lunes, 26 de noviembre de 2012

Demasiado tiempo sin ir a Terradets

Me llama el jueves Mika y me propone ir a escalar a Terradets a repetir la 'Quo Vadis' que ha sido re-equipada y variada en algún tramo (información de los compañeros del 'Lo Gall de Ponent', que por cierto tuvieron 'fiestecilla' en Sant Llorenç de Montgai el mismo sábado). Lo primero que me sorprendió el ver las graduaciones comparadas de la reseña original con la que se ha actualizado:

 La propuesta era de hacer la Quo Vadis hasta el artificial y salir por la CADE para evitar la 'pedalada'. En principio el pronóstico anunciado era bastante bueno, así que madrugamos y nos dirigimos hacia el Hostal del Llac para almorzar. La temperatura de 6º y el cielo que estaba bastante cubierto, ya nos puso en alerta. Al llegar al aparcamiento de la Font de les Bagasses hicimos material y cogimos un estribo para cada uno 'por si acaso' y bastante ropa: camiseta térmica, jersey y forro polar, con la esperanza que al llegar a pie de vía nos podríamos descargar algo.

Al llegar al pie de vía parecía que el sol tímidamente asomaba y ya tocaba toda la vía. Recordaba el primer largo, que se graduaba como de V+, que ya tenía su gracia...y ahora es 6a+. Se metió Mika y el frío le impidió hacerlo limpio y tuvo que reposar, para recuperar el tacto de los dedos. Me salió de segundo, pero reconozco que el grado está bien colocado. Teníamos compañía por la izquierda (CADE y Supertramp) y por la derecha (Tutti Frutti) y en ese momento apareció otra cordada que también venía a la Quo Vadis y que también tenían la intención de salir por la CADE.  
Los primeros metros fáciles que antes estaban a 'pelo'
El segundo largo bonito y de fácil progresión 

Tanto el segundo largo como el tercero tienen un paso de V+ el resto de ir haciendo. Por al lado veíamos progresar a otras cordadas:

Mika quiso hacer el cuarto y el quinto largo de una tirada, que de esta manera, para mi opinión, queda como el más fuerte de la vía.
En el cuarto largo

El sexto largo que originalmente era cotado de 6a tiene un paso difícil para chapar el parabolt que hay sobre el techo, pero una vez chapado 'sólo' se trata de un paso 'maguila-gorila' y para arriba.
Superando limpiamente el techo, que ahora se gradúa de 6b+

Estando en la R-6 vimos que nuestras intenciones de salir por la CADE iban a tener que cambiar, al ver cinco cordadas de franceses que estaban haciéndola, así que optamos por seguir por la vía. Cuando se abrió se seguía por un largo de la CADE y ahora se ha abierto un largo combinado de artificial, con algún paso alejado, y libre (Vº/6a). Los compañeros que llevábamos detrás decidieron buscar el escape hacia la Falsa Feixa.
En el nuevo 7º largo
Parte de la 'romería' francesa
Mika asegurando desde la R-7

El 8º largo es el de la 'pedalada', que al hacerlo con un sólo estribo, tuvo su gracia ya que desploma y algún paso aleja...Lo mejor es que se ha cambiado la ubicación de la R-8, que originalmente era muy 'colgada' e incómoda y que al desplazarla un par de metros, ha quedado bastante mejor. Al subir de segundo Mika probó forzar la segunda parte del largo...

