CAP DEL RAS: Espolón Badalona

Esta vía la tenía “pendiente” desde que intentamos ir por primera vez con Xavi Jordana en enero pasado, y que por la entrada de un frente frío que provocó que nevara en cotas relativamente bajas, nos frustró.
Esta vez junto con Jordi Lletche, subimos el primer fin de semana de marzo, aprovechando el sábado para hacer “La festa del Paca” del Peladet. El domingo esta vez tuvimos un tiempo espléndido y con temperatura primaveral de unos 20º.(Reseña: "Esperó Badalona")

La primera sorpresa fue que desconocíamos que ya está asfaltada la antigua pista que sube al Coll d’Ares, lo cual reduce considerablemente el tiempo para llegar a la pared.


Recorrido de la vía

La aproximación es evidente: 20 minutos de dura subida hasta llegar a la inscripción existente al inicio de la vía. Al llegar tuvimos el recibimiento de unas cuantas piedras tirada por un rebaño de cabras que circulaba por las viras superiores.
El primer largo inicia en una placa en la que a unos 4m encontraremos 4 spits seguidos (Ae) que podremos utilizar al gusto (Aoe ó A1e ó …) para después seguir por unos muros de V/V+ con algún tramo de “cantos redondeados” siguiendo ligeramente una diagonal hacia la izquierda, hasta llegar bajo unos deplomes en los que flanquearemos hacia la derecha, encontrando la primera reunión de 3 spits en una cómoda plataforma (35m con 15 spits) Xavi en el primer largo
El segundo largo es breve pero intenso y transcurre por un diedro bastante atlético (6a) y bien asegurado (15m con 6 spits y una sabina). Se pueden empalmar los dos primeros largos, pero podemos sufrir del roce de las cuerdas si no tomamos las debidas precauciones. Optamos por no unir ambos largos, ya que al entrar en frío, preferimos “calentar” y hacerlos por separado. La reunión también de 3 spits y sobre otra buena plataforma. Xavi en el segundo largo

El tercer largo discurre por una sucesión de placas a la izquierda de un marcado diedro, que después superaremos por su derecha hasta situarnos sobre el mismo. Prestar atención ya que el diedro tiene bastantes tramos con “cagaditas” de nuestros amigos los buitres y los seguros están más alejados (IV+/Vº) y en 40m 7 spits. La R-3, de 4 spits, está situada en una repisa sólo cómoda para 2 personas. Xavi en el inicio del tercer largo

El cuarto largo es uno de los más espectaculares de la vía y va enlazando una sucesión de placas, en inicio en ligera diagonal hacia la derecha (es el tramo más duro) para luego ir siguiendo recto con leve tendencia hacia la izquierda. Se puede forzar en libre al gusto, ya que la “profusión” de seguros así lo permite (20 spits en 50m). Pasado todo en libre, según la reseña que se consulte, puede variar desde 6a+ hasta 6b/b+. Me quedo con la opción intermedia (6b ó V+/Ao). La reunión es en una comodísima repisa en la que podremos incluso tener un poco de sombra y equipada con 2 spits, bajo un a techo.
Xavi asegurando a X. Jordana en el cuarto largo

El quinto largo inicia por una placa fácil de 4º para coger el techo de 4/5m (4 pasos) con una salida “curiosa” de estribos y una flanqueo hacia la derecha de 4º, hasta llegar a la quinta reunión de 2 spits sobre una cómoda repisa (20m con 6 spits). X. Jordana en el techo del quinto largo

El sexto largo comienza por unas placas tumbadas que poco a poco nos llevan al filo del espolón. Como el cuarto largo se puede forzar según el nivel que se tenga 6a ó Ao/V-V+. El tramo final discurre un poco en diagonal hacia la izquierda, con un corto paso de V que nos permitirá acceder a una “feixa” en la que encontraremos la sexta reunión de 3 spits (50m con 11 spits). X. Jordana en el sexto largo

El séptimo largo inicia con pequeño “bombo” que nos permite acceder a una “divertida” bavaresa de Vº, superada la cual y por placas más tumbadas nos permitirán llegar a la séptima reunión de 3 spits en otra cómoda repisa. (25m con 6 spits).
Jordi llegando a la bavaresa del séptimo largo

