Escapada a Dolomitas

Llevaba dos años seguidos con ganas de volver a Dolomitas: hace dos lo tuve que posponer por una larga lesión y el año pasado por enfermedad del padre de Carlos, con el que iba a hacer el viaje. Así que cuando Javier A. me comento este invierno la posibilidad de que la E.M. Glacera montase un stage para este verano, rápidamente me sedujo la idea.

La realización del mencionado stage estuvo pendiente de un hilo ya que a finales de Junio había tres personas apuntadas (Asun, Ester y Ramón) y si no había una cuarta más, se planteó incluso la posibilidad de suspenderse. Finalmente apareció Mª Carmen a última hora y pudimos acabar de concretar todos los temas pendientes.

Fernando fue el otro instructor que vino, con el que había coincidido equipando unas vías en Ull de Ter y en algún monográfico de crestas de Glacera.

Optamos por asentarnos en el camping Civetta en Pecol / Zoldo Alto, entre el Pelmo y la Civetta, con ambiente familiar muy tranquilo y con los servicios mínimos requeridos.

Haré una breve relación de las actividades efectuadas:

2 de Agosto: CINQUE TORRI

Después del azaroso viaje decidimos una actividad inicial ‘suave’ escalando las vías normales de la Torre Quarta Bassa (con variante de entrada de IV+) y de la Torre Quarta Alta.

Algunos enlaces interesantes:
"Cinque Torri 1" (italiano)
"Cinque Torri 2" (italiano)
"Cinque Torri 3" (english)
"Cinque Torri 4" (italiano)(han 'fusilado' todo el capítulo del libro 'Arrampicata sportiva a Cortina d'Ampezzo' de Roberto Casanova, con alguna pequeña modificación)

Panorámica de las Cinque Torri

Asun en la vía Normale de la Torre Quarta Alta

Fernando asegurado por Ramón y Mª Carmen en la vía Normale de la Torre Quarta Alta

3 de Agosto: SASS DI STRIA (Sector de vías deportivas)

Amaneció el día lluvioso y aprovehamos la mañana para ‘turistear’ por Cortina d’Ampezzo, con visita obligada al monumento de Angelo Dibona y recorrido por tiendas de deporte y librerías. Casualidades de la vida al ver que había reeditado una guía de esas de ‘las mejores escaladas de Dolomitas’ en la que la portada era la foto en la que se trazaban las vías que ascendimos el día anterior.

Por la tarde aprovechamos para hacer prácticas en las vías deportivas del pie del Sass di Stria, muy próximo a la carretera entre el Passo Falzárego y el Passo Valparola. Al menos nos pudimos quitar algo el ‘mono’…

Algunos enlaces interesantes:
"Sass di Stria free 1" (italiano)(reseñas)
"Sass di Stria free 2" (english)

Mª Carmen y Ester haciendo prácticas de abandono en medio de un largo

4 de Agosto: PIZ CIAVAZES - VIA DEL TORSO (ó DELLA RAMPA)

Esta es una de esas vías ‘obligadas’, que ya había ascendido en otras dos visitas anteriores y que desde luego que vale la pena, por su lógica y bonito itinerario, por poder practicar la ubicación de todo tipo de artilugios (empotradores, friends, alliens, etc.), el maravilloso entorno en el que se desarrolla, etc.

Las reuniones suelen ser de un clavo cimentado, que se puede reforzar al gusto, y en los largos encontraremos algún clavo más, así como algún empotrador abandonado. 

El descenso es otro de los valores ‘añadidos’ de esta vía, por la Cengia dei Camosci: se trata de un sendero en medio de la ‘tapia’, que no llega a ser tan estrecho como la falsa feixa de la Paret de les Bagasses, pero con otros ingredientes como el tener que ir con cuidado de no pisar edelweiss o pasar un pequeño túnel asegurado con cables. Finalmente con una pequeña remontada y con dos cortos rápeles (o desgrimpada si se es ‘valiente’) llegaremos a la canal de descenso de la III Torre del Sella que nos conduce al Passo Sella

Algunos enlaces interesantes:
"Ciavazes 1" (català)
"Ciavazes 2" (italiano)
"Ciavazes 3" (italiano)
"Ciavazes 4" (italiano)
"Ciavazes 5" (italiano)(un buen enlace en el que aparecen muchas reseñas)

