar el marcado espolón situado a la izquierda. Escalada muy aérea generalmente sobre buena roca en los tramos difíciles. Iremos encontrando clavos que van marcando la ruta, pero cuidado porque también hay muchas “embarcadas”. Una vez en el espolón, no hay duda: “recto para arriba y no miren hacia abajo”.
El día que efectué la ascensión junto con Jordi Lletche y Pepe Guerrero estaban de maniobras el ejército italiano y tenían una ambulancia aparcada en la pista al refugio Lavaredo, y que sólo su visión daba un cierto “ambiente”.
Hay un largo (para nosotros fue el noveno) que estaba bastante “cosido” a clavos, que actualmente posiblemente se graduaría incluso de 6a.
La salida nos hará ir a buscar una serie de chimeneas en el margen derecho del espolón que ya nos conducen a la antecima sur, donde ya podremos enlazar con la vía normal para poder seguir hasta la cima o bien bajar rapelando por ella.


Observaciones: Si ascendéis por esta vía no olvidéis vuestra cámara de fotos. Durante toda la ascensión podremos tomar imágenes de todos los ángulos de la Cima Grande. Vosotros también seréis objetivo de las máquinas de fotos de los cientos de turistas que se dirigen por el camino que se dirige hacia el Refugio Locatelli.

Material: Un juego de tascones y de friends, cintas para bloques y 10/15 cintas expres.

Descenso: Desde la Antecima Sur de la Cima Piccola en 6 rápeles por la propia ruta “Normal”. Las instalaciones suelen ser de una única gran clavija provista de una buena argolla. Según la época del año podemos encontrar restos de nieve al llegar a la canal que separa la Cima Grande de la Cima Piccola. Panoramica desde la Cima Grande de la vertiende de la Cima Piccola por donde discurre el descenso

Horario: El horario es muy variable según las “embarcadas” en que nos metamos, además de otros parámetros (condición física, cantidad de paradas efectuadas para tomar fotos, etc.) lo cual puede hacerlo variar enormemente (contar entre 4 y 8 horas para subir y otras 2h / 2h 30’ para bajar).

PARET DEL PESSÓ: SOSSIS I PATISANTS

Recordando esta vía, que realizamos por un “fallo logístico” (léase nos dejamos las cuerdas en el camping de Organyà), me hace plantear que a veces las casualidades te llevan a subir por vías que inicialmente ni te habías planteado y que después de realizarlas piensas “ha valido la pena”.

Aprovechando el puente del Pilar fuimos junto con Víctor Barbero y Cristina Holle para escalar por el Alt Urgell y hacer una escapada a Collegats, con la intención inicial de escalar la Virgen del Pilar de la Paret del Pessó (6a del amigo Luichy).
Después de la “excursión” para llegar a Collegats desde Organyà, por carreteras secundarias, cual no fue nuestra sorpresa al ir a equiparnos, que en el maletero sólo había una cuerda (de 10mm y 80m) y nosotros éramos tres.

Descartamos ir a la vía inicialmente prevista y entonces me di cuenta que me había bajado de la página de Luichy la reseña de “Sossis i patisants” (graduada de IV+ y unos 260m de recorrido). Optamos por la alternativa de hacer los largos subiendo yo de primero encordado en una de las puntas, Cristina encordada a unos 8m de la otra punta y Víctor en el otro extremo de la cuerda, ya que al haber largos de 55m, no se planteaba la posibilidad de que el primero subiera encordado a la mitad de cuerda. La única “pega” es que obligaba a Cristina y Víctor a llevar un ritmo igualado esperándose mutuamente cuando el otro hacia algún paso más “fino”.

El inicio de la vía está a unos 20m a la derecha de donde finalizan los cables del descenso de la Paret del Pessó. El primer paso es un poco “burro” ya que te pilla un poco frío y es el paso más difícil de toda la vía (Vº de los de “verdad”) con pequeña “panza”, pero muy bien protegido con 2 parabolts. Después sigue en diagonal a la derecha con alguna sabina para poderse proteger (IIIº/IVº), hasta volver a encontrar nuevamente 5 parabolts que nos marcan el recorrido (IVº+). Del último parabolt cuesta ver la reunión. Hay que seguir recto y levemente a la derecha, hasta que a los 55m encontraremos la primera reunión de 2 parabolts en una placada tumbada.