El noveno largo tiene unos metros de artificial 'sencillo' y después una fácil y bonita escalada de IVº.
Acabando el artificial del noveno largo

Vimos que se ha equipado un nuevo largo para salir a la Feixa de unos pasos de artificial y V+, pero ya estábamos servidos de artificial y salimos, como se hacía originalmente, por laCADE:
Saliendo por la CADE

Al llegar a la Feixa vimos que la mitad de los franceses siguieron hasta la cima, lo cual les obligaría a hacer el descenso de noche...
Una de las cordadas francesas desde la Feixa

Picamos algo en la Feixa y bajamos tranquilamente por el camino, llegando al aparcamiento cuando ya apenas quedaba media hora de luz. Ha sido una buena actividad repetir esta vía restaurada, que cuenta con una roca apenas 'sobada' que hay que tener en cuenta que aunque el artificial es de parabolts, no es para no iniciados en el tema...Ambos también comentamos en el Hostal del lago, mientras comíamos algo, que no hay que dejar tanto tiempo sin escalar en Terradets, ya que se pierde la costumbre...

Felicitar a los compañeros de Lleida por el trabajo realizado (veo que también están en la lista de colaboradores los colegas Merto y Joan E. )

jueves, 22 de noviembre de 2012

Adiós al ángel rubio de la escalada: Patrick Edlinger

Como todos los jueves he acudido al local de la AEC para 'petar' la charrada con los colegas y hoy me han dado dos noticias que desconocía: una buena y otra mala.

Empezando por la mala, hace un par de semanas nos ha dejado uno de los máximos exponentes de lo que lo que podríamos decir iniciador de la escalada deportiva de máximo nivel a nivel mundial. (Noticia en 'El País' y en 'Desnivel'), Patrick marcó una época con sus artículos, libros, películas, etc que todos los escaladores veíamos con admiración, siendo una referencia durante unos cuantos años en nuestro 'mundillo'. No te olvidaremos.

La noticia buena es la salida a la venta de 'Volumen 2 - Montserrat Sur' de Luichy, el dedicado a las vías de más de un largo de esta vertiente. La he tenido en las manos y he podido comprobar que en su habitual línea, es otra guía de esas imprescindibles. Desde luego ha colocado hasta las últimas aperturas, como la 'Vía del Pí' en la Pared de La Codolosa, abierta en septiembre pasado por Joan B. Me imagino que se ha pasado todo el verano dándole caña para poder editarla tan rápido. La verdad es que no la esperaba hasta el año que viene.

Zona ECAM de la Miranda de Sant Joan

La 'FEEC' en el último boletín informa de la colocación de un cartel al pie de 'La Miranda de Sant Joan' avisando a los escaladores para que se abstengan de escalar en la zona, en tanto se solucione el tema,,,


domingo, 18 de noviembre de 2012

Licencia para matar



Acabo de ver anunciada para el próximo jueves 22 de noviembre (Clásicos de la 1 a las 22:30), la mítica película The Eiger sanction, que aquí se tituló como Licencia para matar. Aunque es una película del año 1975 sus imágenes siguen siendo valiosas, ya que, por ejemplo, en las panorámicas de la pared, los escaladores que se ven son Reinhold Messner y Peter Habeler, que en en 1974 consiguieron en 10 horas escalar la mítica ruta de Heickmair (creo que era la primera vez que se ascendía en el día sin vivac):
Es un ascenso que tiene lugares marcados con nombres evocadores como la "Travesía Hinterstoisser" (Hinterstoisser Traverse en inglés/Hinterstoißer-Quergang), el "Nido de las Golondrinas" (Swallow's Nest/Schwalbennest), "Vivac de la muerte" (Death Bivouac/Todesbiwak), la "Rampa" o "Plancha" (Ramp/Rampe), la "Chimenea de la Cascada",1 "Travesía de los dioses" (Traverse of the Gods/Götterquergang), la "Araña" (Spider/Spinne), las "fisuras de salida" (Exit Cracks) y las "fisuras de Cuarzo", hasta enlazar con la "arista Mittellegi" (Mittellegigrat), al norte (Información de Wikipedia)

Licencia para matar es la cuarta película como director de Clint Eastwood, y en varias de las escenas en las que se le ve escalando, cuando se está entrenando para emprender la aventura del Eiger, es él y no un doble.

