Llevaba dos años seguidos con ganas de volver a Dolomitas: hace dos lo tuve que posponer por una larga lesión y el año pasado por enfermedad del padre de Carlos, con el que iba a hacer el viaje. Así que cuando Javier A. me comento este invierno la posibilidad de que la E.M. Glacera montase un stage para este verano, rápidamente me sedujo la idea.
La realización del mencionado stage estuvo pendiente de un hilo ya que a finales de Junio había tres personas apuntadas (Asun, Ester y Ramón) y si no había una cuarta más, se planteó incluso la posibilidad de suspenderse. Finalmente apareció Mª Carmen a última hora y pudimos acabar de concretar todos los temas pendientes.
Fernando fue el otro instructor que vino, con el que había coincidido equipando unas vías en Ull de Ter y en algún monográfico de crestas de Glacera.
Optamos por asentarnos en el camping Civetta en Pecol / Zoldo Alto, entre el Pelmo y la Civetta, con ambiente familiar muy tranquilo y con los servicios mínimos requeridos.
Haré una breve relación de las actividades efectuadas:
2 de Agosto: CINQUE TORRI
Después del azaroso viaje decidimos una actividad inicial ‘suave’ escalando las vías normales de la Torre Quarta Bassa (con variante de entrada de IV+) y de la Torre Quarta Alta.
"Cinque Torri 1" (italiano)
"Cinque Torri 2" (italiano)
"Cinque Torri 3" (english)
"Cinque Torri 4" (italiano)(han 'fusilado' todo el capítulo del libro 'Arrampicata sportiva a Cortina d'Ampezzo' de Roberto Casanova, con alguna pequeña modificación)
Panorámica de las Cinque Torri
Asun en la vía Normale de la Torre Quarta Alta
Fernando asegurado por Ramón y Mª Carmen en la vía Normale de la Torre Quarta Alta
Amaneció el día lluvioso y aprovehamos la mañana para ‘turistear’ por Cortina d’Ampezzo, con visita obligada al monumento de Angelo Dibona y recorrido por tiendas de deporte y librerías. Casualidades de la vida al ver que había reeditado una guía de esas de ‘las mejores escaladas de Dolomitas’ en la que la portada era la foto en la que se trazaban las vías que ascendimos el día anterior.
Por la tarde aprovechamos para hacer prácticas en las vías deportivas del pie del Sass di Stria, muy próximo a la carretera entre el Passo Falzárego y el Passo Valparola. Al menos nos pudimos quitar algo el ‘mono’…
Algunos enlaces interesantes:
"Sass di Stria free 1" (italiano)(reseñas)
"Sass di Stria free 2" (english)
Mª Carmen y Ester haciendo prácticas de abandono en medio de un largo
4 de Agosto: PIZ CIAVAZES - VIA DEL TORSO (ó DELLA RAMPA)
Esta es una de esas vías ‘obligadas’, que ya había ascendido en otras dos visitas anteriores y que desde luego que vale la pena, por su lógica y bonito itinerario, por poder practicar la ubicación de todo tipo de artilugios (empotradores, friends, alliens, etc.), el maravilloso entorno en el que se desarrolla, etc.
Las reuniones suelen ser de un clavo cimentado, que se puede reforzar al gusto, y en los largos encontraremos algún clavo más, así como algún empotrador abandonado.
El descenso es otro de los valores ‘añadidos’ de esta vía, por la Cengia dei Camosci: se trata de un sendero en medio de la ‘tapia’, que no llega a ser tan estrecho como la falsa feixa de la Paret de les Bagasses, pero con otros ingredientes como el tener que ir con cuidado de no pisar edelweiss o pasar un pequeño túnel asegurado con cables. Finalmente con una pequeña remontada y con dos cortos rápeles (o desgrimpada si se es ‘valiente’) llegaremos a la canal de descenso de la III Torre del Sella que nos conduce al Passo Sella
Algunos enlaces interesantes:
"Ciavazes 1" (català)
"Ciavazes 2" (italiano)
"Ciavazes 3" (italiano)
"Ciavazes 4" (italiano)
"Ciavazes 5" (italiano)(un buen enlace en el que aparecen muchas reseñas)
Ester en el segundo largo
Asun y Ester en el tercer largo
Fernando, Ramón y Mª Carmen en la R-4
Mª Carmen y Ramón en el quinto largo
Asun en el sexto largo
Ester en el séptimo largo
En la Cengia dei Camosci
6 de Agosto: TORRE PICCOLA DE FALZAREGO – SPIGOLO COMICI
Después de un día entero de lluvia y aún con un pronóstico no demasiado bueno, optamos a esta vía por tener un acceso rápido de 20/30 minutos y que en caso de lluvia la retirada no es demasiado complicada. Después de hacer media vía y cuando ya estábamos en el filo del espolón la lluvia nos hizo tener que abandonar; por suerte con un corto rápel de 20m de un clavo cimentado solucionamos el asunto. Como suele ser habitual al bajar hacia el Passo Falzarego paró de llover…
Algunos enlaces interesantes:
"Piccola de Falzarego 2" (italiano)
Panorámica de las Torre de Falzarego
7 de Agosto: SASS DI STRIA - SPIGOLO SUD
Se trata de otra de esas vías súper-frecuentadas pero que la elegancia de su recorrido y el entorno en el que se desarrolla, justifican su ascensión. El descenso es otro aspecto interesante, ya que recorre las numerosas trincheras excavadas por italianos y austriacos durante la I Guerra Mundial, ya que se fueron alternando en su posesión.
