dilluns, 24 d’octubre del 2011

¿Empezamos otra vez...?

Estas dos últimas semanas he estado dedicado plenamente en el curso de Nivel II que con la E.M. GLACERA organizamos cada año por estas fechas.

El sábado fuimos a la nueva zona 'Miranda de Sant Joan-Zona ECAM", en la que ya estuve antes del verano para ver sus posibilidades para este curso.

Me entristeció mucho ver que ya alguien ha decidido que sobran algunas 'chapas':

Este tipo de instalaciones no son para 'sobre-asegurar', sino que sirven para poder hacer demostraciones prácticas con los alumnos, en el suelo, de como hay que asegurarse al llegar a la reunión. Había dos reuniones equipadas con dos parabolts y la de la foto con 2 parabolts con argollas, que como se puede ver ya sólo queda una. Otra de las reuniones también se ha quedado con uno solo. ¿cuanto durará la tercera...?

Parece que hay gente que no entiende que este tipo de instalaciones se han equipado exclusivamente para formación y que por el bien de todos se debería tener máximo respeto sobre ellas.

Creo que la situación de la antigua zona de vías de escuela del Restaurant de Sant Joan sigue aún sin haberse desmantelado, lo cual espero que no provoque algún día un accidente no deseado, de alguien que se meta pensando que las vías siguen equipadas y descubra la realidad (no hay reuniones para asegurarse) y.... 

De estos hechos ya se ha informado convenientemente a la ECAM y al Patronat, pero la vida sigue igual... 

Por otra parte, la señalización que se ha realizado desde el funicular de Sant Joan, provoca la afluencia de muchos turistas que se dirigen hacia la Miranda de Santa Magdalena y ahora al haberse limpiado el acceso a la base de la pared de la Miranda de Sant Joan para acceder a esta nueva zona ECAM, provoca que ya se empiecen a ver imagenes como esta:

Esta imagen está tomada en la misma base de las vías nº 6 y 7, motivo por el cual me cuesta creer que haya sido algún escalador que se haya dedicado a "aliviarse" estando a la vista de sus compañeros...

Me sabe mal ver lo rápido que puede llegar a deteriorarse una zona...

dimecres, 19 d’octubre del 2011

Buscando sombra el día del Pilar en L'Elefant

Inicialmente habíamos quedado con Ismael y Jose para ir a hacer la Antonio García Picazo de la Paret de l'Aeri, rememorando que los tres habíamos ascendido, ya hace unos años, a Carnavalada del Pisón. Pero esta vez a Jose le surgió un imprevisto y hubo cambio de planes.

Al comentarme Ismael el tema me acordé que ya hacía un tiempo vi en la guía  de Sant Bener & Gorros de ROCKTOPO, de J.R. Castellnou y X. Riera, una combinación de vías que parecía interesante: primer y segundo largos de la Del JAN,quinto largo de la Casanellas-Ludwing-Tudó y cuarto largo de la Del JAN:
Reseña y buenos comentarios de la vía 'Del Jan'

No me costó convencer al compañero para ir a esta pared bien sombreada: la de la cara oeste de L'Elefant.

Almorzamos en Monistrol y tranquilamente empezamos la subida hacia el Monestir. El último kilómetro nos costó casi una hora, ya que el aparcamiento estaba colapsado y las barreras sólo se abrían cada vez que salía otro coche. Dudamos si darnos la vuelta, pero esperamos estoicamente y tuvimos recompensa, ya que cuando pudimos entrar, sorpresa: pudimos aparcar casi arriba del todo... Mientras esperábamos llegamos a ver hasta incluso varios coches que se metieron en el recinto por el carril de salida en contra dirección...

Subimos tranquilamente sabiendo que la sombra la teníamos asegurada y al llegar a pie de vía hasta incluso nos cambiamos de camiseta y nos pusimos de manga larga y desde luego que no sobró hasta llegar a la cima, donde nos volvió a tocar el sol,

En la pared estuvimos solos hasta media vía y luego apareció un escalador que iba con su hijo e hija y que se metieron en The Wall. 

