Homenaje de su club: 'Escalade Club de l'Isère'
Una buena imagen vale más que mil palabras (obtenida de la red)
En estos duros días que todos estamos pasando por el COVID-19, la noticia que me impactó fue, gracias al facebook de Luichy, la del infortunado accidente sufrido por Jean-Michel Cambon el pasado jueves 12 de marzo:
Como estos días estamos de obligado 'retiro espiritual', me ha parecido una buena forma de rendir homenaje el comentar alguna de las vías que pudimos escalar, de las que fue autor o colaborador en cierta medida. Como también pasa en nuestro país, dentro de la comunidad escaladora del país vecino también tenía sus detractores que le criticaban en cierta manera su particular manera de entender la escalada.
La primera vez que oí hablar de este escalador fue gracias a sus guías de escalada por las que tuve las primeras referencias de la escalada en Ailefroide:
Guías hasta 2010 en las que puede ver la evolución de las aperturas
En ellas ya intuía su especial carácter, algo irónico, que quedaba patente en ellas y que sorprendían algo al diferenciarse con las clásicas guías de escalada, mucho más formales y 'serias' que las suyas.
En cierta manera para rendir un pequeño homenaje a su obra, describiré 10 de sus vías enclavadas en Ailefroide:
La primera vez que oí hablar de este escalador fue gracias a sus guías de escalada por las que tuve las primeras referencias de la escalada en Ailefroide:
Guía 2013
Guía 2017
En ellas ya intuía su especial carácter, algo irónico, que quedaba patente en ellas y que sorprendían algo al diferenciarse con las clásicas guías de escalada, mucho más formales y 'serias' que las suyas.
En cierta manera para rendir un pequeño homenaje a su obra, describiré 10 de sus vías enclavadas en Ailefroide:
Mapa de ubicación de las vías
01- PALAVAR-LES-FLOTS (PALAVAR):
Sin duda la apertura de esta vía que realizó Jean-Michel C. junto con Sylvain y Catherine en el verano de 1990, marcó la vida del valle y supuso el inicio de una dura pugna con las autoridades del Parc National des Ecrins, FFME, CAF, Mountain Wilderness, ONF y la compañía de Guides de l'Oisans para establecer unos criterios que permitieran la apertura de itinerarios equipados con otros criterios de los que había hasta ese momento establecido. Duró bastantes años el litigio y quedó aparcado durante más de 10 años hasta que con ciertas restricciones se permitió el equipamiento de nuevas vías.
Tuve ocasión de escalarla en mi primera visita en el '2000' con Jordi Lletche y repetirla con Jordi F. y acompañados por Josep Emili y Sara en '2015'. Posiblemente sea la vía más repetida del valle y aunque ya tenga algún paso puntual algo sobado, teniendo en cuentas las ascensiones que ha tenido, no es ninguna cosa extrema. Su buen aseguramiento y su dificultad moderada (la gran mayoría IV+/V y un pequeño tramo no obligado de V+), junto con sus 400 metros llaman mucho la atención de todos los que acuden al valle. Buena reseña en: 'kutrescaladors k pateam'.
Como suele ser la primera vía para mucha gente que acude al valle, lo que impresiona a todo el mundo es el descenso, En la segunda ascensión en 2015, tuvimos una gran movida en uno de los rápeles (en teoría todos son de 50 metros), al enlazar 2 sin querer y pasar por en medio un gran techo y quedarme con las puntas de las cuerdas de 60 metros a unos 3 metros de la instalación siguiente de rápel. Suerte que había gente y conseguí mediante un 'scalextric' de cintas que me unieran a la reunión. Lo 'divertido' fue para Jordi para realizar la operación al tener que unirse de la misma manera a la instalación pero además bloqueando la cuerda que se debía tirar para recuperar las cuerdas...uf...
Reseña tuneada con croquis del descenso
Tuve ocasión de escalarla en mi primera visita en el '2000' con Jordi Lletche y repetirla con Jordi F. y acompañados por Josep Emili y Sara en '2015'. Posiblemente sea la vía más repetida del valle y aunque ya tenga algún paso puntual algo sobado, teniendo en cuentas las ascensiones que ha tenido, no es ninguna cosa extrema. Su buen aseguramiento y su dificultad moderada (la gran mayoría IV+/V y un pequeño tramo no obligado de V+), junto con sus 400 metros llaman mucho la atención de todos los que acuden al valle. Buena reseña en: 'kutrescaladors k pateam'.
Como suele ser la primera vía para mucha gente que acude al valle, lo que impresiona a todo el mundo es el descenso, En la segunda ascensión en 2015, tuvimos una gran movida en uno de los rápeles (en teoría todos son de 50 metros), al enlazar 2 sin querer y pasar por en medio un gran techo y quedarme con las puntas de las cuerdas de 60 metros a unos 3 metros de la instalación siguiente de rápel. Suerte que había gente y conseguí mediante un 'scalextric' de cintas que me unieran a la reunión. Lo 'divertido' fue para Jordi para realizar la operación al tener que unirse de la misma manera a la instalación pero además bloqueando la cuerda que se debía tirar para recuperar las cuerdas...uf...
'Reseña Palavar-les-Flots' (Guía de Cambon)
Un día histórico para Ailefroide con la apertura de Palavar-les-Flots
Iniciando la aproximación en 2015
...en la vía...
