STAE-PARET STª CECILIA: Reequipamiento interesante

En el mes de Septiembre, como aún “apretaba” algo el calor, dudábamos de donde poder ir a escalar una vía interesante que estuviera a la sombra. El amigo Mika Durán nos dio la solución: la vía STAE de la Paret de Stª Cecilia, recientemente reequiapada con parabolts por el amigo Antonio García Picazo por encargo del propio STAE.
Lo único que conocía de la vía era la “salvaje” aproximación para llegar a ella. Buscando información en internet, descubrí en la web de la FEEC que se había abierto un camino que conduce sin problemas hasta allí. El camino es muy empinado y directo (aproximadamente 30’).

Panorámica de la Paret de Santa cecilia

El primer largo antiguamente era lo más delicado, ya que inicia por un desplome de roca “dudosa” protegido con un par de clavos (A2), seguido por un flanqueo de IV+ hasta coger una fisura con vegetación y roca no demasiado buena de V y a los 35m encontraremos una plataforma donde está la R-1 (2 parabolts+2 buriles). Ahora este largo está asegurado con los 2 pitones y 6 parabolts. El amigo Mika lo pasó en libre (dicen que es 6a+)
Ismael, Mika y "Chani" en la R-0

El segundo largo es uno de los más interesantes: un diedro (V/V+) equipada con 2 parabolts y 1 taco y con una roca excepcional. El tramo final del diedro es más asequible (IV/IV+) y con un flanqueo hacia la izquierda llegaremos a la R-2 después de 30m, en una amplia plataforma (2 parabolts y 2 buriles).

Mika en el 2º largo y Xacó en el mismo largo

El tercer largo discurre por una sucesión de placas tumbadas (IV+/V-), que en 25m, asegurados con 2 parabolts, nos conducen a la R-3, de 2 parabolt y 2 buriles, en una repisa no demasiado cómoda.

El cuarto largo es por una placa fina y vertical (V/V+) y en 30m encontraremos 2 parabolts y 7 buriles (2 de ellos en 2 puntos de doble buril). La R-4 es de 2 parabolts en una cómoda repisa. Esta reunión es común con la vía Directa del Prostíbul.
Mika en el 4º largo

El quinto largo es una placa tumbada con pequeño desplome en su parte final. En los 30m del largo encontraremos 2 parabolts. El tramo del desplome si no se hace en Ao… (¿V?). En la reunión encontraremos 2 parabolt y 2 buriles sobre una buena plataforma.

El sexto largo es un diedro que antiguamente era prácticamente en artificial. Ahora en alguna reseña pone 6a con 1 punto de ayuda y un tramo final de IV+. Se puede forzar al gusto y encontraremos en 40m: 2 parabolts, 6 buriles (2 de ellos en 2 puntos de doble buril), un taco y 2 pitones, encontrando la R-6 en una repisa bajo la chimenea del 7º largo, con 1 parabolt, 2 buriles y 1 sabina.

Cordada en el sexto largo e Ismael en el mismo largo

El séptimo largo, con un tramo algo descompuesto al inicio, resíguela citada chimenea (algo “expo”) (V y IV+). En 30m encontraremos sólo 2 pitones al inicio. La R-7 se efectúa en una gran plataforma en la vertiente Oeste de la pared, con 2 parabolts.

Cordada en la Directa del Prostíbul

Mika i Xacó en el sexto largo y Mika saliendo de la chimenea del 7º largo.

El séptimo largo, con un tramo algo descompuesto al inicio, resíguela citada chimenea (algo “expo”) (V y IV+). En 30m encontraremos sólo 2 pitones al inicio. La R-7 se efectúa en una gran plataforma en la vertiente Oeste de la pared, con 2 parabolts.

El octavo largo inicia con un paso acrobático con la chimenea del 7º largo a nuestros pies. Una vez que pasamos a la placa, con pasos muy finos (V/V+) hasta encontrar terreno fácil (III), en el que deberemos flanquear hacia la derecha. En 30m encontraremos 2 parabolts y 3 buriles. Montamos la R-8 en un árbol o si seguimos flanqueando 10m más, podremos utilizar una instalación perteneciente al 2º tramo de la Ferrata Teresina.

Los 2 últimos largo es mejor hacerlos en uno sólo. Primero es un tramo de III por una canal que nos sitúa al pie de la última placa que da acceso a la cima de la Paret de Stª Cecilia. La mencionada placa está protegida con 2 spits que se instalaron como final de la vía de “El Vianant” y que alguno ha creído conveniente hacer desaparecer sus “chapas” (suerte que llevaba chapas recuperables).