La combinación de vías propuesta inicia por The Wall hasta el cuarto parabolt (4c) del primer largo, siguiendo recto para seguir por la Del Jan. Un primer tramo vertical y fino, protegido por 3 espits (5c o más...), siendo el paso más duro del recorrido, para luego seguir hacia una 'bauma' (5b), donde encontraremos un espit y un par de buriles, y donde se recomienda actualmente hacer la reunión, ya que donde originalmente estaba la R-1 sólo queda un espit con argolla y un casquillo de espit sin chapa.
Ismael en el primer tramo curioso de la vía del Jan
Xavi llegando a la R-1

El segundo largo, tal como indica la guía, es el tramo más psicológico de la vía, ya que a pesar de tener buen canto, los seguros 'alejan'. Después de 3 espits y 15m llegamos a la R-2 que es compartida como R-4 de la Casanellas-Ludwing-Tudó con algún parabolt y buriles. 

Se puede evitar esta reunión y seguir, por un tramo de placa protegido con  un espit y luego ya dejaremos la vía Del Jan, que sigue recto por el desplome con algún seguro que le falta una chapa (¿6b+?) y empezamos a desplazarnos hacia la izquierda por la vía Casanellas-Ludwing-Tudó, primero encontraremos un parabolt y posteriormente un par de clavos en la fisura en diagonal que iremos siguiendo. Al llegar al segundo clavo deberemos afrontar el paso más mas bonito de la vía al superar un desplome con buen canto, que al principio no se ve. Luego hay que tener serenidad ya que el siguiente seguro está unos 5m más arriba y junto al espit sin chapa que se indica en la guía, y donde ahora hay un parabolt. De ahí seguimos hacia la izquierda, donde encontraremos otro parabolt y de ahí, primero un poco a la izquierda y luego ya en diagonal a la derecha hasta encontrar una reunión bastante vetusta. En total 45m muy verticales y con buen canto.:

Por último se vuelve a enlazar con la Del Jan, superando primero una rampa hacia la derecha para acceder a un paso desplomado de 5c protegido con un espit y de ahó por terreno cada vez más fácil hasta llegar a ñps 30m a un árbol donde montaremos reunión.
Superando el último paso de 5c

De ahí sólo queda una fácil grimpada para llegar a la cima.

En la cima revisando la reseña del recorrido ascendido

En resumen una buena combinación para escalar a la sombra con buena roca y pasos interesantes.

dijous, 13 d’octubre del 2011

Apurando antes del 'parón': Paret del Devesó y Paret de l'os

Como cada mes de octubre de los últimos años, viene época de cursillos y por ese motivo este fin de semana había que apurarlo a tope.

El sábado ya había quedado con Carlos hace varias semanas para subir a Malanyeu. El pronóstico además daba moral ya que se anunció bajada de temperaturas, lo cual dado el clima que estamos padeciendo últimamente, ya se agradece.

Al llegar la temperatura nos obligó abrigarnos a primera hora, aunque luego ya subió aunque no tanto como últimamente.

Para calentar empezamos por 'La Carla se'n va a la selva', a la que queríamos hacer por su salida original, pero no vimos claro por donde sale y volvimos a repetir su salida por la izquierda.

El jueves mirando el blog de Joan P. vi que hace poco había estado en la Paret del Devesó haciendo un par de vías bastantes recientes: 'Amics de Malanyeu y Doraemond' y para allí que nos fuimos:

Empezamos por la primera que localizamos, gracias a la inscripción a pie de vía:

El primer largo recorre una magnífica placa con un pequeño tramo de roca delicada (justo donde marca V+), en total 7 parabolts, un puente de roca (instalado) y un clavo. Reunión de parabolts equipada para rapelar.:
Carlos en el tramo final del primer largo

El segundo largo va a buscar el segundo largo de la vía Francesc Sunyol, encontrando un parabolt de la vía Amics de Malanyeu y 4 más de la F. Sunyol :

El último largo sigue una fisura en la que encontraremos en su inicio un puente de roca instalado con un cordino y el resto de largo lo podemos equipar al gusto La reunión está equipada con 2 parabolts y no disponen de argolla para rapelar, por lo que lo mejor es buscar la última reunión de la Francesc Sunyol
Acabando el tercer largo

Rapelamos por la vía Francesc Sunyol con 2 rápels (de R3 a R-1 y de ahí al suelo)

Al legar al suelo por confusión nos metimos en una vía de deportiva a la derecha de la F. Sunyol, de unos 25m y equipada con 6 parabolts (¿V/V+?):

Al llegar al suelo por fin encontramos, desplazándonos más a la derecha, la vía Doraemond.