....y celebrado en el valle...
Escalando À tire d'ailes froides...
...foto final vía...
Cronología de los avatares de la vía Snoopy
bien explicados por Jean-Michel C.
02- À TIRE D'AILES FROIDES (FISSURE D'AILEFROIDE):
Abierta por Jean-Michel C. y Patrick Corréard en 1994 y que es una vía más mantenida que la anterior con un posible tramo de 6a, pero la gran mayoría de largos son de V+, salvo un par de ellos de IV+ en su parte central y 230 metros.
Esta vía que escalamos con Jordi F. en '2016' es también bastante repetida, aunque está totalmente desaconsejada si ha llovido recientemente.
Reseña de la guía Escalade en Briançonnais de Yann, Martine y J.J. Rolland
Esta vía que escalamos con Jordi F. en '2016' es también bastante repetida, aunque está totalmente desaconsejada si ha llovido recientemente.
El primer largo empieza con un paso atlético para superar un resalte que nos permite alcanzar un diedro a la sombra que aunque no estaba mojado, daba cierta desconfianza por su apariencia. Se trata de un tramo de unos 5 metros de diedro con movimientos técnicos (5b/c), para salir del mismo hacia la izquierda, donde ya nos toca el sol y el tacto de la roca es mejor, siguiendo una sucesión de placas (5b) que nos conducen a un resalte para entrar a la R-1 donde encontramos el paso más duro del largo (5c), llegando a los 30 metros a dicha R-1.
El segundo largo, que aparentemente parece más fácil que el anterior, lo es en su primera mitad, que discurre por placa algo tumbada (4c/5a), pero en la parte final se pone más vertical con movimientos técnicos para pasar un pequeño desplome (5c), alcanzando a los 30 metros la R-2.
El plácido tercer largo sigue una combinación de placas tumbadas (4c) para llegar a los 30 metros a la R-3.
El cuarto largo de parecido estilo placa tumbada al principio (4c) y un tramo más vertical en el tramo final del largo (4c/5a), alcanzando a los 30 metros la R-4.
El quinto largo inicia con una diagonal hacia la izquierda con pasos técnicos para ir bordeando una zona desplomada (5c), para posteriormente ir siguiendo por placa mantenida algo más fácil (5b/c), llegando a los 30 metros a la R-5.
El 6º largo describe un ligera diagonal hacia la derecha resiguiendo por placa técnica (5c) con algún tramo de fisura, para alcanzar la R-6 a los 30 metros.
El 7º largo inicia siguiendo por una fisura para posteriormente en diagonal a la izquierda seguir por una placa técnica (5c), hasta alcanzar una repisa bajo un desplome con un parabolt en su parte superior que se supera sin problemas si se evita por su izquierda.
El 8º y último largo sigue en ligera diagonal hacia la derecha que poco a poco se va poniendo vertical y con menos canto, que una vez superado nos permite alcanzar una placa bastante técnica (5c/c+) que nos permite alcanzar la R-8 en aproximadamente 25 metros.
El descenso nos hacía dudar ya que así como en la guía de Jean-Michel C. describe un descenso a pie con algún tramo delicado al pasar un torrente en el que apunta la posibilidad de asegurarse con cuerda, seguido después por otro tramo protegido con cable o mediante 6 rápeles, cuyas instalaciones van en paralelo a la vía, aunque en principio a la derecha de la misma, excepto el último rápel que va por su izquierda. El día que la escalamos no vimos a nadie bajar rapelando, así que optamos por la primera opción, con bastantes precauciones hasta alcanzar el bosque donde ya vemos muy marcado el camino de descenso.
El segundo largo, que aparentemente parece más fácil que el anterior, lo es en su primera mitad, que discurre por placa algo tumbada (4c/5a), pero en la parte final se pone más vertical con movimientos técnicos para pasar un pequeño desplome (5c), alcanzando a los 30 metros la R-2.
El plácido tercer largo sigue una combinación de placas tumbadas (4c) para llegar a los 30 metros a la R-3.
El cuarto largo de parecido estilo placa tumbada al principio (4c) y un tramo más vertical en el tramo final del largo (4c/5a), alcanzando a los 30 metros la R-4.
El quinto largo inicia con una diagonal hacia la izquierda con pasos técnicos para ir bordeando una zona desplomada (5c), para posteriormente ir siguiendo por placa mantenida algo más fácil (5b/c), llegando a los 30 metros a la R-5.
El 6º largo describe un ligera diagonal hacia la derecha resiguiendo por placa técnica (5c) con algún tramo de fisura, para alcanzar la R-6 a los 30 metros.
El 7º largo inicia siguiendo por una fisura para posteriormente en diagonal a la izquierda seguir por una placa técnica (5c), hasta alcanzar una repisa bajo un desplome con un parabolt en su parte superior que se supera sin problemas si se evita por su izquierda.
El 8º y último largo sigue en ligera diagonal hacia la derecha que poco a poco se va poniendo vertical y con menos canto, que una vez superado nos permite alcanzar una placa bastante técnica (5c/c+) que nos permite alcanzar la R-8 en aproximadamente 25 metros.