Ester en el segundo largo

Asun y Ester en el tercer largo

Fernando, Ramón y Mª Carmen en la R-4

Mª Carmen y Ramón en el quinto largo

Asun en el sexto largo

Ester en el séptimo largo

En la Cengia dei Camosci

6 de Agosto: TORRE PICCOLA DE FALZAREGO – SPIGOLO COMICI

Después de un día entero de lluvia y aún con un pronóstico no demasiado bueno, optamos a esta vía por tener un acceso rápido de 20/30 minutos y que en caso de lluvia la retirada no es demasiado complicada. Después de hacer media vía y cuando ya estábamos en el filo del espolón la lluvia nos hizo tener que abandonar; por suerte con un corto rápel de 20m de un clavo cimentado solucionamos el asunto. Como suele ser habitual al bajar hacia el Passo Falzarego paró de llover…

Algunos enlaces interesantes:

"Piccola de Falzarego 1" (italiano)
"Piccola de Falzarego 2" (italiano)

Panorámica de las Torre de Falzarego

7 de Agosto: SASS DI STRIA - SPIGOLO SUD

Se trata de otra de esas vías súper-frecuentadas pero que la elegancia de su recorrido y el entorno en el que se desarrolla, justifican su ascensión. El descenso es otro aspecto interesante, ya que recorre las numerosas trincheras excavadas por italianos y austriacos durante la I Guerra Mundial, ya que se fueron alternando en su posesión.

La vía resigue el marcado espolón, y en la parte superior, con un largo que pasa por el interior de la roca nos deja al pie del último largo, un diedro de IV+ muy interesante. También se puede optar por salir por la derecha por una canal de IIIº. Es fácil encontrar a guías locales con clientes que no dudarán en pasarte, literalmente, por encima.

Algunos enlaces interesantes:
"Sass di Stria 1" (català)
"Sass di Stria 2" (català)
"Sass di Stria 3" (italiano)

Panorámica del Spigolo Sud del Sass di Stria

Mª Carmen en el segundo largo

Ester en la R-2

Fernando y Mª Carmen en la R-2

Asun en el tercer largo

Ester en el cuarto largo

Mª Carmen y Ester pasando por el tramo interior

Ester en el último largo

El grupo al completo en la cima

Bajando por entre las trincheras

De vuelta al camping pudimos contemplar la fabulosa cara oeste de la Civetta

8 de Agosto: MONTE PATERNO – SENTIERO DI GUERRA DE LUCA-INNERKOFLER

Como última actividad del stage se decidió recorrer esta ferrata que tan buena panorámica tiene sobre las Tre Cime de Lavaredo, a la que además del equipamiento normal para este tipo de ascensiones, hay que ir provisto de frontal, ya que se deben cruzar grandes galerías excavadas en la roca en tramos sin ningún tipo de luminosidad. 

Aunque lo habitual es iniciar desde el refugio Locatelli en dirección sur, nosotros lo hicimos en dirección opuesta acabando en dicho refugio.

Algunos enlaces interesantes:
"Ferrata Paterno 1" (castellano)
"Ferrata Paterno 2" (castellano)
"Ferrata Paterno 3" (italiano)
"Ferrata Paterno 4" (italiano)(video musical bastante 'guapo')

Fernando a la entrada de la primera galería

Primeras retenciones de 'tráfico'

Panorámica del Monte Paterno

Último tramo de cables antes de la cima

En el tramo previo a la cima

Las Tre Cimes de Lavaredo desde la cima del Monte Paterno

En la cima

Iniciando el descenso

Descenso hacia la vertiente del Locatelli

Descanso en la parte final de las galerías

En el refugio Locatelli con el Monte Paterno al fondo

Nota: de esta actividad muchas de las fotos son de Quim

10 de Agosto: PUNTA COL DE VARDA – COMICI-DEL TORSO

Acabada la actividad del stage, junto con Joaquim y Carlos nos fuimos a esta clásica vía que hay sobre Misurina y que ellos habían intentado una semana antes y que no lograron acabar de ubicarla. Como sucedió el día de la Piccola de Falzarego, el tiempo nos dio tregua para hacer 2 largos y cuando estaba en medio del tercero, por suerte justo cuando acababa de encontrar un clavo, empezó una granizada que nos hizo desistir. La llegada a la estación superior del telesilla fue en medio de una tromba de agua. Como es habitual mientras tomábamos algo en el bar, el tiempo se calmó y pudimos hacer todo el descenso hasta Misurina sin mojarnos.