En este largo tuvimos la inesperada visita del helicóptero de los bomberos de la Generalitat que estaban buscando un accidentado. Lego nos enteramos que uno se partió la pierna en el tercer largo de la Tope Clásic, al parecer se cayó y el asegurador soltó la cuerda al quemarse las manos (aseguraba con un reverso) y cayó cerca de 30m.!!!!. Helicóptero de los bomberos buscando accidentado

El octavo y último largo nos deparó la última alegría del día, ya que un alma caritativa nos dejón el regalo de 2 exprés colgando del primer seguro (IVº). Sigue el largo remontando un corto muro que nos lleva a una repisa al pie de una placa realmente lisa que en alguna reseña señala como de “estribos útiles”. Hay un “bidedo” por su margen izquierdo que ayuda si se quiere forzar en libre (¿6b?). Reunión de3 spits en una repisa próxima a la cresta cimera (25m con 4 spits). Jordi iniciando el último largo

En el descenso nos encontramos con las cabras que nos habían apedreado al inicio (unas 20/30) que al vernos empezaron a saltar y a apedrear a unos pobres escaladores que estaban subiendo por la vía Montsiciana. Como dice la canción: "la cabra, la cabra, la p... de la cabra.."

En resumen una buena jornada en una vía interesante y que no requiere demasiado estrés. Lástima del mencionado accidente, que quieras que no siempre te deja un poco “tocado”.

PELADET: Una fiesta del Paca “disfrutona”

Desde que varios “colegas” me dijeron que La fiesta del Paca del Peladet era una via interesante que la tenía en cartera para ir a hacerla. Un primer intento con Xavi Jordana se frustró en enero por la entrada de un frente frío que provocó que nevara en cotas relativamente bajas.

Nuevamente quedamos para el primer fin de semana de marzo, esta vezse nos añadió Jordi Lletche. Salimos con una previsión de tiempo anunciada como de tiempo caluroso (20º) y con sol garantizado, con la idea de meternos en la vía hacia las 12h. La cruel realidad fue que estuvo todo el día nublado y con una temperatura de unos 10º.
A pesar de que conocía la aproximación, nos pasamos de largo la vía y nos tocó volver a descender, hasta encontrar la marca “FP” que señala el pie de vía. Con todo esto comenzamos a escalar casi a las 13h.(Reseña: "La lesta del Paca")

Xavi superando el "sostret" del primer largo

El primer largo inicia en una placa de V-Ae (V+) para llegar al “techito” que con los pedales podremos franquear tranquilamente. La salida del techo sigue una fisura con roca que en apariencia “mosquea” y asegurado con un par de pitones (6b si no tocas nada). Finalmente por una placa de buena roca (V) y ascendiendo en diagonal hacia la izquierda encontraremos la primera reunión de 2 spits y un buril sin “chapa” (25m con 7 spits, un puente de roca equipado y 3 pitones)

Jordi entrando a la primera reunión

El segundo largo tiene una primera parte “tranquila” (IV+) y a medida que subimos se va poniendo cada vez más emocionante, más que por la dificultad de la placa (V+), por la “gracia” de que hay cuatro buriles a los que necesitaremos colocar chapas recuperables con diámetro bastante ancho. Yo sufrí las consecuencias de llevar chapas no tan anchas y llegué a la reunión “cómoda” de 3 spits “contento” y algo “estresado” (40m con 7 spits y 4 buriles sin chapa).

Xavi en el segundo largo
X. Jordana en el tercer largo

El tercer largo discurre por una sucesión de placas tumbadas (IV+), resiguiendo un diedro, hasta que nos saldremos hacia la izquierda por una placa más vertical de buena roca (V), y en 45m, asegurados con 3 spits, nos conducen a la R-3, de 2 spits, en una repisa no demasiado cómoda.

X. Jordana en el cuarto largo

El cuarto largo inicia en un diedro “desplomadillo” (V+), seguido de una diagonal ascendente hacia la izquierda sobre buena roca y en 25m, con un pitón y 2 spits llegaremos a la amplia plataforma en la que está la cuarta reunión, de 3 spits sobre una cómoda plataforma al pie de un diedro anaranjado. Esta reunión es compartida por la vía “Satèl•lits de desitg” que asciende por su margen izquierdo.