El segundo largo va en diagonal hacia la izquierda (Iº) hasta encontrar los cables del descenso y segurilos hasta encontrar una buena repisa a unos 50m con un parabolt y los cables para poder montar una cómoda segunda reunión.

El tercer largo sigue el cable hasta que este gira totalmente hacia la izquierda y nosotros seguiremos hacia la derecha hasta encontrar el primer parabolt que nos marca la ruta y seguir primero en línea recta (IIIº) y luego nos desviaremos en diagonal a la izquierda para seguidamente volver hacia la derecha pasando un nuevo tramo vertical de IV/IV+. Encontraremos la tercera reunión a unos 55m, con 2 parabolts en una cómoda plataforma, que si la siguiésemos hacia su izquierda podríamos alcanzar los cables del descenso.

El cuarto largo inicia en un tramo vertical de IV+ por la derecha de la reunión y tras “chapar” 2 parabolts sigue en ligera diagonal hacia la izquierda por terrenos más fácil (IIIº/IVº) y a los 55m encontraremos la cuarta reunión en otra cómoda repisa, con 1 parabolt y 2 espits.

El quinto y último largo está asegurado con 4 parabolts en 30m. Va por una serie de placas con tendencia hacia la izquierda hasta encontrar un último paso algo más vertical, que nos conduce a la quinta reunión de 2 espits.

Descenso: Desde el final de la vía caminado unos 10m hacia la izquierda encontraremos los cables que marcan el descenso de la Paret del Pessó, que nos permitirá poder volver a ver la vía por la que hemos subido. A pesar de que es un descenso “fácil” hay que prestar atención a los posibles “patinazos”.


En resumen una via asequible pero que vale la pena por el lugar en el que discurre, la buena roca, etc,..
Reseña de Luichy

ESPOLÓN GUERRERO AL CASTELL DE MONTMELL

Como siempre que aparece una reseña de una vía de escalada de dificultad baja en un entorno no frecuentado, cuando Desnivel publicó la reseña del “itinerario de escalada más largo de la comarca”, me picó la curiosidad.

No me costó mucho convencer al amigo Quim Ricarte para ir a investigar, más que nada para valorar si la vía merecía ser recorrida para plantear posibles “colectivas”.

Acceso: Lo más rápido es coger la autopista AP2 y abandonarla en la salida nº 12 de La Bisbal del Penedès-Llorenç del Penedès-Santa Oliva-L’Albornar. En la primera rotonda seguir la carretera T240 en dirección La Bisbal del Penedès. Aparecerá otra rotonda y deberemos seguir la carretera TV-2401, que ya nos conduce a Juncosa de Montmell, donde podemos hacer un “bocata” (hay un par de bares).
Siguiendo la carretera encontraremos un desvío hacia la derecha. Se trata de una pista en buenas condiciones en dirección al Vall de Sant Marc y rotulado como “Àrea recreativa forestal de Montmell”. Al llegar a dicha área (con aparcamiento, bar, barbacoas,…) se puede dejar el coche aquí ó volver a la pista principal hasta encontrar a la izquierda la iglesia “nueva” del Montmell y aparcar, ya que una cadena barra el paso.

Panoramica desde la carretera de acceso

Aproximación: Frente a la iglesia arranca un camino paralelo a la pista por la que hemos venido y siguiéndolo, primero llegaremos a la iglesia “vella” del Montmell. Luego en el camino, que se dirige hacia el Castell de Montmell, encontraremos el inicio de la vía, visible por el primer parabolt de color amarillo “fosforito” y a unos 3m de altura del suelo.
Pie de vía con parabolt "resaltado"

Recorrido: Se adjunta reseña en la que figuran los parabolts que encontramos el día de la ascensión y marcados los lugares donde nos pareció más oportuno el montar las reuniones, a modo de referencia, ya que las podemos montar donde queramos.