Algunos enlaces interesantes:
"Col de Varda 1" (italiano)
"Col de Varda 2" (italiano)
"Col de Varda 3" (italiano)

Llegando a la base de la pared

Carlos asegurando a Xavi en el primer largo

Xavi en el segundo largo

Iniciando el tercer largo

La granizada nos obliga a abandonar

Dos rápeles y al suelo...

Secándonos en el bar de la estación del telesilla

11 de Agosto: PICCOLO LAGAZUOI – VIA DEI PROIETILLI

Después de la remojada del día anterior por la tarde estuvimos estudiando posibilidades y en una de las guías aparecía la reseña de esta vía, que aparentemente marcaba de 6 largos y el segundo largo como el más difícil con un paso de Vº. También indicaba que las reuniones eran casi todas de parabolts.

Panorámica de la pared del Piccolo Lagazuoi por donde transcurre la Via deu Proietilli

Carlos en el primer largo

Lo vimos tan claro que sólo llevamos la foto que le hizo Quim a dicha reseña. La aproximación evidente (no llega a 30’) nos deja al pie de vía. Como el primer largo es fácil (III/IV), tiré sin buscar un spit que luego me enteré que debía estar. A los 50m me encontré la R-1 de 2 buenos puentes de roca.

Xavi intentando llegar al primer parabolt del segundo largo

El segundo largo, según la reseña era IV+ con un paso de V y asegurada con 4 parabolts. Tras mucho buscar ví el primer parabolt a unos 8m al que se accede por una bonita placa muy vertical de Vº (entran friends pequeños y alliens). Al chapar ‘respiro’ (el paraboltt creo que es de 8mm) y sigo subiendo por placa, encontrando otro parabolt a una distancia similar. De aquí hay que encaminarse progresivamente en diagonal a la derecha hasta encontrar otro parabolt (con una sospechosa ‘baga’ colgando, protegiendo lo que se supone el paso de Vº. ‘Guarreé’ un poco el parabolt para antes de hacer el paso poner un empotrador y un allien un metro más arriba en la fisurilla que marca el margen derecho de la placa. Con todo esto colocado ya pude hacer el paso más tranquilo (¿V+?). Sigue el largo sorteando algún deplome hasta encontrar el último parabolt (algo escondido), desde el que se debe flanquear hacia la derecha para luego volver en diagonal hacia la izquierda hasta llegar al pie de un desplome con una chimenea a su izquierda, donde encontraremos la R-2 con 2 parabolts a unos 40m.

Xavi iniciando el tercer largo

El tercer largo asciende junto a la chimenea (IVº) y luego por unas gradas fáciles y en diagonal a la izquierda, hasta llegar a los 35m a la R-3, que también es de 2 parabolts.

Quim en el cuarto largo

El cuarto largo por unas fáciles placas de III+ nos lleva a los 25m a la R-4, también de 2 parabolts.

A partir de aquí nos vinieron los problemas. Según la reseña del libro mencionado el largo iniciaba siguiendo la canal/diedro de la izquierda para luego desviarse hacia la derecha por unas placas de IV+, que debían conducir al pie de terreno tumbado que da acceso a la Cengia Martini por la cual se desciende hasta la base de la pared.

Quim en el tramo en el que ya nos 'encigalamos'

Empecé a subir por la canal (IIIº) hasta a los 25m encontrar una reunión de 3 clavos, lo cual ya me ‘mosqueó’ algo. Subieron Carlos y Quim y desde esa reunión no se veía ningún acceso hacia la derecha de IV+, por lo que opté por seguir canal arriba, encontrando otra nueva reunión unos 15m más arriba, también equipada para rapelar. Subieron los compañeros para ver si entre los tres descubríamos el itinerario. Subí otros 5m para ver si desde allí se podía acceder hacia la derecha, pero ni la roca ni el terreno parecían indicar que aquello tuviera salida.