En el primer largo hay 8 parabolts (no 6 como indica la reseña) y transcurre por una placa de agujeros típica de malanyeu, en que no todos los agujeros son tan buenos como puedan parecer desde abajo.

El segundo largo sólo dispone de un parabolt, pero se puede complementar con seguros 'al gusto':
Carlos equipando el segundo largo

El tercer largo, en el que hay 4 parabolts (no 3) es uno de esos que muchaaaaaaaaa gente tiene que pasar para limpiar la roca. Al inicio justo cuando había llegado a una sabina a la que estaba colocando un cordino, se me desprendieron las rocas que tenía en los pies y no me fui abajo de milagro. El tramo final tiene la peor roca de toda la vía. Al llegar a la reunión vimos en el pote registro que habíamos hecho la cuarta ascensión.

El domingo había quedado con Mika pero sin tener claro donde escalar. Entre en el bar Anna de El Bruc y me encontré a Ramón (editor del blog 'Lagarto sordo') y me hizo saber que tenía pensado ir en solitario a enlazar la 'Esquivabolas y Tot el que vola a la cassola'.

Almorzamos al llegar Mika y luego Ramón se animó a acompañarnos, en un principio en dirección a Oliana. Al poco de empezar el recorrido, decidimos cambiar de planes y nos dirigimos finalmente hacia Sant Llorenç de Montgai. Pasamos por el bar donde Mika nos convenció para ir a la vía Iris de la Paret de l'os:

La reseña de la vía que decidimos hacer:

El primer largo que empieza junto a la Isaac-Gabriel te pone las pilas rápidamente: toda una travesía con un tramo final que más vale no resbalar, sobre todo si vas de segundo, ya que el 'botafumeiro' que puedes pegar es auténtico:
Mika iniciando la travesía del primer largo
Xavi finalizando el largo

El segundo largo que hace una forma de arco hacia la derecha es bastante atlético, pero a pesar de ser 6b, es menos obligado que el primero:
Mika en el segundo largo
Ramón reposando en el segundo largo

El tercer largo es el más potente de la vía con un inicio de 6c/c+ que el compañero sólo le faltó un paso para hacerlo a vista:
 Mika después de haber superado el tramo duro del tercer largo

El cuarto largo largo tiene un inicio muy 'sospechoso' con una rama de árbol que permite 'trampear' parcialmente en su inicio, junto con una 'ayudita' en el primer parabolt (graduado como 6b+¿?). El resto de largo es más 'humano'.

El quinto largo va combinando placas, desplomes, fisura y para mí fue el que más me gustó:
  Iniciando el quinto largo
Xavi en el quinto largo.

Al llegar a la cima pudimos disfrutar de la buena panorámica y como se hace siempre, fuimos al bar a celebrar el 'éxito'.

dijous, 6 d’octubre del 2011

Orpierre: ¡Incluso en verano...!

Después de los buenos días pasados en 'Orpierre' la primavera pasada y esperando que, por las fechas que estamos, ya disfrutáramos de unas temperaturas otoñales, quedamos con Víctor y Cristina (ellos no vinieron en abril) para hacer una nueva visita a esta escuela.

El día de la Mercè salimos hacia La Jonquera con una tromba de agua considerable que nos acompañó buena parte del viaje. En Orpierre los dos primeros días, por el paso del frente, tuvimos unas temperaturas agradables (18-20º) de día y frías de noche (8º), pero al tercer día la cosa pareció volver al verano de día (28-30º), aunque por suerte se mantenía la temperatura por la noche (9-12º).