El paso de salir del suelo, no sé si por lo típico que te pilla en frío, es para “mirárselo”, a pesar de que sea IVº; le sigue un tramo fácil y siguiendo algo en diagonal hacia la izquierda donde encontraremos otro tramo de IVº con 2 parabolts bastante seguidos. A unos 40m del inicio encontraremos un parabolt en una cómoda plataforma deon podemos montar reunión añadiendo algún tascón o friend.

El segundo largo sigue una especie de arista de IIº con un parabolt que nos marca el recorrido y donde hay un paso de IIIº. Veremos encima un árbol bajo el cual y a su izquierda hay un parabolt para proteger uno de los pasos de IV+ de la vía, y encima a unos 30m de la R-1 y a la misma altura de la hermita de Sant Miquel, encontraremos una buena repisa donde podremos montar reunión con tascones ó friends.


En el tercer largo, a unos 5m veremos el primer parabolt, con un paso de IVº y siguiendo algo en diagonal hacia la derecha, encontraremos otro parabolt con otro paso de IVº, tras el cual y siguiendo en diagonal hacia izquierda un tramo de IIIº nos conducen a los 30m a una buena repisa donde encontraremos un parabolt donde podremos “añadir” algún tascón o friend para reforzar la reunión.


El cuarto largo inicia con un tramo de IIIº con un parabolt que nos marca el recorrido. Siguiendo recto hacia arriga encontraremos una repisa sobre la cual hay el otro paso de IV+ que hay que mirárselo. Está bien protegido con 2 parabolts muy cercanos para evitar la caída a la mencionada repisa y encima mismo, a unos 35m podremos montar reunión con tascones y friends.

El último largo de IIIº está con 2 parabolts que marcan el recorrido hacia el interior del castillo donde montaremos la última reunión.
A comentar que todos los paso se pueden “evitar” si te “apartas” de la vía hacia la derecha o hacia la izquierda, según sea el caso.

Es una buena vía para ir en plan de “colectiva” con gente que se esté iniciando. Las vistas desde el castillo no están nada mal.

Descenso: Desde las ruinas del Castell del Montmell (del año 974 y 725m de altitud) podemos prolongar la ascensión, primero hacia la Creu de Mular por fuerte pendiente (reminiscencia del pasado franquista) bien visible desde el castillo, y luego carenando y más suavemente, hacia la cima de La Talaia del Montmell. (861 m.) con vértice geodésico, placas conmemorativas y pesebres de todo tipo por la amplia cima y podremos contemplar una fantástica vista sobre el Baix Penedès y l’Alt Camp. De regreso seguir el amplio camino que nos volverá a llevar hacia el pie de vía y al coche. Desde el Castell del Montmell contar 30/40 minutos para llegar a la cima y otro tanto para regresar al coche.




Reseña publicada por Desnivel
Reseña personal

MONT AIGUILLE:Primera escalada europea en 1492

El Mont Aiguille conocido por nuestros vecinos franceses como la “merveille du Dauphine”, enclavado en el corazón del Vercors, es una montaña de una modesta altitud (2086m.), pero es de aquellas que sólo verla ya sientes la “necesidad” de escalarla.
A pesar de que la actual ruta normal no sigue exactamente el itinerario de la primera ascensión, (planteada como si fuese un autentico asalto a una fortaleza por el capitán Antoni de Ville por orden de Carlos VIII en el año 1492, conseguida a base de instalar numerosas escaleras de madera y permanecer en su cima 6 días), sorprende el sólo pensar como en aquellos años se les ocurrió poder subir por allí con el material de la época.