Por votación popular decidimos que en 6 rápeles llegábamos al suelo. Posteriormente viendo por internet la reseña de ‘www.rampegoni.it’, indica que de la cuarta reunión se salé flanqueando totalmente a la derecha por una cornisa y que tras girar un pequeño espolón se remonta por unas placas de IV+ hasta el mencionado anteriormente acceso de la Cengia Martini. (cualquier parecido con la reseña que llevábamos era pura coincidencia en ese tramo).

La reseña ¿buena?: "Via del Proietilli" (italiano)

Después de la aventura y con un pronóstico de 4 días nada soleados, decidimos que por este año ya estaba bien la aventura y remojadas por Dolomitas.

Como último comentario a esta salida diré que me ha servido para comprobar de cerca que la publicidad que nos ha bombardeado este verano por parte de Servei Català de Trànsit:

"Trànsit"

No es para tomar a broma. En un segundo puede cambiar totalmente el signo de nuestras vidas:

Escalando a la sombra en Montserrat

El viernes sonó el teléfono y sorprendentemente era Jordi, con el que hacía más de 2 años que no escalaba y que me preguntaba los planes para el domingo. Inicialmente había quedado con Carlos pero como siempre sin concretar nada. Me tocó comerme el coco para pensar que podríamos escalar que no nos fundiéramos en el sol, que el grado tampoco ‘asfixiara’, que no fuera ni demasiado larga, ni demasiado corta,…¿Qué ocurre cuando pones tantos codicionantes?, pues que los resultados son difíciles de encontrar.Entonces me vino a la memoria la vía Tasmania en la Paret del Pont, que aparece en el libro Montserrat-Cara Sur de Luichy/X. Buxó y buscando encontré en el blog de ‘Amunt sempre amunt’ la reseña ’colgada’: ”Tasmania” y rápidamente la imprimí y me la llevé como propuesta mientras almorzábamos en El Bruc en el Xicó (por cierto el bar Anna está cerrado por vacaciones). Carlos y Jordi les pareció bien la idea y eso que hay 45’ de aproximación, ya que lo de escalar a la sombra les apetecía.

Empezamos a caminar pasadas las 10 y todo el camino de subida lo hicimos a la sombra. El comentario de la reseña indicaba que hay que vigilar para encontrar el acceso al pie de vía por un ‘corriol poc marcat’. Me imagino que el hecho de que haya 8 vías en este rincón de la montaña ha favorecido la afluencia de escaladores y el camino se encuentra perfectamente.

Al llegar, sorpresa: poca gente escalando (vimos gente en la Aresta Ribas y en la ¿Revoluciones celestes?) y una cordada que estaba empezando la vía. Por suerte nos esperamos un poco y no tuvimos problemas, a pesar de que hay que descender rapelando por la misma vía.

La vía tiene los seguros ‘justos’, con alejes en los tramos fáciles. Ha criticar sólo la ubicación de la primera reunión, ya que si se hubiera equipado más a la izquierda, posiblemente sería más cómoda. El primer largo tiene una sección en la parte final bastante ‘fina’ (V+), en la que Carlos tuvo que afinar sus dientes, ya que eso de tener una ‘repisilla’ por debajo de los pies…

Carlos iniciando el primer largo

Carlos superando el tramo 'peliagudo' del primer largo

Jordi entrando a la R-1

Los largos segundo y tercero tienen algún paso (V- y IV+) y con los referidos ‘alejes’ entre medio.

Carlos iniciando el segundo largo

Jordi en el 3er largo mientras la otra cordada rapelaba

Por último el cuarto largo empieza flanqueando hacia la izquierda por un tramo algo terroso hasta llegar al tramo vertical donde está concentrada la dificultad del mismo (en alguna reseña V+ y en otras 6a…). A mí me dio la sensación de que a pesar de que técnicamente fuera más duro que el paso del primer largo, la ubicación de los seguros, permite hacerlo mas ‘relajado’…

Carlos finalizando el cuarto largo

Otro tema delicado, que también encontré advertencias en varios blogs, es el peligro al rapelar, si se hace el primer rápel desde la R-4 a la R-2 (60m) ya que al recuperar las cuerdas existe el gran peligro de un gran árbol seco y otro no tan seco a su izquierda que pueden atraparlas. Y eso mismo sucedió. Por suerte una fuerte ‘tibada’ entre los tres consiguió arrancar la rama que atrapaba las cuerdas y finalmente bajó la rama con las cuerdas…El siguiente rápel sin problemas y también de 60m, nos deja de nuevo a pie de vía, aunque ya nos tocaba el sol...