Panorámica de la continuación de la arista de Stª Cecilia

El descenso es evidente: bajar por la Ferrata Teresina. Otra opción es seguir por dicha ferrata hasta Sant Jeroni y bajar por el camino normal hacia el Monestir. "Chani" bajando por la Ferrata Teresina

Reseña:

Cobo-Pamplona de Patriarques: Vía reequipada!!!!

Jordi Lletche en el inicio del 2º largo























Xavi Jordana abordando el terroso flanqueo de entrada a la R-2





























Xavi Jordana en el curios 3er largo





























Jordi Lletche en la R-2






























Xavi Jordana en las placas del 4º largo



























Xavi al inicio del 6º largo

























Jordi Lletche al final del "artifo" del 6º largo




























Jordi Lletche sobre la R-7























Xavi Jordana en la arista final

























Panorámica de la Paret de l'Aeri












Con aún la “resaca” vacacional, Xavi Jordana me comentó que había leído sobre el reequipamiento de la vía Cobo-Pamplona de Patriarques y de los debates filosóficos que habían surgido en numerosos blogs respecto a la métrica de los parabolts utilizados para dicho reequipamiento (que si los de 8mm son demasiado pequeños, que si los de 10mm es lo suyo, etc). A última hora se unió el amigo Jordi Lletche y finalmente el día 2/9/07 nos dirigimos por la canal de Avellaners en busca de la vía mencionada.
El primer largo inicia con un trozo de cuerda que nos ayuda a superar un tramo algo herborístico/descompuesto y luego sigue un diedro de IV+ y a los 30m encontraremos una plataforma donde está la R-1 (5 buriles).
El segundo largo tiene dos parte muy distintas: la primera parte interesante (IV+/V) equipada con 4 pitones y 1 buril y con roca aceptable. Por el contrario la segunda parte (IV y II) sobre descompuesto y con un final de “infarto” con un flanqueo hacia la izquierda de unos 10m sobre tierra “movediza”, sin seguros ni posibilidad de colocarlos. La R-2 después de 40m, se encuentra al pie de un perfecto diedro (1 parabolt y 3 buriles).
El tercer largo discurre por el mencionado diedro, graduado en varias reseñas como de V-, y que a nuestro parecer diríamos que se acerca más a un 6a “durillo” (en este tramo de unos 25m hay 4 pitones). Aún quedan otros 10m por una placa, en diagonal hacia la derecha, equipada con 1 parabolt y 3 buriles. La R-3 es de 1 parabolt y 4 buriles.
El cuarto largo es combinado de libre y artificial (V/V+ y A1) y en 35m encontraremos 3 parabolts, 3 pitones y 8 buriles. La R-4 es de 1 parabolt y 3 buriles y no es demasiado cómoda..
El quinto largo se puede considerar el más duro (A2 con un tramo de 4 piezas seguidas a colocar (aliens y tascones). En los 35m del largo encontraremos 2 parabolts, 8 pitones y 5 buriles. El tramo para llegar a la R-5 es de roca delicada. En la reunión encontraremos 1 parabolt, 1 pitón y 2 buriles sobre una buena plataforma.
El sexto largo antiguamente era prácticamente todo en artificial. Ahora en alguna reseña pone 6b/b+ con 3 puntos de ayuda y un tramo final de V. Se puede forzar al gusto y encontraremos en 40m 6 parabolts, 16 buriles y 2 pitones, encontrando la R-6 en una repisa bajo un desplome, con 1 parabolt, 1 spit, 2 pitones y 1 buril..
El séptimo largo resigue un diedro a tramos bastante decompuesto, con pasos en chimenea algo precaria (V). En 40m encontraremos 3 pitones y 5 buriles. La r-7 se efectúa en un gran árbol y 1 pitón.
El octavo largo nos conduce por terrero menos severo (III/IV) al tramo de la arista final. En 50m encontraremos 2 buriles y 1 pitón. Montamos la R-8 en un árbol.
A partir de aquí se junta con la vía Xavier Teixidó y en 2 largos llegaremos al final del espolón derecho del Serrat dels Patriarques,de baja dificultad (III/IV), pero con mucho ambiente y equipado con unos 3 parabolts por largo.
Precaución con lo que queda: hay que continuar “carenando” hasta llegar al punto culminante del Serrat con un paso vertical (en el que hay un parabolt) justo antes de llegar a la cima. Desde aquí desgrimpar por la vertiente opuesta a la subida y descender por la canal que nos conducirá al “Camí de Sant Jeroni”. Si se va sobrado de horario, lo más corto es volver a la canal dels Avellaners y descenderla. Si no es el caso (como nos paso a nosotros) lo más sensato es dar toda la vuelta por el Monestir.
Llegamos al coche ya de noche y los tres opinamos lo mismo sobre la vía: la habíamos infra-valorado pensando que habiendo parabolts iba a ser un “paseo”. Nada más lejos de la realida, ya que se trata de una vía con compromiso…