Acceso: Hay dos posibilidades:

-Por la vertiente Norte, desde aparcamiento al final de una pequeña pista que se toma antes de que la carretera D247 desde Monestir de Clermont, después de cruzar St Michel les Portes, girar hacia La Bâtie. Cota 1200m y a unos 13 kms.
-Por la vertiente Sur, desde Clelles, en 8 kms. alcanzar Richardiere y aparcar al final de la carretera sobre la población. Cota 1150m.Panoramica de la pared oeste desde el Col d'Aupet

Aproximación De ambos puntos de salida se sube al Col d’Aupet (1627m) en aproximadamente una hora. Desde aquí en aproximadamente 15 minutos alcanzaremos el pie de la pared donde inicia la vía Normal.

Roca: Caliza en general buena de cierta semblanza con la Norte del Pollego Superior del Pedraforca

Descripción de la vía: La vía Normal del Mont Aiguille sigue el trazado descrito por Jean Liotard en el año 1822, que se “supone” ser el mismo que utilizaron en el año 1492 Antoine de Ville y los diez soldados que le acompañaron.

A pesar de que la ruta Normal es de escasa dificultad, sorprende ver que en el primer largo, incluso hay un químico para protegen un paso de ¿IIIº/IVº?, y lo mismo ocurre en el siguiente largo. A partir de ahí el 50% del resto de la vía es una “ferrata” con un buen cable que nos protege la ascensión. Que no esté todo instalado con cable, sin ser mal pensado, debe ser para dar “vidilla” a los guías locales, que en el año 2006 cobraban por persona 85€, ya que alguien no muy experimentado, viendo el inicio de la ruta, lo más normal es que desista y si se queda con las ganas vuelva otra vez “acompañado”.
Placa conmemorativa de la primera ascensión al pie de la pared oeste.

Un clavo con una gran anilla metálica nos marca el inicio del recorrido. Casi en todas las reuniones encontraremos un clavo de parecidas características.
Sara entrando a la primera reunión

Tras los dos mencionados largos que siguen un trazado en la perpendicular del pie de vía, se debe flanquear netamente hacia la derecha donde encontraremos el primer tramo de cable, tras el cual descenderemos unos 4m hacia el interior de una amplia chimenea, al pie de “La verge”. Josep Emili en el primer tramo de cables.

Para seguir el recorrido bajaremos un poco más hacia la derecha y ya por placa iremos ascendiendo, encontrando un clavo intermedio que marca el recorrido, hasta encontrar a los 50m la clavija que marca la reunión. Josep Emili en el cuarto largo

Otro largo de parecidas características, con tendencia hacia la izquierda al inicio y finalmente en marcada diagonal hacia la derecha nos llevan a una amplia repisa.
Josep Emili en el quinto largo

Seguiremos la repisa hasta su extremo derecho y de ahí en línea recta (IIIº) hasta alcanzar los cables en el denominado “Passatge de les Mules” que flanqueando hacia la izquierda nos conducirán a otra repisa que deberemos seguir hasta su extremo izquierdo, hasta llegar al pie del corredor final en forma de embudo. Sara en el "Passatge des Mules"
Panoramica de "La verge" desde el "Passatge des Mules"

Un paso atlético para llegar a la instalación de cables que en dos largos nos permitirán salir de la canal. La salida hay que prestar atención por la roca y tener en cuenta que si cae alguna, y llevamos compañeros por debajo… Nosotros encontramos una reunión de 2 espits que costaban de ver, siguiendo algo en diagonal hacia la izquierda.

De aquí ya fácilmente accederemos al amplio “plateau”, que tal como describió el capitán Antoni de Ville en un escrito a Carlos VIII: “La superficie de la cima tiene un perímetro de casi una milla, y tiene un cuarto de milla de largo y un tiro de arco de anchura. El suelo es un prado alpino maravilloso. Encontramos un rebaño de rebecos que no pueden abandonar este lugar….Escribo esto el 28 de junio, Ahora llevo tres días aquí arriba, con más de diez personas y un ministro real y no pienso bajar mientras no obtenga el permiso expreso de Su Majestad al objeto que, en caso de desearlo así, puedan enviar gente que den fe de nuestra presencia en la cima”. "Plateau" de la cima

Cima del Mont Aiguille

Desde la cima es impresionante mirar hacia abajo y ver como la silueta de la sombra del Mont Aiguille recorta el fondo del valle:

Material: Cuerda, cintas largas con mosquetones y sobre todo el casco, ya que es una vía bastante concurrida por gente no muy experta. Si se tiene ganas de cargar con un juego de tascones y algún friend seguro que los podremos colocar, sobre todo en los dos primeros largos, aunque no sea imprescindible.