El descenso nos hacía dudar ya que así como en la guía de Jean-Michel C. describe un descenso a pie con algún tramo delicado al pasar un torrente en el que apunta la posibilidad de asegurarse con cuerda, seguido después por otro tramo protegido con cable o mediante 6 rápeles, cuyas instalaciones van en paralelo a la vía, aunque en principio a la derecha de la misma, excepto el último rápel que va por su izquierda. El día que la escalamos no vimos a nadie bajar rapelando, así que optamos por la primera opción, con bastantes precauciones hasta alcanzar el bosque donde ya vemos muy marcado el camino de descenso.
...y al final del tramo curioso del descenso...
A la derecha de está ruta está ubicada una de las vías que ha generado mayor polémica en el valle, al haber sido abierta en 1973 y en la que sólo se dejó un clavo y que posteriormente se reequipó en 1989, sin autorización de sus aperturistas y que en 2010 se acordó modificar dicho equipamiento:
bien explicados por Jean-Michel C.
03- EIN, ZWEI, DRAYE (TÊTE DE LA DRAYE):
Abierta por Jean-Michel C. con Sylvain y G. Fiaschi en 1996, con 500 metros de escalada 'plaquera', con la ventaja que en su mitad existe una vira para poder escapar en caso de algún incidente, como nos paso a finales de julio de 2011 con Víctor B. y Cristina H. al venir el 'marrón'. Cuenta con una de las aproximaciones más lejanas de las vías que se describen y el primer día pagamos la novatada y lo que tenía que haber sido 30 minutos, se alargó considerablemente. El escape también tuvo su gracia por la posible lluvia...
04- PETS DE RUPRICAPRINS (TÊTE DE LA DRAYE):
Abierta por Jean-Michel C. en 1997, con 500 metros de desnivel y más de 600 metros de recorrido, con una dificultad máxima de 6a (no obligada). A los pocos días de escalar la vía anterior, volvimos, ahora ya con la aproximación aprendida, y nos metimos nuevamente con Víctor B. y Cristina H. y con un escape complicado si no se llega a la cima, desde el que el descenso es cómodo por el camino de la Draye. Sin ser una vía aparentemente difícil, con tramos intercalados de caminar en hierba, su largo recorrido y descenso hace que más vale ir rodados...
Reseña tuneada de la que aparece en la guía
En la Pets de Rupricaprins...
...y llegando al camino para descender...
...y llegar nuevamente al valle...
05- CHAUD BIZ (PAROI AU DESSUS DE L'ÉCOLE):
Abierta por Jean-Michel C. en 1997, con 180 metros. su corta aproximación, buen equipamiento y variedad y cómodo descenso la convierten en una de las más solicitadas, por lo que hay que prever el madrugar o el hacer cola. La escalamos en '2015' con Josep Emili y Jordi F. Su escasa longitud permite combinar con otras escaladas para redondear el día. En la guía se recomienda como mejor equipada y menos obligada que la otra clásica: Two Hot Men
Inicia el 1er largo por un paso de entrada de romos que actualmente podría graduarse de 5c 'duro', y que es fácilmente evitable chapando el primer parabolt y desplazándose un par de metros a la derecha. En apenas 15m se alcanza la R-1, encontrando unos 5 parabolts en el recorrido.
El 2º largo empieza con una travesía algo descendente hacia la derecha hasta llegar a un desplome que una vez superado (5b) nos permite meternos en un gran placa que superaremos en diagonal a la izquierda bajo un gran desplome, bajo el cual encontraremos a los 30 m. la R-2.
El 3er largo que es el primero que marca de 5c empieza por un desplome con dos chapas de esos que hay canto pero mejor no te pares. para luego salir por una sucesión de placas que nos permiten alcanzar la R-3 a los 27m. en una buena plataforma y en la que ya nos toca de pleno el sol. Las dos cordadas precedente han estado un buen rato para hacer este mismo largo, sobre todos las dos escaladores inexpertas de ambas cordadas, lo cual nos hizo reflexionar la conveniencia de meter a novat@s en vías de este tipo, por muy bien aseguradas que estén...
El 4º largo tiene tramos de placa de adherencia de 5b alternados con otros más fáciles de 4c. que en 38 m nos permite llegar a la R-4.
El 5º largo sigue por placas tumbadas con un último tramo de roca a vigilar llegando a los 27m a la R-5, bajo una vira que puede utilizarse hacia la derecha como escape. Esta reunión estaba parcialmente sombreada. 10m más arriba estaba la cordada precedente que habían preferido montar la R-5 en un gran árbol con una buena sombra mientras veían como la primera cordada afrontaba el largo más duro de la vía.
Hacemos un cambio de reunión al árbol mencionado anteriormente, esperando que dicha cordada dejasen libre la exigua R-6. El largo tiene un primer tramo de placa tumbada para acceder a la vira de escape hasta llegar a la base del desplome, donde también se puede montar reunión. El tramo del desplome son 15m atléticos que pueden graduarse de 5c+/6a-. Escalada de esa que es mejor no parar... Desde el árbol unos 40m.
El 7º largo en apariencia parece tranquilo, pero nada más lejos de la realidad. Se inicia saliendo por la derecha de la reunión por unas placas bastante lisas con movimientos muy técnicos que va perdiendo verticalidad a medida que se va subiendo. Reunión a los 23m que es mejor saltarse y montarla en uno de lo grandes árboles en el propio camino de La Draye.