Segundo rápel

Panorámica de la Paret del Pont desde pie de vía

Al bajar hicimos un alto para enseñar a Carlos ‘El Pont’ que da nombre a la pared que habíamos escalado. El microclima que existe allí hace que sea de lo más desapacible en invierno si sopla aire y por el contrario en verano se tiene una agradable sensación de ‘frescura’, de la cual estuvimos un buen rato disfrutando.

Finalmente acabamos en el casino de El Bruc ‘papeando’ y contando ‘batallitas’ y el comentario de los tres fue que la vía merecía la pena.

Otro fin de semana en el Berguedà

Lo que en principio debía ser una ‘multitudinaria’ salida colectiva de la SEAM-AEC acabó siendo una salida de 4 personas el sábado con Yolanda y dos nuevos participantes. Andrés y Virginia, compañera francesa que se pasó el jueves anterior buscando gente para escalar y que se integró perfectamente con el ‘mini-grupo’.

Como no madrugamos mucho el sábado, acabamos haciendo primeros largos en la Paret del Devessó de Malanyeu, en donde al menos estábamos protegidos a la sombra en el pie de vía. Encontramos otras dos cordadas que estaban haciendo el mismo tipo de actividad que nosotros.

Virginia en su primera escalada en tierras catalanas

Yolanda en acción

El domingo, tal como estaba programado, volví por cuarta vez a la Cresta de Peguera, esta vez sólo con Yolanda y Virginia, ya que Andrés prefirió escaparse a los ‘sanfermines’…

Para más referencias ver:la reseña ’colgada’ en: ”Cresta Peguera”

Me sorprendió ver que alguien ha instalado 3 parabolts más de los inicialmente instalados por sus aperturistas (Javier Aznar-Eustaquio Garrido-Fernando Claramonte): 2 en el primer tramo antes de llegar al primer rápel y el 3º a la salida de la chimenea, donde ya había 2 anclajes químicos. Por cierto parece que hay gente que no sabe distinguir entre lo que son parabolts y lo que son anclajes químicos, ya que en alguna reseña colgada por la red, señalan que los rápeles se efectúan desde reuniones equipadas con parabolts, cuando todas ellas son de 2 anclajes químicos con cadena.

Panorámica de la Cresta desde Peguera

Detalle del 2º parabolt 'añadido'

Parecía que nos iban a alcanzar...

Virginia en el destrepe 'curioso' en la zona intermedia

Virginia y Yolanda a la salida de la chimenea

Yolanda en el segundo rápel

Yolanda en el rápel final de la cresta

Encontramos otras 2 cordadas que en el primer tramo parecía que nos iban a alcanzar, pero que al final les distanciamos en la parte final, cuando ya empezaron a asomar las primeras nubes que anunciaban la ‘tormentilla’ que cayó a partir de las 3 de la tarde.

Dentro de lo que cabe no ha estado mal la actividad, sin grandes pretensiones…

Un par de ‘clasiquillas’ de Sant Benet

Desde que salió publicada la guía ‘Escalades a Sant Benet’ de Antoni Cugat y Josep Mª Alsima ¿en 1995? que tenía ganas de probar la vía Trinxats de La Trumfa, sobre todo porque me sorprendía que una vía del malogrado Josep Mª Alsina pudiera ser ‘fácil’. Como muchas veces pasa con vías de este estilo (2 largos), nunca encontraba el momento o el compañero oportuno para ir a hacerla. Este invierno encontré en el blog de ‘Escalatroncs’ la reseña ’colgada’: ”La Trumfa-Trinxats”, y rápidamente la imprimí y la deje en el montón de reseñas de vías ‘pendientes’.