Descenso: Desde la cima volver hacia el punto por donde hemos accedido al plateau y dirigirse hacia la izquierda hasta encontrar una placa conmemorativa del 500 aniversario de la primera ascensión. Placa conmemorativa del 500 aniversario de la 1ª ascensión

Unos metros más adelante ya veremos una canal con un bloque empotrado en su inicio, desde el cual podremos hacer un rapel de 20m o “desgrimpar” con cuidado.

Seguiremos un camino que baja serpenteando hasta encontrar una repisa con árboles en ambos extremos, de los cuales podremos hacer un rapel de 40m, o seguir desgrimpando al gusto. Sara en la canal de descenso

Aquí ya la canal queda más marcada y la seguiremos hasta encontrar una buena instalación de rapel (40m). Seguiremos canal abajo y llegaremos a otra instalación buena de rapel en la que encontraremos un sistema curioso para impedir que puedan bajar piedras, con una serie de barras de hierro. Este rapel de 40m lo dirigiremos hacia el interior de una chimenea.

Desde el interior de la chimenea seguiremos la vira y en su extremo encontraremos el último rapel (15m) y ya fácilmente llegaremos al camino de aproximación a la pared.


Ascensión efectuada del 13/10/06 por Josep Emili Ferrer, Sara Gómez y Xavi Díez.

Otras ascensiones: Sin duda que ha sido una de las ocasiones que me he quedado con ganas de haber podido escalar más vías. Tal como cita Jordi Lluch en su libro “150 escaladas clásicas en los Alpes” “Para el escalador la visión ciclópea de sus verticales paredes montada sobre un raído y enhiesto pedestal morrénico, es un reto ineludible”. Tal como recomienda en su libro: las vías “Pilier Sud” y “Vía du 29 de Mai”

Bibliografía: Artículo en la revista Muntanya (¿año 1996?) de Maria A. Sánchez i Vila y Ezequiel Martínez i Dasí

VIA ORANGE SUNSHINE – JEBEL BURDAH (JORDANIA):

Otro lugar del que guardo un buen recuerdo es en Jordania, y en especial la primera via que escalamos en un rincón del desierto de Lawrence de Arabia

Esta fue la primera visión que tuvimos de la pared y del recorrido de la vía:

Aunque lo que más nos atrajo fue que podríamos cruzar sobre este espectacular puente de roca, al acabar la vía:


Orientación: La pared del Jebel Burdah que recorre la vía Orange Sunshine tiene orientación S.E., lo cual nos asegura sol desde primera hora hasta pasado el mediodía, lo cual hay que tener en cuenta sobre todo para ir bien surtidos de agua. La ascensión la efectuamos el día 3/12/05 y llegamos a tener una temperatura de 29º. Hay que hacer la observación de que al ser un calor “seco”, se hace mucho más soportable que por ejemplo una temperatura de 22º en Barcelona con su clásico ambiente húmedo.


Aproximación: Deberemos ir con Jeep desde Run y calcular aproximadamente 1 hora para llegar, todo dependiendo de las veces que os quedéis atrapados en la arena. En nuestro caso se convirtió el recorrido en casi 2 horas.


Material: Hay que ir bien surtido de friends (sobre todo a partir del número 3) y empotradotes, En toda la vía encontramos 2 pitones (falcados en agujeros fabricados).