A pesar de que la he visto un par o tres de veces, no dudaré en grabarla. Os la recomiendo...

Mas información de la película en 'Blogdecine'.

lunes, 12 de noviembre de 2012

Sorteando inclemencias climáticas en La Codolosa y Subirats-Salt del Llop

El viernes parecía claro el avance del pronóstico del tiempo: viernes por la noche tenía que pasar un frente rápido de lluvias y el sábado a primera hora ya quedaba todo despejado y el domingo bajada fuerte de temperaturas con lluvia a media tarde. La realidad ha sido muy diferente; el sábado no se despejó hasta pasado el mediodía y el domingo apenas bajo la temperatura y ya llovía en muchas zonas a primera hora.

Quedé con mi tocayo Xavi J. el sábado en El Bruc sin ningún plan fijo, pero con la idea de hacer algo de metros, pero al llegar, el tiempo estaba bastante tapado y con el ambiente húmedo por la lluvia de la noche. Mirando reseñas nos comentaron que en La Codolosa hay alguna vía nueva (reseña en 'blog de Joan B.'), y como él no había escalado en esa pared, para allí que nos fuimos:

Al llegar ya nos dimos cuenta que había dos cordadas con la misma idea, así que cambiamos el plan y nos metimos primero en la Full Equip, que yo ya había ascendido con 'Cristina H'.
Xavi J. entrando a R-1 de Full Equip
Superando el paso de 6a del segundo largo
Rapelando por Full equip

Rápidamente encadenamos los dos largos y rapelamos y al llegar al suelo, Xavi J. me propone ir a la Iona (buena reseña en 'Escalatroncs':


La Iona, desde el suelo, tiene un aspecto de roca cutre, que en algún tramo se aproxima a la realidad, pero que en su gran mayor parte es aceptable. El inicio aunque relativamente fácil, hay que vigilar, ya que el seguro está algo alto, y en la parte final de este primer largo también hay que 'esforzarse' algo.
 Tramo final primer largo Iona

El segundo largo inicia por un diedro atlético con algún tramo de roca dudoso, y al final incluso con una cuerda fija para supera otro tramo cutre, que al no saber de donde colgaba, preferí no tocar.

El tercer largo ya empieza atlético y con un pequeño tramo de roca delicada, que cuesta de evitar tocar, siguiendo un pequeño desplome donde hay que 'apretar'. Después un tramo para acceder a un tramo algo más tumbado, aunque nada fácil y con 'aleje'...


Superando el ep paso de 6b del tercer largo de Iona

Como mi tocayo no la conocía, bajamos caminando por la Drecera de Frai Garí. El sol por fin se ha aninado, pero la verdad es que le ha costado...

Por la noche quedo con Mika y Montse, en principio para ir a La Facu a probar las nuevas vías. Nada más llegar a Canyelles una fina lluvia nos recibe y mientras almorzamos la cosa no mejora, así que decidimos plegar velas y volver para casa.

Al llegar al desvío de Subirats, el tiempo parecía haber mejorado y decidimos probar suerte. Desde el aparcamiento ya vemos que hay bastante gente, incluso un cursillo de los de Sant Cugat, así que decidimos ir a conocer el sector Salt del Llop. Cuando cerramos el coche aparecen Ritchie y Aitor, y se nos unen, cosa que nos parece estupendo, ya que ellos si que han escalado en este sector y conocen la aproximación. Reseñas del 'Grup de Muntanya de Sant Sadurní':

En la aproximación me encuentro con Anna S., antigua socia de la AEC que últimamente le había perdido la pista y que ahora sale más con los de Sant Cugat. El camino de aproximación ahora está muy bien marcado y con flechas de color amarillo.