La vía resigue el marcado espolón, y en la parte superior, con un largo que pasa por el interior de la roca nos deja al pie del último largo, un diedro de IV+ muy interesante. También se puede optar por salir por la derecha por una canal de IIIº. Es fácil encontrar a guías locales con clientes que no dudarán en pasarte, literalmente, por encima.
Algunos enlaces interesantes:
"Sass di Stria 1" (català)
"Sass di Stria 2" (català)
"Sass di Stria 3" (italiano)
Panorámica del Spigolo Sud del Sass di Stria
Mª Carmen en el segundo largo
Ester en la R-2
Fernando y Mª Carmen en la R-2
Asun en el tercer largo
Ester en el cuarto largo
Mª Carmen y Ester pasando por el tramo interior
Ester en el último largo
El grupo al completo en la cima
Bajando por entre las trincheras
De vuelta al camping pudimos contemplar la fabulosa cara oeste de la Civetta
8 de Agosto: MONTE PATERNO – SENTIERO DI GUERRA DE LUCA-INNERKOFLER
Como última actividad del stage se decidió recorrer esta ferrata que tan buena panorámica tiene sobre las Tre Cime de Lavaredo, a la que además del equipamiento normal para este tipo de ascensiones, hay que ir provisto de frontal, ya que se deben cruzar grandes galerías excavadas en la roca en tramos sin ningún tipo de luminosidad.
Aunque lo habitual es iniciar desde el refugio Locatelli en dirección sur, nosotros lo hicimos en dirección opuesta acabando en dicho refugio.
Algunos enlaces interesantes:
"Ferrata Paterno 1" (castellano)
"Ferrata Paterno 2" (castellano)
"Ferrata Paterno 3" (italiano)
"Ferrata Paterno 4" (italiano)(video musical bastante 'guapo')
Fernando a la entrada de la primera galería
Primeras retenciones de 'tráfico'
Panorámica del Monte Paterno
Último tramo de cables antes de la cima
En el tramo previo a la cima
Las Tre Cimes de Lavaredo desde la cima del Monte Paterno
En la cima
Iniciando el descenso
Descenso hacia la vertiente del Locatelli
Descanso en la parte final de las galerías
En el refugio Locatelli con el Monte Paterno al fondo
10 de Agosto: PUNTA COL DE VARDA – COMICI-DEL TORSO
Acabada la actividad del stage, junto con Joaquim y Carlos nos fuimos a esta clásica vía que hay sobre Misurina y que ellos habían intentado una semana antes y que no lograron acabar de ubicarla. Como sucedió el día de la Piccola de Falzarego, el tiempo nos dio tregua para hacer 2 largos y cuando estaba en medio del tercero, por suerte justo cuando acababa de encontrar un clavo, empezó una granizada que nos hizo desistir. La llegada a la estación superior del telesilla fue en medio de una tromba de agua. Como es habitual mientras tomábamos algo en el bar, el tiempo se calmó y pudimos hacer todo el descenso hasta Misurina sin mojarnos.
Algunos enlaces interesantes:
"Col de Varda 1" (italiano)
"Col de Varda 2" (italiano)
"Col de Varda 3" (italiano)
Llegando a la base de la pared
Carlos asegurando a Xavi en el primer largo
Xavi en el segundo largo
Iniciando el tercer largo
La granizada nos obliga a abandonar
Dos rápeles y al suelo...