Dificultad: La vía salva un desnivel de 300m y tiene un recorrido aproximado de 450m con algún pasaje de Vº

Descripción del ascenso:

Primer largo de IV+ para entrar en tema por una fisura fácil de proteger. Después de hacer una ascensión en diagonal hacia la izquierda se monta una buena reunión en una plataforma cómoda.
Los dos siguientes largos resiguen una fisura (IV y III).
La 2ª reunión es cómoda y fácil de equipar, en cambio la 3ª fue bastante precaria con un tasconcillo y un microfriend. En este largo descubrimos como en este terreno los friends “corren”. La fisura que queda un poco a la derecha, estaba taponada por arena, lo que impedía una colocación idónea de friends. De haber llevado alguna “v” podríamos haber clavado para instalar la reunión allí.
El 4º lago, entre la precariedad de la reunión y la indefinición entre dos fisuras, nos obligó a “navegar” por las placas de arenisca y por fin vimos de lo que se trataba: iniciar por el lado derecho para luego volver a la fisura, realizar un paso algo atlético y montar reunión sobre el desplome. La reunión permitía colocar friends y tascones.
El 5º largo era de placa tumbada de IIIº, montando la 5ª reunión con unas fabulosas columnas de arenisca, bajo un nicho. En este punto viene la clave de la vía.
Efectuamos un intento saliendo por la izquierda de la reunión ascendentemente, subiendo por unas placas fáciles, hasta que se alcanza a ver a lo lejos un pitón en una zona desplomada. Al llegar al pitón y no ver clara la continuación, pensamos que es una “embarcada”. Toca destrepar el largo, con el consiguiente derrame de adrenalina.
Nuevamente en la reunión decidimos probar suerte flanqueando en horizontal hacia la izquierda, al intuir que había “algo” que parecía una canal para poder superar la zona desplomada que nos barraba el paso. Estamos un buen rato intentando entender por donde podía ir la vía. Desanimados volvemos a la reunión de las columnas e intentamos ver si se puede flanquear hacia el lado derecho, sin ningún resultado positivo. Mientras se nos va viniendo a la cabeza un negro pensamiento, ya que si por cualquier motivo debemos abandonar, la cantidad de material que deberemos dejar sería impresionante. Todo esto acaba por obligarnos a jugar la única carta que quedaba, que era el adentrarse por la zona más desplomada desde la parte derecha de la reunión, después de 1h de estar dando vueltas por la pared.
Este 6º largo sigue una fisura que asciende en diagonal hacia la derecha y se abandona al vislumbrar una buena plataforma en su margen izquierdo, bajo unos desplomes. Nos reunimos en la reunión y seguimos con la incertidumbre de saber si tenía salida la opción que habíamos escogido.
El 7º largo inicia flanqueando hacia la izquierda marcadamente y luego ascendiendo diagonalmente también hacia la izquierda. Al final del flanqueo hay una paso de los llamados de decisión (Vº expuesto) y con todo el sol deslumbrándonos, para darle más emoción. Al hacer el paso se intuía como si en la parte posterior hubiese una especie de diedro/canal que ya definitivamente nos permitiría superar la zona desplomada de la pared. Gracias a unas magníficas columnas se puede montar una segura 7ª reunión, con bastante “patio” y ya viendo la esperada canal.
Rápidamente se asciende por el diedro/canal con una dificultad de IV+ que da acceso a la 8ª reunión, en la que sorprendentemente hay instalados 2 “v” de una forma bien curiosa: estaban introducidas en sendos agujeros “fabricados” en medio de una compacta placa. Aquí nos damos un respiro ya que la repisa invitaba a ello, algo menos preocupados al haber ya superado la zona desplomada.
La 9ª tirada empieza por unas placas de adherencia que al inicio son tumbadas y poco a poco se van “enderezando” para poder ir a flanquear hacia la izquierda para coger un amplio diedro/canal (IV+). Se monta una buena y cómoda reunión en una zona en la que ya parece que se vislumbra el final de la vía.
Con una tirada de IV nos encontramos por fin en la amplia terraza que permite acceder al camino de descenso.
Han sido 7h 15’, lo que en teoría según la Guía de Howard son 3 ó 4 horas. El horario y el desconocimiento del descenso nos hace declinar la posibilidad de ascender a la cima del Jebel Burdah. Posteriormente por la información facilitada por unos compañeros, supimos que fue una decisión acertada, ya que desde donde acaba la vía a la cima queda un buen tramo y con tramos delicados