Mika en Llop blanc

Tal como había oído algunos comentarios del sector, las vías son duras, aunque algunas están más desfasadas que otras. Mika se mete en Llop blanc, 6a que desde el suelo parece más fácil de lo que en realidad es...y luego prueba Sor 850 (6c) y no consigue sacarla limpia. Tiene un paso muy duro entre la 3ª/4ª chapa. Después la prueban otros escaladores y pinchan en el mismo paso...
Ritchie en la parte final d Escarricasco 

Aitor en el paso más duro de Escarricasco

Mientras Ritchie y Aitor se pelean con Escarricasco (7a) que es más factible que el 6c mencionado. Vía atlética con un paso central más duro, pero que el resto 'sólo' se trata de aguantar y no parar...
 
Un par de fotos de Mika en Escarricasco

No ha sido una jornada muy activa, pero tal como estaba el día no ha estado mal, sobre todo por la compañía inesperada...

jueves, 8 de noviembre de 2012

De puente por Alacant: Cabeçó d'Or-Sella-El Divino

En el último curso de Glacera descubrimos que una de las alumnas (Vero) es de 'Benilloba', población próxima a Alcoi y donde nació el protagonista de la famosa foto de Capa:

El día que hicimos el acto de entrega de la titulación del curso, surgió su ofrecimiento de dejarnos un rincón donde poder dormir si íbamos alguna vez a escalar por allí. 

Hablando con Albert empezamos a ver la posibilidad de organizar para el puente del 1 de Noviembre una salida por tierras alicantinas, aprovechándonos de la gentil invitación de Vero, y no tardó en hacer la correspondiente difusión entre sus contactos para ver quien estaba interesado en el viaje.

Finalmente nos interesó el tema a ocho personas: Albert, Angélica, Ani, Carles, Gabriel, Nico, Vero y Xavi. Organizamos el viaje en dos vehículos, para llegar a Benilloba donde nos encontraríamos con Vero que ya nos esperaba allí. 

Nada mas llegar nos instalamos en una vivienda de la familia de Vero, que han restaurado y en la que estuvimos perfectamente acomodados. Recordando unos cuantos viajes por estas tierras, nunca había estado antes tan bien alojado...

Por la tarde nos desplazamos a 'Cocentaina' que celebra una potente feria en torno al 1 de Noviembre:

El viernes como primera actividad decidimos aceptar la propuesta de Albert de ir a la Paredón de los Alcoyanos en el 'Cabeçó d'Or' (Buena información de la escalada de pared de toda la provincia), cercano a Xixona. 

Nos dividimos en dos grupos:  Angélica-Carles-Gabriel para ir a la Delicatesen (6c) y Albert-Nico-Vero y   Ani-Xavi a la clásica G.E.N.E. (buena reseña en 'kutrescaladors k pa team' e información en 'senderos de Alicante'):

El único problema es que esta pared es de orientación oeste y entrando como nosotros un poco 'temprano' (10/11 horas), supone hacer media vía a la sombra. El acceso ahora es más largo, ya que la pista que conduce a la base de la pared (1km) ahora está restringido su paso sólo a vecinos.

El inicio está claro, y comienzo la vía:

El primer largo inicia por una fisura algo herbosa hasta llegas a un diedro con un paso algo 'sobado' que para todos nosotros fue el paso más duro de la vía, a pesar de que en la reseña indique IV+..., protegido con un par de clavos.hasta llegar a un buen pino, donde antiguamente se hacia reunión, encontrando otro clavo junto al mismo. De aquí en diagonal a la derecha hasta llegar a otro pino, pasado el cual a unos cuatro metros encontramos una buena reunión de 2 parabolts con argollas (R-1-45m).
Ani en el primer largo

El segundo largo es en el que hay que prestar más atención, ya que al cruzarse otras vías, te puedes despistar. Por encima de la vertical de la R-1 pasamos por otra reunión antigua de buriles/espits y siguiendo un poco más en diagonal hasta encontrar un muro que flanquearemos en su base, hacia la derecha hasta encontrar al otro lado un clavo y luego encontramos una canal con una bóveda que superaremos con pasos en X. Tramo bonito y de fácil protección. Una vez superada, encontraremos la R-2 de un parabolt y un clavo en una buena repisa (45m de IV/IV+).
Superando el bonito tramo de la canal