Jordi entrando a la cuarta reunión
X. Jordana en el último largo

El quinto largo resigue el citado diedro anaranjado El inicio es por una fisura de aquellas que no sabes si es mejor ir medio empotrado o ir por su exterior, con canto bastante “redondeado” Sigue una parte más tranquila justo antes de llegar al paso más “curiosos” encontrando un gran puente de roca equipado y luego hay un spit que no se ve en una zona algo “desplomadilla”. El resto del diedro ya es más “traquilo”. La reunión de 2 spits la encontraremos sobre el diedro en la arista que asciende hacia la cima (45m con 7 spits y un puente de roca y una dificultad de 6a de los de “verdad”).

Jordi en el tramo final del último largo
Panorámica de la Paret de les Bagasses y Roca Regina

El descenso recomendado es rapelar por la vía Destellos, para lo cual descenderemos por el filo de la pared hacia la izquierda hasta encontrar una fita que nos marca por donde “asomarnos” y ver el acceso al descenso. Seguiremos las reuniones de la vía Destellos que permiten varias combinaciones: de 4, 5 ó 6 rápels. Nosotros optamos por: rapelar de R-7 a R-6 (25m); de R-6 a R-4 (55m); de R-4 a R-2 (60m) y de ahí al suelo con un expectacular rápel “volado” de 30m

Panorámica del último rápel por la Destellos

Via Lo tio gos: otra forma de subir al Gorro Frigi

Después de haber subido en Diciembre por la vía Joan Marc, decidimos el día 16 de febrero, junto con Carlos Franco, ascender otra de las vías que equipó Guillem Arias el pasado verano..(Reseña: "Lo tio gos")
Así como para acceder a la vía Joan Marc no tuvimos problemas, en este caso la breve descripción que aparecía en “onaclimb” sobre la aproximación indicando: “seguir el camí ample dels Gorros. Passada la Gorra frigia, a uns 25m , s’endevina un rastre de pujada a l’esquerra”.

Detalle de la aproximación - "ensigalada"

Seguimos al pie de la letra las indicaciones y lo que nos pasó es que nos “ensigalamos” siguiendo el sendero de aproximación a la Stromberg y continuamos hacia arriba, con lo cual nos metimos de lleno en la Víaplana. Cuando nos dimos cuenta ya era más arriesgado el descenso que continuar subiendo. En este punto vimos claro que lo mejor era seguir subiendo

Terreno “cutrecillo” y canal “matojera” nos condujeron al colladito en el que nos encontramos de cabeza con la cuarta reunión de la vía que buscábamos. Destrepamos el cuarto largo y de aquí en dos rápeles llegamos al pie de vía.
De regreso descubrimos el verdadero acceso: se debe seguir el “camí ample de Gorros” y seguir hasta un tramo que hace una pequeña subida con escalones y un estrechamiento seguido de un escalones de bajada, pasado lo cual y antes de llegar a la siguiente baranda, cojeremos en una curva un sendero poco marcado que nos permite llegar a un “colladito” marcado con una gran “fita” que ya nos marca la continuación del camino, primero descendiendo brevemente y luego todo el rato bordeando el pie del Gorro Frigi, hasta encontrarnos con el pie de vía en el que hay un parabolt de color amarillo “fosforito” (como es resto de seguros de la vía), pasando anteriormente por el pie de las vías Lajarín y Navalón.
El primer largo al inicio sigue cercano a un diedro durante unos metros para posteriormente irse encaminando por placas con tendencia hacia la izquierda. A los 40m encontraremos la R-1 (10 parabolts, III-IV) Carlos en el primer largo y en la primera reunión


La continuación sigue por placas con un pequeño paso más vertical para posteriormente irse tumbando. Lo mejor es empalmar el segundo (25m y 6 parabolts, III-IV) y el tercer largos (25m y 3 parabolts, III-II). En esta reunión veremos parabolts que viene del margen derecho de la vía El Gruñón que finaliza en esta reunión. Xavi en el segundo largo y Carlos en la primera reunión