06- TWO HOT MEN (PAROI AU DESSUS DE L'ÉCOLE):
Inicia el 1er largo por un paso de entrada de romos que actualmente podría graduarse de 5c 'duro', y que es fácilmente evitable chapando el primer parabolt y desplazándose un par de metros a la derecha. En apenas 15m se alcanza la R-1, encontrando unos 5 parabolts en el recorrido.
El 2º largo empieza con una travesía algo descendente hacia la derecha hasta llegar a un desplome que una vez superado (5b) nos permite meternos en un gran placa que superaremos en diagonal a la izquierda bajo un gran desplome, bajo el cual encontraremos a los 30 m. la R-2.
El 3er largo que es el primero que marca de 5c empieza por un desplome con dos chapas de esos que hay canto pero mejor no te pares. para luego salir por una sucesión de placas que nos permiten alcanzar la R-3 a los 27m. en una buena plataforma y en la que ya nos toca de pleno el sol. Las dos cordadas precedente han estado un buen rato para hacer este mismo largo, sobre todos las dos escaladores inexpertas de ambas cordadas, lo cual nos hizo reflexionar la conveniencia de meter a novat@s en vías de este tipo, por muy bien aseguradas que estén...
El 4º largo tiene tramos de placa de adherencia de 5b alternados con otros más fáciles de 4c. que en 38 m nos permite llegar a la R-4.
El 5º largo sigue por placas tumbadas con un último tramo de roca a vigilar llegando a los 27m a la R-5, bajo una vira que puede utilizarse hacia la derecha como escape. Esta reunión estaba parcialmente sombreada. 10m más arriba estaba la cordada precedente que habían preferido montar la R-5 en un gran árbol con una buena sombra mientras veían como la primera cordada afrontaba el largo más duro de la vía.
Hacemos un cambio de reunión al árbol mencionado anteriormente, esperando que dicha cordada dejasen libre la exigua R-6. El largo tiene un primer tramo de placa tumbada para acceder a la vira de escape hasta llegar a la base del desplome, donde también se puede montar reunión. El tramo del desplome son 15m atléticos que pueden graduarse de 5c+/6a-. Escalada de esa que es mejor no parar... Desde el árbol unos 40m.
El 7º largo en apariencia parece tranquilo, pero nada más lejos de la realidad. Se inicia saliendo por la derecha de la reunión por unas placas bastante lisas con movimientos muy técnicos que va perdiendo verticalidad a medida que se va subiendo. Reunión a los 23m que es mejor saltarse y montarla en uno de lo grandes árboles en el propio camino de La Draye.
En Chaud Biz
Reseña tuneada de la que aparece en la guía con Chaud Biz y Two Hot Men
06- TWO HOT MEN (PAROI AU DESSUS DE L'ÉCOLE):
Abierta por Jean-Michel C. en 1997, con 180 metros, con una dificultad máxima de 6a (5c obligado). Vía variada, con tramos de placas de adherencia, con algún resalte desplomado que la convierten en una de las clásicas del valle. La escalamos con Jordi F. en '2016'.
El primer largo tiene bastante guasa para estar graduado 'solo' de 5c+, con un par de resaltes bastante curiosos con cantos bastante minúsculos...
El segundo largo empieza con un 'bombo' en el que hay canto, pero en el que mejor no parar (5c, o algo más...). Después resigue una diagonal hacia la izquierda y por error me dirigí hacia la derecha por una variante que me condujo a la R-2 de Chaud Chichon con un tramo de mucho aire bajo los pies...
Le tocó a Jordi escalar como por una variante, con un paso 'tonto' de salida (5c) para encontrar la R-3 original de nuestra vía y siguió hasta la R-4, por un espolón (4c) que conduce a una repisa en bosque.
Después toca un cambio de reunión y bajar por el bosque unos 30 metros hasta encontrar la R-4 bis. El 5º largo empieza con una diagonal hacia la derecha con pasos técnicos (5a, o algo más...) para luego elevarse en diagonal a la izquierda por una sucesión de placas que nos conducen a la R-5.
El 6º largo inicia por un tramo tumbado (4c) hasta llegar a un pequeño desplome a superar, de puro equilibrio, ya que no hay presa de mano (5c). El resto más tranquilo hasta la R-6 en una amplia plataforma en la base del gran resalte del 7º largo.
El 7º largo, que siendo 6a (5c obligado) se puede ir haciendo, pero mejor no entretenerse mucho. El primer tramo es lo más complicado y después ya 5b mantenido hasta la R-7.
Sólo queda un largo de transición (3c) que ya nos permite alcanzar el camino de la Draye, por el que descendemos rápidamente.
El primer largo tiene bastante guasa para estar graduado 'solo' de 5c+, con un par de resaltes bastante curiosos con cantos bastante minúsculos...
El segundo largo empieza con un 'bombo' en el que hay canto, pero en el que mejor no parar (5c, o algo más...). Después resigue una diagonal hacia la izquierda y por error me dirigí hacia la derecha por una variante que me condujo a la R-2 de Chaud Chichon con un tramo de mucho aire bajo los pies...
Le tocó a Jordi escalar como por una variante, con un paso 'tonto' de salida (5c) para encontrar la R-3 original de nuestra vía y siguió hasta la R-4, por un espolón (4c) que conduce a una repisa en bosque.