Descenso: Aquí viene uno de los encantos que justifican la ascensión, al tener que cruzar el fabuloso ”Burdah Rock Bridge”. Para acceder a su parte superior debemos efectuar un corto rápel de unos 20m de una magnífica instalación de 2 seguros químicos. El descenso obliga a tener que cruzar por encima del Arco, lo que da pie a que se hagan numerosas fotos. Seguiremos el descenso y al pie del Arco encontramos otra buena instalación de rápel para realizar otro de unos 20m.
A partir de aquí descenso muy sinuoso y a ratos perdedor. El último tramo ya lo efectuamos con los frontales y con una última emoción, ya que llegamos a un punto que quedaba cortado y que tras probar por varias opciones, cuando ya comenzábamos a pensar que nos veríamos forzados a realizar un “vivac” imprevisto, cual no fue nuestra sorpresa al ver en el suelo una flecha rallada, que señalaba el camino a seguir
Ya completamente a oscuras y con problemas con el frontal, descubrimos al conductor que nos estaba esperando. Nos comentó que nos había visto por los frontales. En total han sido 11h de “trabajo” (de 7 a 18 horas).

DOMZALSKI: un motivo para ir a Paklenica

Como ahora no puedo escalar, me voy a dedicar a rememorar vias "guapas" que personalmente me dejaron un buen recuerdo.

Empezaré por la vía que dá nombre a mi blog: DOMZALSKI al STUP (¿Hombro?) del ANICA KUK (PAKLENICA).

INFORMACION GENERAL SOBRE PAKLENICA:

UBICACIÓN: El Parque Nacional de PAKLENICA está situado junto a la localidad croata de Starigrad-Paklenica en plena costa dálmata, a unos 46 Kms. al Norte de la ciudad de Zadar.

ACCESO: Dirigirse a Trieste, última ciudad italiana junto a la frontera con Eslovenia y desde esta población ir hacia Rijeka, para lo cual previamente deberemos cruzar los apenas 30 Kms. de tierra eslovena que nos separan de Croacia. Seguiremos por la carretera que va recorriendo toda la costa en dirección Zadar/Split. A pesar que desde Trieste la distancia a Starigrad-Paklenica es de unos 240 Kms., el tramo a partir de Rijeka es por una carretera muy similar a las famosas “Costas del Garraf”, muy sinuosa y que transcurre por el interior de todas las poblaciones existentes en la costa. Nosotros concretamente tardamos, aunque parezca increíble, de 4 a 5 horas para recorrer este último tramo del vuaje. A pesar de lo pesado de este tramo, las fabulosas panorámicas sobre la costa dálmata compensan algo la pesadez del viaje. Una vez llegados a Starigrad-Paklenica lo más económico es instalarse en cualquiera de los numerosos campings que existen en la población. Hay que precisar que hay más de los que oficialmente figuran en la información “legal”. En el pueblo podremos abastecernos de todo lo que deseemos. Así mismo existen entidades bancarias que incluso en verano abren por las tardes por si tenéis que cambiar moneda.

OTRAS INFORMACIÓNES: La moneda nacional es el KUNA, que en el verano de 2004 equivalía 1€ = 7’40 Kunas. De todas maneras en la gran mayoría de establecimientos, aceptan el pago en Euros. En cuanto al idioma, a pesar de que el idioma oficial es el croata de muy difícil comprensión para los latinos, dada la proximidad con Italia y de que buena parte del turismo procede de dicho país, si “chapurreamos” algo de italiano será fácil entendernos. Hay que destacar el carácter afable de la población croata que siempre intenta colaborar si se les pide ayuda. En cuanto al asunto de telefonía, aún no sabemos porqué motivo, al entrar en Croacia, en nuestros móviles aparecía el consabido mensaje de bienvenida ofreciendo los servicios de la compañía croata correspondiente, pero que por mucho que lo intentamos, no conseguimos establecer contacto telefónico con nuestras casas, teniendo que efectuarlo finalmente a través de teléfonos fijos (el servicio de telefónica y del correo es prestado por la misma compañía). A pesar de ser un país con reciente historial bélico, no da sensación de “tercer mundo” (al menos la parte de la costa dálmata) y lo que sí nos dio la sensación de ser un país en reconstrucción, pero que ésta avanza a un ritmo acelerado. Al no tener referencias de ningún conocido que hubiese estado recientemente, la verdad es que fuimos con un poco de “la mosca detrás de la oreja” por ver con lo que nos encontraríamos. Ni que decir que la realidad supero enormemente a lo que podíamos esperar.