Un largo muy tumbado (el que habíamos detrepado cuando accedimos a la vía) nos permite en 35m llegar a la reunión del collado (III-II y 4 parabolts) Carlos en el "tumbado" cuarto largo

Aquí nos encontramos con una climatología bastante adversa frío y mucho aire, justo cuando venía el paso de 6a. Me quede con las ganas de hacerlo “limpio” pero sin tacto en las manos es bastante complicado escalar (con Ao se puede salir del paso). El paso de salida está muy bien protegido (4 parabolts) y me dio la sensación de ser un “bonito” tramo. La continuación en un entretenido IV+ que nos conduce a las terrazas que hay bajo la cumbre. Cuesta de ver la reunión ya que está junto a un árbol y un poco a la izquierda de por donde transcurre la salida del largo (38m y 10 parabolts entotal)
En la cima con encontramos con una pareja que había subido por la “ferrata” en que han convertido la vía Normal, por la cual descenderemos. Carlos en la cima

En resumen otra alternativa para subir al Gorro Frigi con buena roca, bien asegurado y con dificultad “optativa”.

Cervera-Raúl de La Talaia Gran: Una vía con la “cara lavada”

Hace ya más de un año cuando el amigo Enric Solé (Xacó) me dijo que había reequipado esta vía, que según califica Antonio García Picazo: “La arista Cervera-Raúl de la Talaia Gran es preciosa en todos los aspectos, es un idilio de vía y está en el lugar mejor escogido; es un elegante trazado con ambiente paradisiaco y buena roca…”. Recorrido de la vía

Esta vía, por la que subí hace nada menos que 24 años con Josep Pardo, Miki Martínez y Santi Rodríguez, tenía un recuerdo especial, ya que aquel frío 1/11/83 casi nos cuesta un “vivaquillo” inesperado, al equivocarnos en el descenso y quedarme con el final de las cuerdas en medio de la cara Este. La broma, al no llevar frontales, nos costó el llegar a casa a las 3 de la madrugada.
Ya se lo había comentado a alguno de los habituales compañeros para ir a subirla, pero la “durilla” aproximación (1h) y la tirada de artificial (la cuarta) desanimaban al personal. Como bien siendo habitual para poder realizar este tipo de vías, tuve que “engañar” a Jordi Lletche y nos fuimos hacia ella el 27/1/08.
Panorámica desde el camino de acceso al Coll del Migdia

En la aproximación desde Santa Cecilia, coincidimos con un grupo que acompañaban a una cordada que se dirigía hacia la Paret del Migdia. Empezaron con un fuerte ritmo y evidentemente decidimos dejarles pasar. A medida que llegábamos al Coll del Migdia fuimos adelantando poco a poco a casi todo el grupo. No tenía muy claro si encontraríamos fácilmente el pie de vía, pero por suerte es bastante evidente: del coll del Migdia descender hasta encontrar un desvío a la izquierda, el del camino que lleva a Sant Jeroni y que pasa prácticamente por el pie de la esbelta “agulla”.
Tal como me avisó Xacó el primer parabolt “aleja” (unos 10m) y la roca es discreta. La fisura permite colocar algún tascón ó algún “alien”. A pesar de que está graduado como IVº, “cuidadín”. Luego ya siguiendo un poco hacia la derecha nos encontramos con un tramo vertical con 3 parabolts seguidos (uno bastante “salido”) y un buril, antiguamente cotado como A1 y ahora dicen que 6a/Ao. Sigue un tramo fino (V) en el que encontraremos 1 pitón, desde el cual divisaremos encima un desplome que deberemos coger por su derecha, donde hay otro pitón. Seguir por roca discreta hasta unos arbolillos donde podremos hacer reunión (35m). Jordi entrando a la primera reunión

El siguiente largo es “corto” (15m) y tiene un tramo muy vertical que al igual que en el primero, podremos superar “cogiéndonos” en Ao ó 6a. El tramo está asegurado con un pitón, 2 parabolts y si queremos emoción hasta se puede usar un “plomo”. Se pueden empalmar los dos primeros largos, pero cuidado con el roce de cuerdas. La reunión cuenta con 1 parabolt reforzando a los antiguos buriles. Jordi en el segundo largo
Rebaño de cabras "destrepando"