Este domingo con la semana de calor que habíamos tenido, hizo que inicialmente quedase con Carlos para ir a repetir la vía Original de La Mòmia, con su orientación norte como parte más atrayente. Cual no fue nuestra sorpresa al salir un día bastante cargado de nubes y no tan caluroso. Al almorzar en Monistrol y ver como estaba el día ya se me empezó a ocurrir el intentar de convencer a Carlos de hacer primero la Trinxats. Al llegar al ‘Monas’ parecía que lo de día nuboso ya se acababa. Mientras subimos hacia Sant Benet por los inacabables escalones, el calor no era tan fuerte y seguían alternando la presencia de nubes y sol. Llegamos a Sant Benet y nos dirigimos hacia La Trumfa. Tenía la referencia de que la vía comenzaba junto a la ‘Delinqüents’ (A3e-Vº de otros incondicionales. Jordi Verdaguer, F. y J. Rosell), vía que había subido con Pepe hace 25 años, que la hicimos de consolación después de bajarnos de la Vilanovins del Plátano.

Después de dudar sobre cómo acceder si por arriba o por abajo, finalmente encontramos la vía accediendo por la base de La Trumfa desde su cara sur. Entramos aprovechando el primer espit de la Delinqüents por terreno algo ‘ramposo’ y luego ya hacia la derecha llegando a una repisa, a partir de la cual ya se va poniendo la cosa más vertical, en dirección al gran techo que supera la Delinqüents y que la Trinxats esquiva por su margen derecho, siendo el paso más duro el de acceso a la R-1, que en la reseña original marca de IV+. Había leído que lo más tranquilo es salir del último seguro recto hacia arria y luego flanquear a la derecha para entrar a la reunión. Esta opción me permitió poder colocar un alien y poder hacer el paso más ‘relajado’. Carlos al subir alucinaba que aquel paso estuviera graduado de IV+, y temiéndose que si aquello era IV+ no tenía ánimos para enfrentarse al Vº del segundo largo, me cedió el honor de acabar la vía.

Carlos en el primer largo de Trinxats

Verdaderamente se hace más tranquilo el Vº que el IV+, más que por la dificultad, por la forma en que están ubicados los seguros. Al llegar a la cima pudimos ver como Ferran, Beate y Laia estaban haciendo la Boy-Roca del Elefant. Viendo la Momieta se me ocurrió proponer a Carlos el ir a la Normal de la Momieta, a la que él aún no había subido y no me costó convencerle. Como comentario me sorprendió ver que la instalación del rápel de La Trumfa sigue siendo en la sabina de toda la vida con un montón de ‘bagas roñosas’ y una argolla…

Carlos en el último paso de Trinxats

El tiempo volvió a descubrirse a ratos, pero sin excesivo calor. Esta vía de la Momieta la he subido 2 veces, la última hace 18 años con Josep Emili y tenía un recuerdo ‘fugaz’. Aprovechamos para descansar y contemplar desde su base la impresionante línea de la ‘Santacana’ y la no menos espectacular variante ‘Serrano’:

En cuanto a la Normal de la Momieta, salir del suelo casi diría que, dado el pulimento de la roca, es el paso más duro: 5m de IVº (eso decían antes…) que te juegas un buen ‘castañazo’. Una vez llegado al primer parabolt se trata de seguir la repisa hacia la derecha, encontrando otro par de parabolts y un espit sin ‘chapa’. Desde la reunión sale una buena foto cuando el compañero llega al último seguro. Al llegar a la R-1 Carlos ya se entonó y se decidió a hacer el segundo largo que está cotado de IV+ con 3 parabolts y un puente de roca, que discurre por placa de presas ‘redondeadas’, con un último paso que hay que mirárselo bien. 

Carlos en el espectacular paso del primer largo 

El tercer largo se escala por la placa a la derecha de la fisura que iremos resiguiendo y en la que podremos encontrar un primer buril, 4 parabolts y 5/6 sabinas que podremos utilizar a nuestro antojo. Bonito largo que ya nos conduce a las cercanías de la cima. 

Carlos en el 3er largo

Para bajar primero encontramos la vieja instalación de 4 buriles unidos con un cable, y un par de metros por debajo una reunión de 2 parabolts con cadena y argolla. Un primer rápel de 20m hasta el collado con la Mòmia y de ahí otro de 40m nos devuelve a pie de vía.

Como Carlos o quería llegar muy tarde a casa, dimos por concluida la actividad, que personalmente no me ha desagradado, sobre todo el poder repetir una vía del ‘Alsina’.

Nuevas vías ‘formativas’ en Gorros

En cuanto me pasaron la reseña de las dos vías nuevas que había equipado el infatigable Guillem Arias en la cara Oeste de la Miranda de Santa Magdalena (tal como aparece en el Montserrat Pam a Pam de Josep Barberà y que en la reseña ’colgada’ en: ”Vía de la Núria y Directa Núria” se denomina erróneamente como Miranda de les Magdalenes), decidí que tenía que investigar.

La orientación permite tener sombra hasta las 13h aproximadamente en esta época del año, motivo que me sirvió para convencer a Carlos, Joaquim, Sara y Josep Emili para ir de ‘colectiva’. La aproximación, tal como indica en la reseña referida, es bastante evidente: saliendo del funicular de Sant Joan, seguir recto en dirección a la ermita de Sant Joan y luego hacia el antiguo restaurante de Sant Joan. Justo donde el camino gira hacia la derecha 270º, donde están las primeras vías que ‘alguien’ masacró recientemente, hacia la izquierda y en horizontal nace un sendero, que a los 40m asciende por unos escalones tallados en la roca, y remontando hacia la izquierda, donde superaremos un pequeño muro de 1m, meterse hacia la izquierda en una zona boscosa y seguir subiendo hasta llegar al collado formado entre la Miranda Xica y el contrafuerte de la Miranda de Santa Magdalena. Descender el camino por la vertiente opuesta que va hacia el Clot de la Mònica, hasta un punto en que ya se abre la canal donde encontraremos una gran ‘fita’ donde nos desviaremos hacia la derecha (en el sentido en que estamos descendiendo). Ahora sólo queda recorrer todo el pie de la pared, pasando primero por el inicio de la vía Potaxunga (semi-equipada con espits) y remontando algo más hacia la izquierda (mirando a la pared) ya veremos los parabolts de color amarillo que marcan el principio de las vías.

Iniciamos por la más fácil, la Vía de la Núria, generosamente equipada con parabolts (6 largos y 164m, que se pueden hacer en tres) y muy idónea para llevar a gente que se inicie en la escalada de pared, en vías equipadas de varios largos, pudiendo practicar para coger la mecánica de todas las maniobras a efectuar. Al ser la vía tan reciente, se deberá prestar atención a la roca en algún tramo. El ambiente fresquito que tuvimos a la sombra nos hizo pasar un buen rato. Al llegar a la cima, rápidamente descendimos por el camino normal de la Miranda de santa Magdalena y dimos toda la vuelta a la roca, pasando por el antiguo restaurante y volviendo al pie de vía. Es un recorrido que se efectúa bastante rápido por camino cómodo.

  Xavi en el 1er largo

 Joaquim y Josep Emili en 2º largo

    Carlos y Joaquim iniciando 3er largo   

Carlos llegando a la cima

 Joaquim, Sara y Josep Emili saliendo de la Via de la Núria

Cuando llegamos para iniciar la Directa Núria, ya fue toda una carrera para que no nos pillara el sol. Esta vía está equipada en tres largos y 84m, aunque también se puede hacer en dos, lo cual recomiendo dada la incomodidad de la primera reunión. El tercer largo en la misma reseña indica Ao/V en un lugar y en otro Ao/V+. Carlos intentó forzar en libre subiendo de primero, pero la calidad dudosa de la roca en algún tramo, y los mini-cantos redondeados existentes, le hicieron desistir de sus buenas intenciones y acabó alternando tramos de libre con Ao. Tal como está asegurada casi se puede hacer un 90% en Ao, cosa que demostró posteriormente el amigo Joaquim. Yo también intente de segundo forzar en libre, pero desistí también. Supongo que si se va repitiendo y limpiando, a lo mejor si que se puede liberar toda…

Xavi llegando a la R-2 Directa Núria

  Carlos en el 3er largo

 Joaquim, Josep Emili y Sara en el 3er largo

Al acabar y bajar por las escaleras de Jacob, vimos la mejora manera de acabar el día: Josep Emili y Sara subieron por la ‘Ratanplan’ y Carlos, Joaquim y Xavi por la ‘La que hi faltava’ con una sombra perfecta para redondear el día, con otros 100m y tres largos.

        

  

Varias imágenes en las vías de la Magdalena Inferior