PARQUE NACIONAL DE PAKLENICA: La entrada al Parque Nacional de Paklenica está a 1’5 Kms. de la población. En la misma encontraremos la Oficina de información, donde deberemos comprar el ticket de acceso al Parque. Existen bonos según los días que deseemos entrar al parque. Como ejemplo, en el verano del 2003 con un bono para 5 días, el coste de la entrada era de 1’62 € día/persona. Por el parque nos podrán pedir la entrada en cualquier momento cualquiera de los numerosos “guardias del parque”, aunque no es lo habitual. Junto a la citada oficina se encuentra el primer parking, desde el cual si no deseamos proseguir con el vehículo, podemos trasladarnos con el BUS del parque (coste ya incluido en la entrada del parque) que nos llevará al parking superior, distante 2 Kms. de la entrada del parque. Hay servicio de autobuses con bastante asiduidad. Como toma de contacto el primer día se recomienda recorrer todo el valle para así orientarnos y ver todas las posibilidades que nos ofrece. Una buena excursión es ir a las cuevas de MANITA PEC, situadas en la parte superior del parque con una subida bastante importante de unos 600/700m de desnivel (vale la pena por las cuevas y por el recorrido). Los caminos están bien señalizados y no ofrecen duda. Recalcar que al tratarse de un parque existen todas las prohibiciones habituales en este tipo de parajes. (Teléfono del Parque: +385 / 23 / 369-202; http://www.paklenica.hr)

ESCALADAS EN PAKLENICA: Ante todo hay que felicitar al Comité Supervisor de Escalada del Parque, encargado de velar por la seguridad de las rutas y que en los últimos años han efectuado una importante labor de reequipamiento de las vias mediante parabolts y seguros químicos. Podemos encontrar una variedad de escaladas, como por ejemplo las hay en Vilanova de Meià, encontrando desde vias de bloque de apenas 5m hasta la imponente pared de 350m del Anica kuk; vías completamente equipadas o alguna que nos exigirá ir cargado de “hierros” y también podremos elegir entre escalada libre (desde III hasta 8b+) o escalada artificial (hasta A4). También hay una buena colección escaladas de “boulder” de dificultad entre el 4a al 7a+ de bloque. La roca es calcárea de una calidad excepcional, bastante parecida a la existente en Picos de Europa. En cuanto a la orientación de las paredes, las hay de todo tipo, por lo cual dependiendo del mes elegido y de la hora del día, deberemos optar a nuestra conveniencia.
A la entrada del valles encontraremos la zona denominada KLANCI donde encontraremos las vías de escalada deportiva más frecuentadas (más de un centenar de vías perfectamente equipadas, entre el III y el 8b+). En plan alpinístico podemos encontrar la arista del Veliki Vitrenik de dificultad asequible (III-IV y unos 200m) para asegurarse cuanto se desee con friends y empotradores.
Otra pared interesante es la del Veliki Cuk, de entre 120 y 300 metros y desde III a 6c con diversas vías bien equipadas como la Centralni Kamin (5b - 180m), buena como iniciación en el sector.
Si lo que queremos es más “caña de tapia y dificultad”, indudablemente recomendaros el DEBELI KUK, aguja de unos 200m con dificultades desde el 5b hasta el 7b+. En grado medio se puede recomendar por su espectacularidad la