Secándonos en el bar de la estación del telesilla
11 de Agosto: PICCOLO LAGAZUOI – VIA DEI PROIETILLI
Después de la remojada del día anterior por la tarde estuvimos estudiando posibilidades y en una de las guías aparecía la reseña de esta vía, que aparentemente marcaba de 6 largos y el segundo largo como el más difícil con un paso de Vº. También indicaba que las reuniones eran casi todas de parabolts.
Panorámica de la pared del Piccolo Lagazuoi por donde transcurre la Via deu Proietilli
Carlos en el primer largo
Lo vimos tan claro que sólo llevamos la foto que le hizo Quim a dicha reseña. La aproximación evidente (no llega a 30’) nos deja al pie de vía. Como el primer largo es fácil (III/IV), tiré sin buscar un spit que luego me enteré que debía estar. A los 50m me encontré la R-1 de 2 buenos puentes de roca.
Xavi intentando llegar al primer parabolt del segundo largo
El segundo largo, según la reseña era IV+ con un paso de V y asegurada con 4 parabolts. Tras mucho buscar ví el primer parabolt a unos 8m al que se accede por una bonita placa muy vertical de Vº (entran friends pequeños y alliens). Al chapar ‘respiro’ (el paraboltt creo que es de 8mm) y sigo subiendo por placa, encontrando otro parabolt a una distancia similar. De aquí hay que encaminarse progresivamente en diagonal a la derecha hasta encontrar otro parabolt (con una sospechosa ‘baga’ colgando, protegiendo lo que se supone el paso de Vº. ‘Guarreé’ un poco el parabolt para antes de hacer el paso poner un empotrador y un allien un metro más arriba en la fisurilla que marca el margen derecho de la placa. Con todo esto colocado ya pude hacer el paso más tranquilo (¿V+?). Sigue el largo sorteando algún deplome hasta encontrar el último parabolt (algo escondido), desde el que se debe flanquear hacia la derecha para luego volver en diagonal hacia la izquierda hasta llegar al pie de un desplome con una chimenea a su izquierda, donde encontraremos la R-2 con 2 parabolts a unos 40m.
Xavi iniciando el tercer largo
El tercer largo asciende junto a la chimenea (IVº) y luego por unas gradas fáciles y en diagonal a la izquierda, hasta llegar a los 35m a la R-3, que también es de 2 parabolts.
Quim en el cuarto largo
El cuarto largo por unas fáciles placas de III+ nos lleva a los 25m a la R-4, también de 2 parabolts.
A partir de aquí nos vinieron los problemas. Según la reseña del libro mencionado el largo iniciaba siguiendo la canal/diedro de la izquierda para luego desviarse hacia la derecha por unas placas de IV+, que debían conducir al pie de terreno tumbado que da acceso a la Cengia Martini por la cual se desciende hasta la base de la pared.
Quim en el tramo en el que ya nos 'encigalamos'
Empecé a subir por la canal (IIIº) hasta a los 25m encontrar una reunión de 3 clavos, lo cual ya me ‘mosqueó’ algo. Subieron Carlos y Quim y desde esa reunión no se veía ningún acceso hacia la derecha de IV+, por lo que opté por seguir canal arriba, encontrando otra nueva reunión unos 15m más arriba, también equipada para rapelar. Subieron los compañeros para ver si entre los tres descubríamos el itinerario. Subí otros 5m para ver si desde allí se podía acceder hacia la derecha, pero ni la roca ni el terreno parecían indicar que aquello tuviera salida.
Por votación popular decidimos que en 6 rápeles llegábamos al suelo. Posteriormente viendo por internet la reseña de ‘www.rampegoni.it’, indica que de la cuarta reunión se salé flanqueando totalmente a la derecha por una cornisa y que tras girar un pequeño espolón se remonta por unas placas de IV+ hasta el mencionado anteriormente acceso de la Cengia Martini. (cualquier parecido con la reseña que llevábamos era pura coincidencia en ese tramo).
La reseña ¿buena?: "Via del Proietilli" (italiano)
Después de la aventura y con un pronóstico de 4 días nada soleados, decidimos que por este año ya estaba bien la aventura y remojadas por Dolomitas.
Como último comentario a esta salida diré que me ha servido para comprobar de cerca que la publicidad que nos ha bombardeado este verano por parte de Servei Català de Trànsit:
"Trànsit"
No es para tomar a broma. En un segundo puede cambiar totalmente el signo de nuestras vidas:
