ALÒS DE BALAGUER: Minyons de Terrassa

Reconozco que soy un adicto al blog de Luichy y que cada vez que cuelga alguna reseña que considero interesante, rápidamente me la descargo para incluirla en “futurible” vía para ascender.(Reseña: "Minyons de Terrassa")


Esta vez fue muy rápido: El lunes cuelga Luichy de su blog la reseña de una vía del “Paca” que no conocía en el Pic de Castellas (donde ya había escalado la super-clásica vía Olga-Frontera). El martes me imprimo la reseña. El jueves me dice Joaquim Ricarte, que lleva un tiempo sin escalar, que podríamos ir a escalar algo que no fuera demasiado complicado. El viernes se apunta también Jordi Lletche. Finalmente el sábado vamos los tres hacia Alós.

La reseña informaba de la vía “Minyons de Terrassa” y de la variante por la que entró Luichy (los 2 primeros largos de la “Canto por soleares”). El equipamiento ya se advertía algo “exiguo”: un espit y un puente de roca en casi todas las reuniones y cuatro pitones y un puente de roca para el resto de la vía. También advertía del elemento predominante en casi toda la vía: tienes la sensación de ir escalando por el filo de un cuchillo.

Llegamos hacia las 10h a Alós de Balaguer con nubes y claros y tras el preceptivo almuerzo en el Restaurante “El Molí” (donde están todas las reseñas), nos dirigimos al aparcamiento bajo la pared. Había una cordada en la segunda tirada de la Olga-Frontera y el tiempo parecía que se estaba “enmarronando”. Nada más colgarnos el material y llegar al pie de vía (tras una dura aproximación de1 ó 2 minutos), empezaron a caer las primeras gotas que no aventuraban nada bueno. Yo ya tenía una remojada experiencia en esta pared, la primera vez que intenté la Olga-Frontera con mi amigo Mariano Arroyo y cuando ya sólo nos quedaba un largo para llegar a la cima, nos pillo una tormenta de 15 minutos que, haciendo un símil, nos dio la sensación de habernos metido en un túnel de lavado de coches, por la cantidad de agua que nos cayó encima, acompañada de banda sonora con una gran ración de rayos que caían encima de nuestras cabezas. Sólo fueron 15 minutos, pero inolvidables…
Con estos antecedentes podéis imaginar con el “mosqueo” que empezamos a escalar. Suerte que poco a poco el día se fue arreglando y acabó con una tarde soleada y calurosa lo que empezó con una mañana fría y nubosa.

. En verde la Olga-Frontera y en rosa la Minyons de Terrassa

Para encontrar el pie de vía no hay más que seguir el camino que sigue paralelo al río “Lo Segre” y justo cuando llegamos a una pasarela habilitada sobre el río a unos 50m de su inicio veremos el diedro del primer largo. Como referencia hay una “bauma” en la parte izquierda de la base del diedro.
. Jordi y Quim en la pasarela al pie de vía

El primer largo inicia saltando por encima de la baranda de la mencionada pasarela, resiguiendo un diedro con buena roca en sus aproximadamente 20m de IVº (existen 2 puentes de roca que podemos equipar y se pueden colocar los friends que se quieran). Tras el diedro y en diagonal hacia su izquierda y cruzaremos una pequeña canal que desciende hacia el río, para acceder a una placa en la que veremos en su parte superior un clavo con un “cordinillo”. Este es un paso delicado ya que según la protección que se coloque, si resbalas llegando al clavo, picas en la canal. El paso es de Vº “duro” y sigue un tramo fácil pero “rotillo” para rematar el largo con una entrada terrosa (que en nuestro caso, por las cuatro gotas caídas, fue más barro que tierra), que dan acceso a lo que según la reseña es la primera reunión en una incómoda plataformilla con un único spit y una raíz de sabina que hace las funciones de puente de roca (35m).
. Jordi en el primer largo

El segundo largo sigue un lomo de III+ con roca “pasable”. Un puente de roca nos marca el recorrido a media tirada. La reunión, de un spit y un puente de roca la encontraremos a los 45m en otra plataforma no demasiado cómoda.
. Jordi asegurando a Quim en el segundo largo

Al poco de iniciar el tercer largo salimos de golpe al “patio”, justo donde encontramos el primer clavo del largo y que asegura un paso graduado de IV+ con algún bloque “sospechoso”. Ascendiendo un poco en diagonal a la derecha encontraremos el segundo clavo y ya con más tranquilidad accederemos a la tercera reunió, a los 35m, de 1 spit y un clavo, situada en una repisa algo más cómoda que las anteriores.
. Jordi en el tercer largo

El cuarto largo resigue sin problemas el espolón (III+) con buena roca. La reunión es a los 30m en una repisa en la que encontraremos 1 spit y un puente de roca. En esta reunió se junta con la variante que realizó Luichy.
. Jordi asegura a Quim en el cuarto largo

El quinto largo tal como señala en su reseña es una “arista afilada” de IIº con mucho ambiente y en 40m llegaremos a un colladito en el que haremos reunión de unas sabinas grandes.

El sexto largo para mi gusto es el mejor de la vía y sigue un diedro de roca excepcional (salvo un bloque inestable al inicio) y de escalada muy agradable (IV+) y con mucho ambiente. En su parte intermedia encontraremos un clavo y a los 45m encontraremos la reunión de 1 spit y un puente de roca en una plataforma cómoda.

. Xavi en el sexto largo

. Quim entrando a la sexta reunión

El séptimo largo inicia con una pequeña “grimpada” (IIº) que nos permite acceder a una ”tarterilla” (Iº) al final de la cual accederemos a la séptima reunión (50m), de 1 spit y un puente de roca, en otra “repisilla”. Junto a la reunión encontramos colgando de una sabina un tascón “super-machacado”.
. Jordi en el séptimo largo

El octavo largo inicia en una zona en la que habrá de prestarse atención con la roca (IVº), que da acceso a otro tramo de “arista afilada”. Aquí tuve una mala experiencia con un bloque en forma de cubo de unos 50cm de lado, que mientras estaba pasando una cinta por una sabina casi se me cae a los pies. Lo tuve que aguantar mientras apartaba la cuerda, avisaba a los “colegas” y retiraba la cinta de la sabina, por precaución, ya que si el bloque caía, en su trayectoria arrasaría con la cinta, la cuerda y la sabina. Al soltar el bloque por suerte sólo se movió un palmo y quedó encajado entre otras rocas. Siguiendo finalmente la arista y tras 40m llegaremos a la reunión de 1 spit, que podremos reforzar con un alien mediano.
. Xavi asegurano a Jordi en el octavo largo
. Quim En el octavo largo

El noveno largo en una cambio de reunión de unos 10/15m que con un tramo de IV- y una desgrimpada nos permitirán acceder a la mejor reunión de toda la vía: 2 parabolts (por los que se puede abandonar la vía con un rápel hacia su izquierda) y una magnífica sombra que agradecimos gustosamente.
. Quim y Jordi descendiendo a la novena reunión

Por último un largo que inicia siguiendo unas viras bajo la arista (Iº) y que con un paso de IVº a su final, nos permiten llegar a los 50m a la salida de la vía Olga-Frontera (reunión sin equipar).
. Quim y Jordi en el último largo
. Panorámica del Segre y Alós desde el final de la vía

El descenso fue la otra sorpresa del día, ya que ahora se efectúa desde prácticamente al lado de donde acaba la Olga-Frontera (antes era algo más complicado), en un árbol a unos 10m por debajo de la última reunión un poco en diagonal hacia la izquierda y equipado con varias “bagas” y un maillón. Con un rápel de unos 40m llegaremos a una canal/tartera que al final nos conduce al mismo camino por el que accedimos a la vía y en 30/40 minutos estaremos de regreso al coche.
En resumen una buena jornada en una vía que podríamos calificar con el típico “para coleccionistas”.

CAP DEL RAS: Espolón Badalona

Esta vía la tenía “pendiente” desde que intentamos ir por primera vez con Xavi Jordana en enero pasado, y que por la entrada de un frente frío que provocó que nevara en cotas relativamente bajas, nos frustró.
Esta vez junto con Jordi Lletche, subimos el primer fin de semana de marzo, aprovechando el sábado para hacer “La festa del Paca” del Peladet. El domingo esta vez tuvimos un tiempo espléndido y con temperatura primaveral de unos 20º.(Reseña: "Esperó Badalona")

La primera sorpresa fue que desconocíamos que ya está asfaltada la antigua pista que sube al Coll d’Ares, lo cual reduce considerablemente el tiempo para llegar a la pared.


Recorrido de la vía

La aproximación es evidente: 20 minutos de dura subida hasta llegar a la inscripción existente al inicio de la vía. Al llegar tuvimos el recibimiento de unas cuantas piedras tirada por un rebaño de cabras que circulaba por las viras superiores.
El primer largo inicia en una placa en la que a unos 4m encontraremos 4 spits seguidos (Ae) que podremos utilizar al gusto (Aoe ó A1e ó …) para después seguir por unos muros de V/V+ con algún tramo de “cantos redondeados” siguiendo ligeramente una diagonal hacia la izquierda, hasta llegar bajo unos deplomes en los que flanquearemos hacia la derecha, encontrando la primera reunión de 3 spits en una cómoda plataforma (35m con 15 spits) Xavi en el primer largo
El segundo largo es breve pero intenso y transcurre por un diedro bastante atlético (6a) y bien asegurado (15m con 6 spits y una sabina). Se pueden empalmar los dos primeros largos, pero podemos sufrir del roce de las cuerdas si no tomamos las debidas precauciones. Optamos por no unir ambos largos, ya que al entrar en frío, preferimos “calentar” y hacerlos por separado. La reunión también de 3 spits y sobre otra buena plataforma. Xavi en el segundo largo

El tercer largo discurre por una sucesión de placas a la izquierda de un marcado diedro, que después superaremos por su derecha hasta situarnos sobre el mismo. Prestar atención ya que el diedro tiene bastantes tramos con “cagaditas” de nuestros amigos los buitres y los seguros están más alejados (IV+/Vº) y en 40m 7 spits. La R-3, de 4 spits, está situada en una repisa sólo cómoda para 2 personas. Xavi en el inicio del tercer largo

El cuarto largo es uno de los más espectaculares de la vía y va enlazando una sucesión de placas, en inicio en ligera diagonal hacia la derecha (es el tramo más duro) para luego ir siguiendo recto con leve tendencia hacia la izquierda. Se puede forzar en libre al gusto, ya que la “profusión” de seguros así lo permite (20 spits en 50m). Pasado todo en libre, según la reseña que se consulte, puede variar desde 6a+ hasta 6b/b+. Me quedo con la opción intermedia (6b ó V+/Ao). La reunión es en una comodísima repisa en la que podremos incluso tener un poco de sombra y equipada con 2 spits, bajo un a techo.
Xavi asegurando a X. Jordana en el cuarto largo

El quinto largo inicia por una placa fácil de 4º para coger el techo de 4/5m (4 pasos) con una salida “curiosa” de estribos y una flanqueo hacia la derecha de 4º, hasta llegar a la quinta reunión de 2 spits sobre una cómoda repisa (20m con 6 spits). X. Jordana en el techo del quinto largo

El sexto largo comienza por unas placas tumbadas que poco a poco nos llevan al filo del espolón. Como el cuarto largo se puede forzar según el nivel que se tenga 6a ó Ao/V-V+. El tramo final discurre un poco en diagonal hacia la izquierda, con un corto paso de V que nos permitirá acceder a una “feixa” en la que encontraremos la sexta reunión de 3 spits (50m con 11 spits). X. Jordana en el sexto largo

El séptimo largo inicia con pequeño “bombo” que nos permite acceder a una “divertida” bavaresa de Vº, superada la cual y por placas más tumbadas nos permitirán llegar a la séptima reunión de 3 spits en otra cómoda repisa. (25m con 6 spits).
Jordi llegando a la bavaresa del séptimo largo

En este largo tuvimos la inesperada visita del helicóptero de los bomberos de la Generalitat que estaban buscando un accidentado. Lego nos enteramos que uno se partió la pierna en el tercer largo de la Tope Clásic, al parecer se cayó y el asegurador soltó la cuerda al quemarse las manos (aseguraba con un reverso) y cayó cerca de 30m.!!!!. Helicóptero de los bomberos buscando accidentado

El octavo y último largo nos deparó la última alegría del día, ya que un alma caritativa nos dejón el regalo de 2 exprés colgando del primer seguro (IVº). Sigue el largo remontando un corto muro que nos lleva a una repisa al pie de una placa realmente lisa que en alguna reseña señala como de “estribos útiles”. Hay un “bidedo” por su margen izquierdo que ayuda si se quiere forzar en libre (¿6b?). Reunión de3 spits en una repisa próxima a la cresta cimera (25m con 4 spits). Jordi iniciando el último largo

En el descenso nos encontramos con las cabras que nos habían apedreado al inicio (unas 20/30) que al vernos empezaron a saltar y a apedrear a unos pobres escaladores que estaban subiendo por la vía Montsiciana. Como dice la canción: "la cabra, la cabra, la p... de la cabra.."

En resumen una buena jornada en una vía interesante y que no requiere demasiado estrés. Lástima del mencionado accidente, que quieras que no siempre te deja un poco “tocado”.

PELADET: Una fiesta del Paca “disfrutona”

Desde que varios “colegas” me dijeron que La fiesta del Paca del Peladet era una via interesante que la tenía en cartera para ir a hacerla. Un primer intento con Xavi Jordana se frustró en enero por la entrada de un frente frío que provocó que nevara en cotas relativamente bajas.

Nuevamente quedamos para el primer fin de semana de marzo, esta vezse nos añadió Jordi Lletche. Salimos con una previsión de tiempo anunciada como de tiempo caluroso (20º) y con sol garantizado, con la idea de meternos en la vía hacia las 12h. La cruel realidad fue que estuvo todo el día nublado y con una temperatura de unos 10º.
A pesar de que conocía la aproximación, nos pasamos de largo la vía y nos tocó volver a descender, hasta encontrar la marca “FP” que señala el pie de vía. Con todo esto comenzamos a escalar casi a las 13h.(Reseña: "La lesta del Paca")

Xavi superando el "sostret" del primer largo

El primer largo inicia en una placa de V-Ae (V+) para llegar al “techito” que con los pedales podremos franquear tranquilamente. La salida del techo sigue una fisura con roca que en apariencia “mosquea” y asegurado con un par de pitones (6b si no tocas nada). Finalmente por una placa de buena roca (V) y ascendiendo en diagonal hacia la izquierda encontraremos la primera reunión de 2 spits y un buril sin “chapa” (25m con 7 spits, un puente de roca equipado y 3 pitones)

Jordi entrando a la primera reunión

El segundo largo tiene una primera parte “tranquila” (IV+) y a medida que subimos se va poniendo cada vez más emocionante, más que por la dificultad de la placa (V+), por la “gracia” de que hay cuatro buriles a los que necesitaremos colocar chapas recuperables con diámetro bastante ancho. Yo sufrí las consecuencias de llevar chapas no tan anchas y llegué a la reunión “cómoda” de 3 spits “contento” y algo “estresado” (40m con 7 spits y 4 buriles sin chapa).

Xavi en el segundo largo
X. Jordana en el tercer largo

El tercer largo discurre por una sucesión de placas tumbadas (IV+), resiguiendo un diedro, hasta que nos saldremos hacia la izquierda por una placa más vertical de buena roca (V), y en 45m, asegurados con 3 spits, nos conducen a la R-3, de 2 spits, en una repisa no demasiado cómoda.

X. Jordana en el cuarto largo

El cuarto largo inicia en un diedro “desplomadillo” (V+), seguido de una diagonal ascendente hacia la izquierda sobre buena roca y en 25m, con un pitón y 2 spits llegaremos a la amplia plataforma en la que está la cuarta reunión, de 3 spits sobre una cómoda plataforma al pie de un diedro anaranjado. Esta reunión es compartida por la vía “Satèl•lits de desitg” que asciende por su margen izquierdo.

Jordi entrando a la cuarta reunión
X. Jordana en el último largo

El quinto largo resigue el citado diedro anaranjado El inicio es por una fisura de aquellas que no sabes si es mejor ir medio empotrado o ir por su exterior, con canto bastante “redondeado” Sigue una parte más tranquila justo antes de llegar al paso más “curiosos” encontrando un gran puente de roca equipado y luego hay un spit que no se ve en una zona algo “desplomadilla”. El resto del diedro ya es más “traquilo”. La reunión de 2 spits la encontraremos sobre el diedro en la arista que asciende hacia la cima (45m con 7 spits y un puente de roca y una dificultad de 6a de los de “verdad”).

Jordi en el tramo final del último largo
Panorámica de la Paret de les Bagasses y Roca Regina

El descenso recomendado es rapelar por la vía Destellos, para lo cual descenderemos por el filo de la pared hacia la izquierda hasta encontrar una fita que nos marca por donde “asomarnos” y ver el acceso al descenso. Seguiremos las reuniones de la vía Destellos que permiten varias combinaciones: de 4, 5 ó 6 rápels. Nosotros optamos por: rapelar de R-7 a R-6 (25m); de R-6 a R-4 (55m); de R-4 a R-2 (60m) y de ahí al suelo con un expectacular rápel “volado” de 30m

Panorámica del último rápel por la Destellos

Via Lo tio gos: otra forma de subir al Gorro Frigi

Después de haber subido en Diciembre por la vía Joan Marc, decidimos el día 16 de febrero, junto con Carlos Franco, ascender otra de las vías que equipó Guillem Arias el pasado verano..(Reseña: "Lo tio gos")
Así como para acceder a la vía Joan Marc no tuvimos problemas, en este caso la breve descripción que aparecía en “onaclimb” sobre la aproximación indicando: “seguir el camí ample dels Gorros. Passada la Gorra frigia, a uns 25m , s’endevina un rastre de pujada a l’esquerra”.

Detalle de la aproximación - "ensigalada"

Seguimos al pie de la letra las indicaciones y lo que nos pasó es que nos “ensigalamos” siguiendo el sendero de aproximación a la Stromberg y continuamos hacia arriba, con lo cual nos metimos de lleno en la Víaplana. Cuando nos dimos cuenta ya era más arriesgado el descenso que continuar subiendo. En este punto vimos claro que lo mejor era seguir subiendo

Terreno “cutrecillo” y canal “matojera” nos condujeron al colladito en el que nos encontramos de cabeza con la cuarta reunión de la vía que buscábamos. Destrepamos el cuarto largo y de aquí en dos rápeles llegamos al pie de vía.
De regreso descubrimos el verdadero acceso: se debe seguir el “camí ample de Gorros” y seguir hasta un tramo que hace una pequeña subida con escalones y un estrechamiento seguido de un escalones de bajada, pasado lo cual y antes de llegar a la siguiente baranda, cojeremos en una curva un sendero poco marcado que nos permite llegar a un “colladito” marcado con una gran “fita” que ya nos marca la continuación del camino, primero descendiendo brevemente y luego todo el rato bordeando el pie del Gorro Frigi, hasta encontrarnos con el pie de vía en el que hay un parabolt de color amarillo “fosforito” (como es resto de seguros de la vía), pasando anteriormente por el pie de las vías Lajarín y Navalón.
El primer largo al inicio sigue cercano a un diedro durante unos metros para posteriormente irse encaminando por placas con tendencia hacia la izquierda. A los 40m encontraremos la R-1 (10 parabolts, III-IV) Carlos en el primer largo y en la primera reunión


La continuación sigue por placas con un pequeño paso más vertical para posteriormente irse tumbando. Lo mejor es empalmar el segundo (25m y 6 parabolts, III-IV) y el tercer largos (25m y 3 parabolts, III-II). En esta reunión veremos parabolts que viene del margen derecho de la vía El Gruñón que finaliza en esta reunión. Xavi en el segundo largo y Carlos en la primera reunión


Un largo muy tumbado (el que habíamos detrepado cuando accedimos a la vía) nos permite en 35m llegar a la reunión del collado (III-II y 4 parabolts) Carlos en el "tumbado" cuarto largo

Aquí nos encontramos con una climatología bastante adversa frío y mucho aire, justo cuando venía el paso de 6a. Me quede con las ganas de hacerlo “limpio” pero sin tacto en las manos es bastante complicado escalar (con Ao se puede salir del paso). El paso de salida está muy bien protegido (4 parabolts) y me dio la sensación de ser un “bonito” tramo. La continuación en un entretenido IV+ que nos conduce a las terrazas que hay bajo la cumbre. Cuesta de ver la reunión ya que está junto a un árbol y un poco a la izquierda de por donde transcurre la salida del largo (38m y 10 parabolts entotal)
En la cima con encontramos con una pareja que había subido por la “ferrata” en que han convertido la vía Normal, por la cual descenderemos. Carlos en la cima

En resumen otra alternativa para subir al Gorro Frigi con buena roca, bien asegurado y con dificultad “optativa”.