El tercer largo que inicia en diagonal a la derecha, me deparó un bonito regalo, ya que una exprés marcaba el camino en un parabolt. Luego se accede a unas repisas, en las que caminando se llega al pie de otra canal algo desplomada que se puede proteger bien. Aquí tuve una 'movida' con el camelbak, al romperse el regulador de la boquilla y empezar a caerme agua por encima como si fuese una ducha. Para arreglar el tema no tuve mas remedio que conectar el tubo en la boca, ir tragando el agua que manaba y superar el tramo desplomado. Después se llega a la R-3 en un gran árbol con un cable, que después será la instalación del último rápel.(R-3 a los 55m).. Aquí empezó a tocarnos el sol y pudimos ver a los compañeros en su vía;
  
Hicimos una buena parada esperando a la otra cordada, para no alejarnos tanto.
Albert entrando en las repisas del tercer largo

Aquí ya se puede la segunda mitad de la vía, aunque nos costó ver desde la R-3 por donde va exactamente:
 Recorrido aproximado de la segunda parte de la vía desde R-3

Cuarto largo de transición (IIIº), encontrando un parabolt por en medio, llegando a los 55m a la R-4 (parabolt+espit).
Ani, Vero y Albert en la R-3

Ani entrando a la R-4

El quinto largo empieza en un tramo negruzco que hace sospechar de la roca (parecen líquenes, cuando en realidad  son partículas de roca ferruginosa) por debajo de otro pino. Superado este bonito tramo alcanzaremos hacia la izquierda un diedro donde encontraremos el paso más difícil (Vº) protegido con 3 clavos. Saliendo del diedro, algo hacia la izquierda encontramos la R-5 a los 50m (parabolt+espit+clavo), al pie de un espolón.
Ani entrando en la R-5 y Nico en busca del diedro del quinto largo

El sexto largo empieza por un aéreo espolón protegido a su inicio con un espit, que permite ganar altura rápidamente, hasta llega a un paso de placa vertical más fina (Vº o algo más), protegida con una expansión y un clavo. Después en diagonal a la derecha llegaremos a una gran árbol donde haremos la R-6. Aquí nos esperamos esperando a los compañeros.
Nico entrando a la R-6

Un movimiento de cuerdas provocó la caída de una piedra que pasó por cerca de los compañeros, y de una cordada de madrileños que estaban empezando una vía. Afortunadamente no paso nada...

El último largo (IIIº) supera una arista, para luego descender a un collado donde podremos elegir el descenso. A la izquierda una instalación algo primitiva que con un 1/2 rápeles conducen a una canal/ tartera que nos vveva dando la vuelta a la pared, a la base de nuestra vía, o por la derecha, una moderna reunión de 2 parabolts con cadena, que mediante un rápel corto (15/20m) y otro largo (50/60m) nos dejan en las repisas para acceder al árbol de la R-3. De aquí con otro rápel de 45m llegamos al suelo. Está claro la opción escogida...
Ani descendiendo a la instalación de rápel.
Vero en el segundo rápel

En el árbol de la R-3 nos juntamos con nuestros compañeros y la cordada de madrileños, que viendo la hora deciden también bajar. Al llegar a la base vimos escaladores en vías deportivas a la derecha de donde empezaba nuestra vía.
El Paredón de los Alcoyanos con luces de puesta de sol

La jornada fue muy interesante para todos, tanto para los que fuimos a la GENE, gran clásica muy recomendable donde podremos asegurarnos al gusto, como los que fueron a la Delicatesen, donde se encontraron una potente vía algo más obligada de lo que ponía la reseña.