Después toca un cambio de reunión y bajar por el bosque unos 30 metros hasta encontrar la R-4 bis. El 5º largo empieza con una diagonal hacia la derecha con pasos técnicos (5a, o algo más...) para luego elevarse en diagonal a la izquierda por una sucesión de placas que nos conducen a la R-5.
El 6º largo inicia por un tramo tumbado (4c) hasta llegar a un pequeño desplome a superar, de puro equilibrio, ya que no hay presa de mano (5c). El resto más tranquilo hasta la R-6 en una amplia plataforma en la base del gran resalte del 7º largo.
El 7º largo, que siendo 6a (5c obligado) se puede ir haciendo, pero mejor no entretenerse mucho. El primer tramo es lo más complicado y después ya 5b mantenido hasta la R-7.
Sólo queda un largo de transición (3c) que ya nos permite alcanzar el camino de la Draye, por el que descendemos rápidamente.
En Two Hot Men
07- LITTLE PALAVAR (PREMIÈRE POINTE DE PALAVAR):
Abierta por Jean-Michel C. en 2003, con 300 metros en 8 largos, con una dificultad máxima de 5c (5b obligado) y con tramos en placa. arista, resaltes y muro técnico en la parte final de la vía. La escalamos en primera ocasión con Víctor B. y Cristina H. en 2011 y con una variante al entrar por el primer largo de Gazon Maudit, más 'tranquilo', con Jordi C. y Assumpció en '2018', con la compañía de Joan C. y Pau dentro del campamento que montó la SEAM-AEC.
Reseña 'Première Pointe de Palavar'
En la segunda ascensión , viendo que la entrada del primer largo de Gazon Maudit es más fácil que la original de Little Palavar, cedemos a Joan y Pol que inicien por ese largo y nosotros empezaríamos por el de Gazon Maudit. Aún que está graduado de 5b vimos como el escalador que iba de primero de la otra cordada, no dudó de hacer un par o tres de Ao. Al escalarlo me pareció que el grado era más 5c que 5b. La cordada que nos precedía, después de haber puesto algún estribo, había conseguido llegar a la R-2 y empezó a recuperar a su compañero. Visto el tema Joan y Pau optan por seguir por la Gazon Maudit y nosotros seguiremos por Little Palavar.
El 2º largo inicia con un tramo de placa antes de un pequeño desplome muy fino, rozando el 5c, en cambio a partir del desplome se suaviza (5b) hasta justo los últimos metros antes de la R-2, donde para mí hay otro paso de 5c. Desde la reunión veo que la cordada que nos precede han efectuado el 3er largo pero parece que están dudando de seguir.
El 3er largo largo consiste en transitar por una vira algo herbosa hasta llegar a un tramo antes de la R-3 de III, llegando a la cómoda plataforma al pie de la arista que ya iremos siguiendo el resto de la vía.
El cuarto largo es uno de los fáciles, pero no por ello deja de ser entretenido, siguiendo el filo de la arista en su primera parte, para luego ir algo en diagonal a la izquierda encontrando algún resalte que otro (4c/5a).
El quinto largo inicia siguiendo la arista hasta llegar bajo un techo (5a) que esquivaremos por su izquierda encontrando después algún resalte más peleón (5b/c). Hay que vigilar de no saltarse la reunión, como me pasó y luego tener que destrepar algún metro.
El 6º largo, puede que sea el más obligado de toda la vía. Inicia por un tramo por la propia arista (4c), para luego acceder a las placas de su margen izquierdo, viendo la instalación que después tomaremos del penúltimo rápel (bastante incómoda), y con un tramo técnico de adherencia (5c) después ya permite alcanzar algo más arriba y a la derecha la R-6 en una cómoda repisa.
El séptimo largo va recorriendo el margen izquierdo de la arista salvando algún resalte (V) y permitiendo alcanzar la R-7 en una buena vira protegida a la sombra de unos buenos árboles.
El octavo largo es de apenas 15/20 metros y recordaba que su descenso era un poco incómodo, medio rapelando, medio descendiendo por un árbol habilitado con cuerda fija y al ver los comentarios de alguna reseña de que el largo era poco interesante, optamos por emprender el descenso y de esta manera en 3 largos rápeles volvemos al pie de la pared. El segundo rápel, que ya se separa de la vía, impresiona al saber que por allí no sube ninguna vía, así que si no encuentras la instalación de rápel puedes tener un gran problema. Por suerte, aunque con alguna duda, encontramos sin problemas la mencionada instalación y con otro tercer rápel ya llegamos abajo.
Un par de fotos que nos hizo Joan C...
...en la última escalada en la Little Palavar
08- SUEUR DE BOUCS (PALAVAR LES FLOTS):
Abierta por Jean-Michel C. en 2004, con 350 metros en 9 largos, con una dificultad máxima de 5c/6a (5b/c obligado), unos metros más a la izquierda de la Palavar-les-Flots y donde el primer largo ya hace de criba para saber quien la puede escalar. Desde luego no tiene nada que ver con su vecina vía Palavar-les-flots. La escalamos con Jordi C. y Assumpció en '2013' y tuvimos la suerte de ser los primeros en escalar la vía ese día.
El octavo largo inicia con un tramo atlético hacia la izquierda (5b/c) para luego ir navegando por placa.