El tercer largo es a mi parecer el más interesante. Saliendo por la derecha de la reunión nos encontraremos con un precioso tramo de típica placa de “finura montserratina” de unos 8m con 3 parabolts protegiendo el “gesto” y de ahí se retorna al centro del espolón con dificultad decreciente hasta encontrar a unos 30m una reunión con buriles y 1 parabolt, que es mejor saltársela y seguir hasta la cima de este “hombro” con 10m más, encontrando una reunión con 2 parabolts y buriles. Xavi en la placa "fina" del cuarto largo
Escaladores en la Paret del Migdia

El cuarto largo es el de artificial. Para iniciarlo hay que descender y abriéndonos de piernas podremos “chapar” el primer parabolt (paso algo desplomado). Alternándose pasos de parabolts, buriles y spits avanzaremos unos metros hasta tener que efectuar una salida en libre (V-) para enganchar un puente de roca (equipado) y de aquí se sigue por untramo bastante “cosido” que en Ao o forzando en libre nos permiten ganar altura sin dificultad. Un último tramo de IIIº nos permitirá llegar a la reunión (30m) perfectamente equipada con 3 parabolts y los buriles añejos. Xavi iniciando el cuarto largo

Desde de esta reunión en dos largos de IVº de 25 y 35 metros o en uno solo si se apura “bastante”, ya que en la cima no hay reunión (2 buriles en 60m) y deberemos descender hasta la instalación del primer rápel. Jordi iniciando el tramo final

Este primer rápel de 45m nos deja en el collado con la Talaieta. Con un segundo rápel de 45m desde un árbol alcanzaremos una plataforma (atención con un árbol que se aguanta no sé como en el aire y está en la trayectoria del descenso). Desde la plataforma traspasar el collado que tenemos a nuestra izquierda y desde aquí bordear la aguja hasta volver a encontrar el pie de vía y regresar deshaciendo el camino de aproximación. Panorámica de la Paret Oest de Sant Jeroni desde instalación 2º rápel

La Palomera: último sector de Gustavo y Roger

El día 30 de diciembre había quedado para escalar nuevamente con Carlos Franco y Joaquim Ricarte y con Ismael Morejón, pero Joaquim tuvo problemas con el automóvil y tuvo que quedarse a solucionarlos.
Almorzamos en el bar Anna de El Bruc y con una temperatura muy próxima a los 0º decidimos ir a investigar en el último sector que abrieron antes del verano los amigos Gustavo Máñez (Kush) y Roger Olmos, en La Palomera.
Yo había estado la última vez en La Palomera hace unos 10 años, y no me acordaba muy bien de la aproximación, lo cual convirtió la aproximación de 30’ en el doble de tiempo, lo cual nos permitió calentar suficientemente. Al bajar comprobamos que el camino está muy bien señalizado con marcas de color rojo e inicia en la pista que desde Can Jorba sale en dirección oeste.
Empezamos en el sector de la punta Sur con “Pisa con Garvo” (5a de 37m). Vía con buena roca, con el primer seguro bastante “lejano”. Interesante para calentar. Carlos en la parte final de "Pisa con Garvo"

Como en la misma reunión acaba la vía Santxo Panza, decidimos escalarla. El inició es lo más difícil (6a), con un desplome en el que has de combinar la fuerza física con la buena colocación del cuerpo. Una vez superado el desplome, el resto de la vía es semejante a la anterior, pero un poco más corta (30m). Carlos en "Santxo Panza"

Ismael se animó a probar Gemidos gregorianos, graduado de 6b. Por poco no consiguió sacarla limpia a la primera. El inició es de unos 4m desplomados “atléticos” y otros 3m verticales “finillos”, seguido de un tramo de placa de IV+/V para rematar en otro desplomillo de V+/6ª antes de entrar a la reunión (35m). Xavi asegurando a Ismael en "Gemidos gregorianos"