Reseña: "Cobo-Pamplona"<

GAM de La Cadireta: Volver después de 22 años

La Cadireta d'Agulles

Xavi en el primer largo

Alberto en el primer largo

Xavi en el segundo largo

Alberto entrando a la segunda reunión

Xavi iniciando el tercer largo

Panorámica del tercer largo

Xavi montando el primer rápel

Alberto en el 1er rápel

Al quedarme la segunda quincena de agosto “algo desestructurada”, me acordé del compañero de trabajo Alberto Alcántara, que se está iniciando en este apasionante mundo de la escalada y que también disponía de días libres. Hace unos meses Alberto había realizado un monográfico de escalada artificial y me comentó que tenía ganas de hacer alguna vía.
En agosto, un par de días antes, subimos por La esquena del Diable y pude comprobar que tiene buenas dotes para la escalada, así que se me ocurrió proponerle el realizar la GAM de La Cadireta d’Agulles, por la que subí hace nada menos que 22 años con el amigo Santi Rodríguez.
Alberto le pareció bien, ya que conocía la aproximación y el primer largo, que realizó en el mencionado monográfico.
El primer largo tiene un tramo inicial que se debe auto-proteger, bastante “curioso” (originalmente graduado de IV), por lo “sobado” que está. El resto es artificial de expansión (A1e) con spits, buriles y agún parabolt; en 2 de ellos nos tendremos que “estirar” bastante. La R-1 la montamos en una amplia plataforma (30m) equipada con parabolts.
El segundo largo inicia en diagonal hacia la derecha (¡Cuidado!, si salimos recto es la vía Anglada-Guilamón), mediante artificial de expansión semi-reequipado, con spits y buriles; encontraremos la segunda reunión en una buena plataforma (A2e, 30m).
El tercer largo inicia con un paso bastante acrobático de A2e, sigue una pequeña salida en libre y luego todo un flanqueo por encima del impresionante techo que surca la vía Anglada-Guillamón, que se puede hacer según el gusto: A1e/Aoe/… gracias a una buena colección de buriles bastante antiguos. La tercera reunión es la más espectacular, justo en el morro por encima del techo, en una increíble repisa (30m, equipada con parabolts).
El cuarto largo empieza algo atlético y con algún buril sin “chapa”, tras lo cual viene una salida en libre “curiosilla” y ya por terreno más fácil (IV) podremos llegar hasta la cima si el roce de la cuerda lo permite. En caso contrario podremos montar una reunión previa por debajo de la cima, aprovechando una “sabina” y colocando un friend grande en la fisura contigua.
De la cima “destrepando” 3m para buscar la instalación de rápel, que en 25m nos colocará junto al gran bloque empotrado. Con otro rápel de 50m (ó 2 de 25m) llegaremos al pie de la pared para coger el GR de regreso a Can Maçana.

Mur de la Cascade: Escalar una "cuenta pendiente"

Circo de Gavarnie












Recorrido de la Vía Clásica














Xavi en la primera reunión


















Carlos y Núria en el cuarto largo

















Núria entrando a la cuarta reunión
























Joaquim en el sexto largo

Xavi en la sexta reunión

Detalle del "Cap de la dona"

Xavi en la 1ª repisa

Joaquim en la 2ª repisa

Xavi antes de entrar en la "ducha"

Carlos y Núria en el largo de la "ducha"

Xavi en el último largo

Joaquim, Núria y Xavi en la vira superior.

Panorámica del Circo de Gavarnie desde el camino de Sarradets.