El noveno largo largo, que nosotros encontramos algo mojado, inicia por un diedro, tras el cual se alcanza hacia la izquierda el último tramo de espolón aéreo que permite alcanzar la R-9.
Reseña de la guía de Jean-Michel
El primer largo ya te pone en situación. A pesar de estar asegurado con parabolts, la distancia entre ellos, sobre todo en el tramo más difícil, es superior a las vías que habíamos hecho. La mitad del largo recorre primero un pequeño espolón para luego pasar a unas placas donde está la máxima dificultad, para luego rematar con un par de pequeños desplomes. 50m que nos harán 'apretar'.
En el primer mantenido largo de Sueur de Boucs
El segundo largo dibuja una diagonal hacia la izquierda encontrando un tramo de placa más delicado (5c).
...en el segundo largo...
El tercer largo también en marcada diagonal a la izquierda recorre unas placas de 5b, cruzando en medio del largo una vira que puede servir de escape en caso de necesidad.
...en el tercer largo...
El cuarto largo aprovecha un diedro/bavaresa (5c) que luego enlaza con un aéreo espolón, con mucho aire bajo los pies...
...en el cuarto largo...
El quinto largo inicia con un tramo vertical y atlético, para luego continuar por placas con algún paso más fino (4c/5b).
El sexto largo sigue por una sucesión de placas en diagonal a la izquierda con parecida dificultad al largo anterior.
El séptimo largo recorre una serie de placas que nos conducen a un tramo más vertical (5b), donde se ha ubicado la R-7 en un lugar un poco incómodo
El octavo largo inicia con un tramo atlético hacia la izquierda (5b/c) para luego ir navegando por placa.
El noveno largo largo, que nosotros encontramos algo mojado, inicia por un diedro, tras el cual se alcanza hacia la izquierda el último tramo de espolón aéreo que permite alcanzar la R-9.
... y en el noveno largo...
Los rápeles están bien equipados para que no interfieran con la vía y al ser en diagonal evitan el posible riesgo de piedras que pudieran caer, pero de todas maneras impresiona cuando alguno de ellos no lo ves hasta casi cuando llegas, al estar bajo algún desplome.
..en el aéreo descenso...
09- LE CRÉPUSCULE DES BUREAUCRATES (PAROI DES RIBEYRETTES):
Abierta por Jean-Michel C. y Sylvain en 1991 y modificada en sus dos primeros largos en 2006, con 200 metros en 5/6 largos, con una dificultad, que aunque en la guía indica 5c (obligado 5a), creo que más bien podría ser de 5c/6a (5b/c obligado). No tiene ningún largo que digamos sea para relajarse, hasta los que aparentemente son más fáciles.
Al estar ubicada en una pared a unos kilómetros del camping, no tiene tanta frecuentación como cualquiera de las vías descritas anteriormente y ello hace que incluso la aproximación no sea tan evidente como pueda parecer al leer la reseña. La escalamos junto con Jordi C. en '2018'. El primer largo ya sirve de advertencia de lo que te encontrarás en el resto de la vía.
El primer largo tiene un inicio peleón por placa tumbada de adherencia para ganar el filo sobre el desplome de la derecha que nos permite seguir con más comodidad (5b) hasta que hay que abandonarlo y nuevamente por placa muy fina (5c para mi) se llega bajo el gran desplome, en el que se puede optar por seguir recto (6a según la guía) o esquivarlo por su izquierda para posteriormente volver en diagonal a la derecha, una vez superado el citado desplome. Este tramo cotado de 'sólo 5b', lo tuve que trampear como pude y me pareció un 5c super obligado, que sin tocar nada parecía más de 6a...
El segundo largo se inicia en dirección a un primer y lejano parabolt en diagonal a la derecha y en medio de la negrura de los líquenes y a pesar de la apariencia, la escalada no es tan lúgubre y van apareciendo, aunque costaba verlos, los parabolts, aunque no tan cercanos como suele ser típico en otras vías de Ailefroide. Las placas van ganado verticalidad hasta esquivar un resalte por su izquierda y alcanzado la R-2 al pie de unas gradas, desde el que posteriormente en un sólo largo rápel se alcanza de nuevo el pie de vía.
El tercer largo inicia grimpando en diagonal hacia la derecha para cruzar unas gradas hasta encontrar un primer parabolt al inicio de un resalte de escalada técnica en adherencia en el que hay que subir describiendo alguna 'S' ara encontrar el menor camino, hasta llegar más arriba a una nueva vira en el que hay que descubrir por donde sigue la ruta. Hay que ir hacia la derecha y entonces se llega bajo una placa negra, que aquí si que parece de líquenes resbaladizos. Aunque está graduado de 5c y viendo como está graduado todo, estuve un buen rato pensando: 'es imposible ir recto por donde están los parabolts con ese grado'. Al final veo un par de metros más a la derecha un insignificante fisura por la que sí se puede subir volviendo a la izquierda para chapar. Lo peligroso de este tramo es que debajo esta la repisa, así que mejor no caer. Se sale del tramo 'negro' y ya vuelve aparecer hacia la izquierda roca sin liquen y permite alcanzar, en una cómoda repisa, la R-3, a unos 50 metros. Dificultad de 5c o algo más...