Estos condicionantes nos hicieron plantear nuestras escaladas de una forma diferente a lo esperado. Esta vez desistimos de hacer vía larga en el Quinquillon, aunque sí se quiere hacer una vía y no achicharrarse, entrando a partir de las 16h ya estás a la sombra:
Panorámica del Quinquillon por la tarde

A pesar de que la guía ya lo advierte, el primer día fuimos a 'patinar' a las vía de la zona del Château (el más cercano al pueblo). Ningún día de los que estuvimos dejamos de ver gente escalando en el sector Les racines du ciel del Château desde primera hora de la mañana:

Este sector de las 25 vías que cuenta, 15 no pasan de dificultad de 5b, todas ellas con roca bastante pulida. probamos la vía que da nombre al sector (6a 'peleón', con un paso final de desplome muy atlético), que al ser más difícil, ya no patinaba tanto...:
Xavi asegurando a Víctor en Les racines du ciel

Toda la zona del Château por la tarde está a la sombra, excepto el sector Cascade que está a la sombra todo el día. Aprovechamos para recorrer todos los sectores y, como era de esperar, el que más nos alucinó fue el de Mission impossible, donde se concentran las vías más duras de Orpierre, entre las que destacan: Bookaro banzai (8a), Je suis une hyène (8b+) y la que da nombre al sector (8c).

El sector Cascade con unas 30 vías de entre 15 y 30 metrs, de las cuales 10 no llegan a 5c. Todas ellas suelen tener los tres primeros metros con una roca resbaladiza, en parte por ser de cara norte y en parte por las numerosas ascensiones que han padecido. En alguna vía vimos que habían 'sicado' algún canto de pie para evitar el patinazo. Las partes superiores de todas las vías tiene una roca muy aceptable.
Cristina asegurando a Xavi en Babouin land (5b+)

Un sector muy interesante de la zona de Les Blanches es el Éternel féminin completamente a la sombra a partir de las 14h, pero que al contar con una buena arboleda en su base permite escalar también por la mañana. Cuenta con 13 vías entre 5a y 6b (el grado está 'apretado') y entre 18 y 40 metros. Al ser un sector con un acceso en el que hay que caminar unos 25 minutos, la roca está en óptimas condiciones . Las vías son de una gran estética:
Cris en Venus beauté (5a+)

Un poco antes de este sector encontramos otro sector interesante: Secteur de l'ombre, que a pesar de su nombre, tiene las mismas condiciones de sol que el de Éternel féminin y con grandes árboles en su base. Son vías 'fáciles' entre 4c y 6a+, siendo 2 de ellas de 3 largos/cortos (65m) y las otras 5 de 2 largos y  35m. Los segundos largos de Le peintre des bruits y La quête du Graal son los 6a+, que están bastante 'cosidos' (químicos). La roca es también excelente, recordando la del Pico Urriello...
Cris empezando Julie Doudou (4c, o algo más... y 65m)

En el margen derecho es este sector se encuentra otro, que ya vistamos en primavera: Dalles del Paradís con 11 vías de entre 5a y 6b (grado 'apretado') y entre 13 y 35 metros con roca excelente.

Otro sector interesante a la izquierda del de la Ombre es el de Les piliers de la lumière, con 19 vías de entre 5c y 7b. Se subdivide en dos partes: Est y ouest (las vías más fáciles). En la guía aparecían La patiente de juliette y Un dernier pas de danse como aún en fase de equipamiento y sin graduar. Las escalamos y ambas de 35m y una dificultad  de 5c (con un paso más duro de ¿5c+/6a?):
Cris en la bonita bavaresa de La patiente de Juliette

Otro sector que a partir de las 16h toca la sombra es el de 4 heures, sólo que al tener aproximación más corta y numerosas vías 'asequibles' (40 de las 62 que hay no llegan a 5c) hace que el estado de la roca sea bastante resbaladizo.

Resumiendo que pasamos unos buenos días a pesar de la calor de verano que aún tuvimos que soportar y se puede asegurar que estudiando bien las orientaciones, en Orpierre se puede escalar todo el año...