De aquí nos trasladamos al otro sector en la punta Norte de La Palomera, que como el anterior sector tiene orientación Este. Aprovechamos para ver todo el pie de la pared y las direrentes vías, y sólo nos dio tiempo antes de que marchara el sol, de subir por la vía Bardo. En el pie de vía indica “4c” y en la reseña “5a". A los 3 nos pareció que era un “V” durillo. Posteriormente comentando con Gustavo me informó que aquella vía la abrió hace años equipándola desde abajo con friends y que dada su envergadura personalmente le concedió esa graduación. Ismael finalizando "Bardo"
En resumen el sector merece la visita por la calidad de la roca y el número de vías. Interesante llevar cuerdas de 70 ó 80m
Cuando acabábamos vimos unas cordadas que finalizaban la Miranda de Can Jorba y que pretendían bajar por su vertiente Oeste en lugar de ir hacia el Joc de l’Oca o rapelar por la Sol Solet…

Escaladas fáciles en Gorros

El día 29 de diciembre había quedado para escalar nuevamente con Carlos Franco y Joaquim Ricarte. Esta vez sugerí ir a probar alguna de las vías que en agosto abrió Guillem Arias en el Gorro Frigi.(Reseña: "Joan Marc")
El día era bastante más frío: en Monistrol a las 10h: -3º. Subimos con el funicular de Sant Joan y la aproximación nos permitió entrar en calor. Optamos por hacer la vía Joan Marc de 120m y IIIº. Tal como se indica en la reseña es una vía concebida para iniciación bien asegurada con parabolts. El primer largo es en el que hay que prestar más atención a la roca. El resto es aceptable. Me temo que alguno de los parabolts, sobre todo los del último largo (donde se junta con la salida de la GEDE), no durarán mucho…
Coincidimos en la cima con una pareja que había subido por la “ferrata” en la que han convertido la vía Normal.
Al bajar no sabíamos que más podíamos hacer cuando vimos a unos que estaban rapelando por la Miranda de Sant Joan. Nos acercamos y vimos que se veían parabolts “nuevos”. Les preguntamos y nos comentaron que era una vía nueva con un solo paso de “V” al principio. Me decidí a ver si será verdad. Lo que si era cierto es que tuvimos mucho “público” ya que la vía está frente al antiguo Restaurant de Sant Joan que ahora ya ha sido derrumbado y en el que han instalado unas pasarelas de madera para proteger a los turistas.
El primer paso de la vía no me salió a la primera, ya que es un desplome con las presas “escondidas”. Personalmente creo que si sabes como encadenar el paso pudiera ser V+, pero desde luego que no es Vº. El resto de la vía sobre buena roca, recorre es 3 largos (30m-30m-15m), con una dificultad de V al inicio y posteriormente IV+. Yo enlacé los 2 primeros y llegué justillo a la segunda reunión. Se puede rapelar la vía o bajar como hicimos nosotros por la cara norte con un pequeño rapel de unos 15m desde un árbol. Joaquim entrando a la segunda reunión

Collbató: alternativas para escalar en invierno

El día 28 de diciembre había quedado para ir a escalar con Carlos Franco y Joaquim Ricarte. Ambos sugirieron que, dados los excesos culinarios navideños, fuéramos a escalar vías “fáciles”. El día era espléndido aunque algo frío.
Para calentar nos dirigimos al siempre concurrido sector de El Jardinet. Sólo pudimos hacer una vía antes de que empezara a llegar más gente, por lo que hicimos unos de los IV, el graduado como V, que más bien es IV+ y por último uno de los 6a-.

Pasamos por el pie de la Placa del Gandhi que Joan Vidal equipó este verano. Advertencia para este sector: ni la calidad de la roca ni la graduación tienen nada que ver con la del sector anterior. Hace 2 semanas subí por la Shakira y ya pude comprobar lo mencionado…
Pasamos hacia el sector de Els Graus, en concreto a las vías que en la guía de Montserrat Sur de Luichy aparecen numeradas como nº 7-8-9-10. La roca es de buena calidad. Los seguros no están “cerca”. En cuanto al grado, la nº 7 si es V; la nº 8 yo le pondría V+; la nº 9 es V+ (si mides 1’80m) ó 6a/6b (si tienes una altura inferior). Visto lo visto, el nº 10 que está graduado de 6a no sé que podría ser.
En resumen que los sectores son propicios para ir en días fríos, dada su orientación y la poca aproximación.