Desde que me compré el mítico libro de Patrice de Bellefon: “Los Pirineos: Las 100 mejores ascensiones y excursiones” al empezar mis primeras excursiones, era una ascensión que me atraía y que con el paso de los años, nunca encontraba el momento para realizarla.
Tal como fueron de improvisadas las vacaciones, surgió la oportunidad, y junto a Joaquim Ricarte, Carlos Franco y su compañera Núria decidimos ascender por la conocida Vía Clásica del Mur de la Cascade.
La aproximación, con no excesiva subida, se hace un poco larga, ya que parece que nunca acabas de llegar. Tardamos unos 75’, desde el camping de Gavarnie.
El primer largo discurre por un diedro-chimenea, algo húmedo, de IIIº, al final del cual flanqueamos por unas placas de IIº hacia la izquierda (largo totalmente desequipado). La R-1 la montamos de un pitón y un spit (53m), en una cómoda repisa.
El segundo sigue la chimenea que hay sobre la R-1, atravesando de derecha a izquierda, pasando junto a una reunión de parabolts (de invierno). Encontraremos un pitón y por unas placas llegaremos a la segunda reunión, de un pitón y un spit (IIIº 50m).
Al inicio del tercer largo veremos a la izquierda un spit que se utiliza en invierno. Mejor no seguirlo y seguir recto de la R-2 por un espolón escalonado de III+ que sin mayor dificultad nos conducen a la R-3 en una cómoda plataforma, de un pitón (28m), en la denominada “1ª repisa”.
El cuarto largo sigue la chimenea que hay sobre la R-3 hasta que se bifurca, encontrando un pitón justo debajo del “Trou Boueux”. Aquí al principio no se ve claro por donde poder subir, ya que además tiene un aspecto algo “lúgubre”. Subiendo primero un poco a la izquierda y luego enfilándonos por un tramo vertical con buena presa (IVº) y en diagonal hacia la derecha, hasta encontrar una plataforma a los 35m, con un spit, donde podremos montar la R-4.
Seguimos con un paso atlético a los pocos metros de la la R-4(1 pitón) y después siguiendo la arista de la derecha hasta encontrar a los 35m 2 spits donde montaremos la R-5.
Resiguiendo una sucesión de placas fáciles de IIº llegaremos a los 30m a la “2ª repisa”, montando la R-6 en un enorme puente de roca.
Seguiremos toda la repisa de izquierda a derecha (50m, Iº), hasta encontrar una reunión de parabolts (R-7 No apta para “bajitos”, ya que tuve casi que saltar para poder “chapar”).
Seguiremos por la izquierda por un tramo vertical, hasta que a los 30m encontramos 2 spits donde montaremos la R-8.
El siguiente largo es corto (15m) y por un tramo de IIIº legaremos a la “3ª repisa”, donde encontraremos 1 parabolt donde poder montar la R-9.
Podemos hacer un cambio de reunión de 15m a un pitón, antes de afrontar la “ducha”.
El largo famoso de la “ducha” impresiona, pero está bien protegido con 1 spit y 3 pitones (30m y llegamos a R-11, con 2 pitones. Estamos sobre el “Cap de Dona”.
El último largo sigue un diedro, en el que encontraremos 1 pitón hasta que justo antes de llegar a otra cascada, saldremos hacia la izquierda, encontrando a unos 35m la R-12 con 2 parabolts.
De aquí fácilmente por la izquierda hasta salir a un rastro de sendero que nos conducirá al camino de acceso a Sarradets, bajando el cual llegaremos a la Hôtellerie du Cirque, retomando el mismo camino por el que efectuamos la aproximación. Aproximadamente emplearemos 1h 45’ en efectuar todo el descenso hasta Gavarnie.

Visita fugaz Picos de Europa: Cepeda-Pico Urriello

Cara Este del Pico Urriello
















Xavi en el 1er largo


















Joaquim en el 2º largo
















Carlos a la salida de la chimenea del 3er largo


















Xavi en el precioso 4º largo















Xavi en el 5º largo























Joaquim y Carlos en el 5º largo

















Xavi en el 6º largo













Carlos en los canalizos del 7º largo














Xavi en el "paso" de la Cepeda















Joaquim en el aguero de acceso a la cara Sur.

