El sábado, que inicialmente habían pronosticado de algo nuboso, cambió y se anunciaron posibles chubascos, así que tuvimos que cambiar de planes, y nos fuimos a Sella.
 El Divino

Viendo la inestabilidad atmosférica, hubo dos opciones: Albert, Angélica y Vero se fueron de pateo, inicialmente previsto para subir al divido por una canal con trepadas, y el resto nos quedamos a hacer deportiva en los sectores Ojo de Odra y Final de Sella,

Los 'pateadores'  tuvieron que abandonar la idea inicial y sirvió para recorrieran toda la base del Divino y descubrieran el buen camino de acceso que hay para llegar allí. Luego hicieron alguna de las cimas secundarias que hay en los alrededores, lo cual provocó que llegaran a las 20h al refugio...

Los 'comodones' nos fuimos, ya casi lloviendo, y llegamos al sector Ojo de Odra donde nos pudimos refugiar en la pequeña cueva de su base: 

Carles y Gabriel, que están más fuertes, se ofrecieron a montar vías. Inició Carles en Roberto Alcaraz (6a+/b) y Gabriel en Fisura con finura (6a/a+).
Gabiel en Fisura con finura y Nico en Roberto Alcaraz

Al bajar de la Roberto Alcaraz monté un tope rope en la vía Los Coreanos (6c/c+) donce el personal se estuvo 'castigando' un buen rato.
Nico intentando Los coreanos

También hicimos un tope rope a la Espíritu de Satur, que aunque en la guía marcaba de 6b+, dicen que es más dura que la de Los coreanos...

Para acabar haciendo algo más suave, con Nico y Ani nos fuimos al sector Final y escalamos Speedy González (un V+ bastante sobado que ya tiene pinta de 6a); El Pinxocet (un 6a que puede ser 6b?) y Ani se encargo de La Vergüenza II (III/IV).
 Nico en Speedy González
Ani en La Vergüenza II

A ratos lluvia, a ratos sol, pero pudimos pasar el día escalando, que con el pronóstico inicial de tiempo, ya nos dimos por satisfechos...

El domingo había de hacerse una vía que pudiera hacerse sin problemas para poder emprender el viaje de retorno sin muchas complicaciones, así que volvimos a oír la propuesta de Albert de escalar el Espolón Pertemba en el Divino y decidimos ir todos para allí, salvo Vero que quso dedicar el día a su familia. (Buena información y vídeo de la vía en: 'maskarell' y también información de uno de sus aperturistas: 'M. Pomares'):
Recorrido del Esperón Pertemba                                                               

La primera vez que escalé en el Divino fue con Josep Emili la vía Alcudia y recordaba que habíamos hecho la aproximación desde el propio refugio. Gracias al pateo de Albert, Angélica y Vero del día anterior, acertamos con la aproximación más cómoda: simplemente se trata de seguir la pista que sigue hacia Benimantell, pasar todas las paredes de largo y aparcar junto a la pista al ver una fita a la izquierda que marca el inicio del camino. En menos de media hora, con no demasiada subida se alcanza la base de la pared.

La vía está equipada sólo en las reuniones y un par o tres de clavos en los 200m de recorrido. Se puede rapelar si no hacemos el último largo. Como recordaba que con J. Emili ya habíamos bajado por detrás, volvimos a hacer el mismo descenso, y encabezados por Carles, conseguimos encontrar el descenso sin problemas.
Gabriel y Angélica en el primer largo
 Abert, Nico y Ani a pie de vía
 Ani en el primer largo
 Ani y Albert en R-1
 Albert iniciando el tercer largo
 Ani y Nico en el tercer largo
Ani y Nico en el quinto largo
 El grupo descansando antes del descenso

A destacar el bonito segundo largo, que la mayoría hicieron por la Somnis (5c/6a) que sale por la parte derecha de la placa y que Ani-Xavi hicieron por la original (5b/c).

En resumen un buen puente, con buena compañía y bastante buen tiempo.