Desde la R-3 se visualiza más arriba y a la izquierda la instalación del segundo rápel, que está fuera del recorrido de la vía. El cuarto largo empieza recto hacia un pequeño desplome lleno de líquenes que hay que superar, aunque bien asegurado con parabolts para avanzar posteriormente por placa (IV+/V) hasta llegar bajo un resalte vertical, donde está concentrada la mayor dificultad del largo (5c potente y atlético), donde en el paso más difícil es donde aleja más el parabolt, con posible caída en repisa, aunque se puede reforzar con algún flotante. Una vez superado este duro tramo ya se accede a zona de placas más tumbadas que conduce al resalte final del largo, vertical y con buena roca pero muy fino (5c).
El quinto largo ya es el último y casi diría que el más relajado, describiendo una ligera diagonal hacia la izquierda y superando algún que otro resalte, sobre todo el último antes de alcanzar la instalación del primer rápel. La vía desde esa instalación aún sigue unos metros de IIº que si los escalamos toca volver a destrepar. Dado el poco interés de ese tramo optamos por emprender el descenso y en tres largos rápeles nos reunimos nuevamente con Assumpció. En el último rápel tuvimos un pequeño problema al haber quedado enganchada la cuerda en un árbol y tocó hacer maniobras de remontar para acabar de arreglarlo.
Al estar ubicada en una pared a unos kilómetros del camping, no tiene tanta frecuentación como cualquiera de las vías descritas anteriormente y ello hace que incluso la aproximación no sea tan evidente como pueda parecer al leer la reseña. La escalamos junto con Jordi C. en '2018'. El primer largo ya sirve de advertencia de lo que te encontrarás en el resto de la vía.
Desde pie de vía ya se vislumbra el primer largo de la vía...
... y enfrente la majestuosa Tête de la Draye...
Y en la guía Jean-Michel argumenta el nombre de la vía 'a su manera'...
El primer largo tiene un inicio peleón por placa tumbada de adherencia para ganar el filo sobre el desplome de la derecha que nos permite seguir con más comodidad (5b) hasta que hay que abandonarlo y nuevamente por placa muy fina (5c para mi) se llega bajo el gran desplome, en el que se puede optar por seguir recto (6a según la guía) o esquivarlo por su izquierda para posteriormente volver en diagonal a la derecha, una vez superado el citado desplome. Este tramo cotado de 'sólo 5b', lo tuve que trampear como pude y me pareció un 5c super obligado, que sin tocar nada parecía más de 6a...
El segundo largo se inicia en dirección a un primer y lejano parabolt en diagonal a la derecha y en medio de la negrura de los líquenes y a pesar de la apariencia, la escalada no es tan lúgubre y van apareciendo, aunque costaba verlos, los parabolts, aunque no tan cercanos como suele ser típico en otras vías de Ailefroide. Las placas van ganado verticalidad hasta esquivar un resalte por su izquierda y alcanzado la R-2 al pie de unas gradas, desde el que posteriormente en un sólo largo rápel se alcanza de nuevo el pie de vía.
El tercer largo inicia grimpando en diagonal hacia la derecha para cruzar unas gradas hasta encontrar un primer parabolt al inicio de un resalte de escalada técnica en adherencia en el que hay que subir describiendo alguna 'S' ara encontrar el menor camino, hasta llegar más arriba a una nueva vira en el que hay que descubrir por donde sigue la ruta. Hay que ir hacia la derecha y entonces se llega bajo una placa negra, que aquí si que parece de líquenes resbaladizos. Aunque está graduado de 5c y viendo como está graduado todo, estuve un buen rato pensando: 'es imposible ir recto por donde están los parabolts con ese grado'. Al final veo un par de metros más a la derecha un insignificante fisura por la que sí se puede subir volviendo a la izquierda para chapar. Lo peligroso de este tramo es que debajo esta la repisa, así que mejor no caer. Se sale del tramo 'negro' y ya vuelve aparecer hacia la izquierda roca sin liquen y permite alcanzar, en una cómoda repisa, la R-3, a unos 50 metros. Dificultad de 5c o algo más...
Desde la R-3 se visualiza más arriba y a la izquierda la instalación del segundo rápel, que está fuera del recorrido de la vía. El cuarto largo empieza recto hacia un pequeño desplome lleno de líquenes que hay que superar, aunque bien asegurado con parabolts para avanzar posteriormente por placa (IV+/V) hasta llegar bajo un resalte vertical, donde está concentrada la mayor dificultad del largo (5c potente y atlético), donde en el paso más difícil es donde aleja más el parabolt, con posible caída en repisa, aunque se puede reforzar con algún flotante. Una vez superado este duro tramo ya se accede a zona de placas más tumbadas que conduce al resalte final del largo, vertical y con buena roca pero muy fino (5c).
El quinto largo ya es el último y casi diría que el más relajado, describiendo una ligera diagonal hacia la izquierda y superando algún que otro resalte, sobre todo el último antes de alcanzar la instalación del primer rápel. La vía desde esa instalación aún sigue unos metros de IIº que si los escalamos toca volver a destrepar. Dado el poco interés de ese tramo optamos por emprender el descenso y en tres largos rápeles nos reunimos nuevamente con Assumpció. En el último rápel tuvimos un pequeño problema al haber quedado enganchada la cuerda en un árbol y tocó hacer maniobras de remontar para acabar de arreglarlo.