Anfiteatro de la Cara Sur













Joaquim y Xavi en la cima del Pico Urriello







En el mes de julio aún no tenía nada claro sobre los planes de vacaciones del mes de agosto, cuando un día hablando con Joaquim Ricarte me comentó la posibilidad de disponer de 12 días para escalar y que a él le hacía ilusión ir al Naranjo de Bulnes (Pico Urriello) y además, aún no se bien como, se nos ocurrió la posibilidad después de ir a Gavarnie a subir por la vía Clásica del Mur de la Cascade, que él ya conocía pues la había subido con Josep Emili Ferrer años atrás.
Con esta idea principal acabamos de planear el asunto, con algunas ideas de cosas para hacer en Pirineos, si el tiempo y las ganas lo permitían. En esto estábamos cuando surgió un nuevo “invitado” más atraído por lo del Mur de la Cascade que por lo del Pico Urriello, y así finalmente Carlos franco se nos unió.
Salimos el día 8 de agosto en dirección a Graus Carlos y yo, para reunirnos allí con Joaquim, con la idea inicial de poder ir los 3 en un solo coche. Al llegar allí y ver la cruda realidad, optamos en desplazarnos en 2 coches, lo cual fue un palo sobre todo para el “sufrido” Carlos que le tocó hacer el viaje sólo sin poder hablar con nadie.
Llegamos a la tarde con la idea de vivaquear en el collado de Pandébano. El tiempo estaba “rarito” con nieblas persistentes y una temperatura bastante baja. Por suerte el amanecer nos confirmó que el pronóstico de anticiclón era correcto y que aunque hacia “fresquito”, el día era perfecto.
Ya teníamos reserva para 2 noches en el refugio de Vega Urriello y en aproximadamente 3 horas llegamos allí. Pasamos muchas horas viendo la cara oeste observando como una cordada de catalanes estaba repitiendo la vía Tramontana abierta por Silvia Vidal hace unos años. Estuvieron para hacer un largo dedicados todo el día. Tenía un poco la sensación de estar perdiendo la oportunidad de hacer actividad teniendo un día tan espléndido, dados los abundantes “marrones” de tiempo que suelen formarse en la zona.
Por suerte al día siguiente siguió el anticiclón en pleno apogeo. Almorzamos a las 7h y después en aproximadamente una hora llegamos al pie de la cara este. En el camino coincidimos con una pareja de catalanes que, casualmente querían también subir por la cepeda. Generosamente les cedimos paso para que fueran delante, lo cual nos fue bien para ir viendo donde se ubicaban las reuniones. La gran referencia para encontrar la vía es la enorme “Y” que hay al pie de la cara este.
El primer largo va siguiendo una fisura de III+ que te sirve para entrar en situación. La R-1 es de dos pitones en una repisa a la derecha del final de la fisura mencionada (40m, largo desequipado).
El segundo largo va a buscar el diedro que forma por su parte izquierda la mencionada “Y”. Sucesión de plcas sobre buena roca y desplome final para entrar en la segunda reunión, algo incomoda, de 1 spit y un puente de roca (IV-/V- 25m, 3 pitones). Con cuerdas “largas” se pueden unir los 2 largos en uno.
El tercer largo sigue una chimenea que con algún paso delicado nos conducen a la R-3, de 2 pitones cimentados, en una cómoda plataforma al pie de una fabulosa placa llena de canalizos (IV, 25m., desequipado).
El cuarto largo aborda la mencionada placa (la tirada más bonita de la vía a mi gusto), hasta encontrar un “techito” con un puente de roca equipado, que una vez superado y flanqueando a la derecha nos permite llegar a la R-4, de 2 pitones (V, 40m, con 2 pitones y 1 puente de roca y todo lo que se quiere colocar).
El quinto largo inicia en diagonal a la derecha para superar un diedro, tras el cual y siguiendo en diagonal hacia la izquierda por unas terrazas fáciles hasta encontrarnos con la reunión de parabolts de la vía “Espejismo de verano” , bajo un característico gran desplome calabaza (que en 3 rapeles nos pueden permitir abandonar en caso de necesidad (IV y II, 60m, desequipado).
El sexto largo tal como ponía la reseña, es delicado si no encuentras bien por donde ir. Para mí encontré que por donde fui era V de “verdad”. Esta reunión no la vieron los que nos precedían y es de 2 pitones en una fisura algo escondida (V, 40m, 2 clavos y un puente de roca).
El séptimo largo va siguiendo unas placas llenas de canalizos que nos llevan a un nicho donde está la R-7 con 2 clavos y un spit (IV+, 40m, desequipado).
El octavo largo es que tiene el “paso” de la vía, equipado con 1 spit, 2 pitones y un puente de roca. Graduado inicialmente como de V+, hoy en día tal como está de “sobada” la placa, podría ser algo más. No es obligado dado lo asegurado que está y lo que además se puede colocar. En 30m llegamos a un agujero que nos permite atravesar hacia la cara sur y encontrar una fabulosa reunión con 2 parabolts. Se puede seguir sin salir por el agujero, haciendo 2 largos que nos llevan a la cima oriental. Nosotros decidimos que ya estaba bien y optamos por remontar el anfiteatro de la cara sur hasta llegar a la cima, en la que sorprendentemente estuvimos completamente solos pudiéndonos hacer todas las fotos correspondientes con la virgen que, sorprendentemente, aún no ha desaparecido a pesar de no estar fijada al suelo.
El descenso destrepando de nuevo el anfiteatro y encadenando los 4 rápeles de la cara sur y de vuelta al refugio.
Al día siguiente hicimos todo el descenso con buen tiempo y cuando bajamos al camping de Arenas de Cabrales empezó a llover. Quedamos alucinados de la suerte que habíamos tenido con el tiempo.

Reseña: "Reseña Cepeda"<