10- RANCLURE (SECTOR A LA DERECHA PAROI AU DESSUS DE L'ÉCOLE):
Abierta por Jean-Michel C. en 2013, con 180 metros en 6/7 largos, con una dificultad máxima de 5b/c (obligado 5a/b), aunque hay reseñas por la red que cotan el último largo de 6a, lo cual la ha convertido en los últimos años en una vía bastante frecuentada. La vía también ha dado nombre a un sector con cuatro vías además de esta.
En el primer largo, la entrada es lo más difícil, por un diedro vertical, que en cuanto comienza a desplomar se abandona hacia su derecha para ya ir negociando por una serie de placas, encontrando la R-1 a unos 20 metros en una repisa no demasiado cómoda, continuando después hasta una gran repisa bajo unos desplomes por la que se flanquea (IV) hacia la izquierda hasta encontrar la R-2, a unos 45 metros en una cómoda repisa junto a un árbol.
El tercer largo inicia con una diagonal hacia la izquierda resiguiendo por unas placas, hasta superar un resalte (4c, según reseña, que puede ser 5b) y ya por placas más tumbadas (4c) se alcanza la R-3 a los 25 metros. En este largo encontramos un bloque que en lugar de tirarlo se han colocado dos parabolts largos para sujetarlo por su base:
El cuarto largo empieza flanqueado por una vira hacia la izquierda, hasta llegar a una fisura que seguiremos hasta encontrar un resalte que aunque la reseña marca de 5a, hay que esforzarse algo más, para luego seguir por placa hasta encontrar la R-4 a los 35 metros.
El quinto largo empieza con un resalte vertical por una fisura que si no se hubieran retocado cantos para poder colocar los pies, su dificultad se elevaría exponenciálmente (figura como 5a, y aún con los cantos picados, puede ser 5b/c). Después sucesión de placas hasta encontrar otro resalte y ya encontraremos la R-5 a los 30 metros.
El sexto largo a pesar de estar cotado de 4c, tiene un resalte intermedio que personalmente creo que pudiera ser de 5b/c, llegando a los 25 metros a la R-6, en una vira bajo un gran desplome.
Para el séptimo largo hay dos posibles salidas: la más fácil por la izquierda del desplome, que fue por la que salieron Jordi y Assumpció en su anterior ascensión (3b según reseña que pudiera ser 4b/c) o subir hacia el desplome y superarlo por su derecha (5b ó 6a según que reseñas consultemos). Por suerte a pesar de ser un largo de unos 15 metros, muy atlético, los anclajes colocados permiten trampear en caso de necesidad, pero no justifica la graduación de 5b indicada en la guía.
Evidentemente que esto que he descrito simplemente son las vivencias que tuvimos en unas vías abiertas por este incansable escalador y que evidentemente puede haber quien piense que no son ni las mejores suyas, ni tan siquiera de Ailefroide, pero eso siempre ocurre...
Un mensaje para familiares y amigos de apoyo y agradecimiento por la obra que ha dejado Jean-Michel.
Reseña del sector Raclure
Descripción de la vía de 'Camptocamp'
En el primer largo, la entrada es lo más difícil, por un diedro vertical, que en cuanto comienza a desplomar se abandona hacia su derecha para ya ir negociando por una serie de placas, encontrando la R-1 a unos 20 metros en una repisa no demasiado cómoda, continuando después hasta una gran repisa bajo unos desplomes por la que se flanquea (IV) hacia la izquierda hasta encontrar la R-2, a unos 45 metros en una cómoda repisa junto a un árbol.
El tercer largo inicia con una diagonal hacia la izquierda resiguiendo por unas placas, hasta superar un resalte (4c, según reseña, que puede ser 5b) y ya por placas más tumbadas (4c) se alcanza la R-3 a los 25 metros. En este largo encontramos un bloque que en lugar de tirarlo se han colocado dos parabolts largos para sujetarlo por su base:
El cuarto largo empieza flanqueado por una vira hacia la izquierda, hasta llegar a una fisura que seguiremos hasta encontrar un resalte que aunque la reseña marca de 5a, hay que esforzarse algo más, para luego seguir por placa hasta encontrar la R-4 a los 35 metros.
El quinto largo empieza con un resalte vertical por una fisura que si no se hubieran retocado cantos para poder colocar los pies, su dificultad se elevaría exponenciálmente (figura como 5a, y aún con los cantos picados, puede ser 5b/c). Después sucesión de placas hasta encontrar otro resalte y ya encontraremos la R-5 a los 30 metros.
El sexto largo a pesar de estar cotado de 4c, tiene un resalte intermedio que personalmente creo que pudiera ser de 5b/c, llegando a los 25 metros a la R-6, en una vira bajo un gran desplome.
Para el séptimo largo hay dos posibles salidas: la más fácil por la izquierda del desplome, que fue por la que salieron Jordi y Assumpció en su anterior ascensión (3b según reseña que pudiera ser 4b/c) o subir hacia el desplome y superarlo por su derecha (5b ó 6a según que reseñas consultemos). Por suerte a pesar de ser un largo de unos 15 metros, muy atlético, los anclajes colocados permiten trampear en caso de necesidad, pero no justifica la graduación de 5b indicada en la guía.
Algunos 'apaños' que tiene la vía...
Un mensaje para familiares y amigos de apoyo y agradecimiento por la obra que ha dejado Jean-Michel.
