Despedida del verano en "L'esperó del silenci"

Este viernes me llama Pepe y me comenta si tengo plan para el sábado y empezamos a hablar de posibilidades. Después de un buen rato buscando información me acordé que tenía pendiente de ir a investigar al Roc del Migdia, que a pesar de estar a sólo 5 kms. de Oliana (Alt Urgell), pertenece al Solsonès. La reseña que colgaron sus aperturistas la podemos conseguir en 'Ressenya.net', 'Benvinguts al paradís', 'Kutreescaladores k pa team' ó en 'Joan Asín'. Interesante mirarse los comentarios que figuran en estos blogs antes de ir...

El problema de esta vía es que en la propia reseña indica que dada su orientación sur, es ideal para el invierno y casualmente, aún estamos en verano. El pronóstico del tiempo ya adelantaba que el domingo descenderían temperaturas y que el sábado aún no se notaría dicho descenso. Por si acaso llevábamos plan 'b' en orientación norte, de una vía en las proximidades de Oliana.

Al llegar a almorzar, los 18º que encontramos nos animó a probar suerte. La reseña que llevamos era la estricta de la foto y no copiamos nada más. Al llegar al camping de la Valldan empezaron nuestros problemas...

Tal como pone la reseña lo mejor es dejar el coche en el propio camping (junto al bar), pero después hay que regresar caminando por la pista de acceso y donde vemos que la pista sigue recto, con una indicación de dirección prohibida, hay que seguirla, pasar  una puerta para el ganado (cerrar la puerta) y llegar hasta una balsa. Aquí veremos perfectamente el recorrido de la vía:

No fuimos capaces de encontrar las anunciadas 'marques fúcsies'. Por suerte el bosque es bastante limpio y se puede ir progresando sin dificultad, aunque eso si deberemos sortear algún tramo de reja metálica que han instalado rodeando bastante tramo de la base de acceso a las paredes. Todo ello provocó que en lugar de los 35 minutos anunciados, tardáramos una hora larga para llegar por fin al pie del espolón. Estuvimos un rato dudando y entonces vimos que estábamos entre medio de los dos primeros parabolts Descendimos y por fin llegamos al algo incómodo inicio de la vía. El largo es de roca 'dudosa', prueba de ello es el 'bolo' que se le fue a Pepe mientras hacia de primero:

La R-1 a los 40m de 2 parabolts, aunque es mejor hacer cambio de reunión e irse al árbol que hay al inicio del segundo largo. En el segundo largo, los dos primero parabolts se alcanzan sin complicaciones en libre (Vº), pero a partir de ahí y si no se quiere hacer esfuerzos innecesarios lo mejor es sacar al menos un estribo y progresar en artificial. Pasos desplomados hacen que para los no iniciados en este tipo de escalada puedan 'sudar'. Por cierto en este tramo de artificial se han utilizado parabolts de 8mm que con este tipo de roca hace que ya alguno se mueva bastante...Los últimos metros antes de acceder a la R-2 también tiene gracia con paso de chimenea desplomada. Esta reunión que es de 2 parabolts con dos maillons está un poco camuflada por la vegetación. En los 15m de tirada encontramos 9 parabolts.

En el tramo final del segundo largo

El tercer largo al ser buena parte en travesía es de aquellos que resulta tan o más difícil para el que escala de segundo como para el que encabece el largo (¿6a/Ae?). En 20m llegaremos a la R-3, encontrando 5 parabolts, un clavo y un cordino:

Aire bajo los pies en el tercer largo

El cuarto largo para mi gusto es el más bonito de la vía. Inicia saliendo ligeramente hacia la derecha de la R-3 y después de llegar al segundo parabolt una espectacular  travesía que va sobre el gran techo y que va ascendiendo en diagonal a la izquierda, con seguros 'alejados' (Vº) y un tramo final más fino (V+) todo ello sobre roca buena, y unos metros finales de roca más discreta que nos permiten llegar a los 45m a la R-4 en pleno espolón en una pequeña repisa (en total 8 parabolts).

En plena travesía del cuarto largo

El quinto largo inicia algo por la izquierda esquivando un tramo de roca 'cutre' (IV+) y se va ganando verticalidad hasta llegar al tramo final (V+) con un último paso desplomadillo con roca delicada justo antes de llegar a la R-5 a los 35m (en total 7 parabolts y una rama con un trozo de cuerda lazada).

En pleno espolón del quinto largo

R-5 desde la R-4

El último largo no es difícil (IV+) pero dada la calidad de la roca mejor no bajar la guardia. En 20m llegamos a la última reunión (5 parabolts por el camino).

Desde la cima buenas panorámicas:

Un sendero que va cresteando hacia el oeste nos conduce al collado donde encontraremos la línea de rápeles:

Hacia el segundo collado deberemos bajar para encontrar el descenso

A pesar de que posiblemente con un sólo rápel se puede descender, dada la vegetación que hay, preferimos hacer los dos de 45 y 20m respectivamente.

Nuevamente buscamos las marcas de pintura 'fúcsies' para regresar por el ansiado camino y volvimos a tener que ir 'a saco'.

En resumen una buena jornada con buena temperatura en un bonito rincón de nuestra geografía y que celebramos comiendo algo en el bar del camping (sin querer hacer propaganda, se come bien...).

Escalada 'revival'

Este 'finde' fue nuevamente improvisado, ya que inicialmente sólo había quedado con Carlos para el domingo y hacer algo por  La Plantació. Viernes noche: suena el teléfono y Mika me pregunta si tengo plan. Respuesta rápida: ¿dónde vamos?. Al venir Montse, que ha pasado casi todo el verano en el dique seco, propone de in a Camarasa al sector Marcando estilo, donde hay unas cuantas vías que se pueden hacer sin apretar demasiado y que cuando llegase el sol pasarnos al sector interior de La Pera y La Punta Víctor donde tenemos asegurada la sombra toda la tarde. La idea me pareció bien ya que en el primer sector ya hace 10 años que no escalaba y en el segundo no he estado aún.

Almorzamos de camino y al llegar a Marcando Estilo ya hay varias cordadas escalando. Pudimos ir calentando en Filemón, Los Panxetas, Rasbides walk y Posturita sexy, sin que Montse se resintiera de sus problemas...:

Al descolgarme de Los Paxetas deje puestas las cintas en Megalon kefalon, para que Mika intentara sacar a vista este duro 6c. Finalmente no lo consiguió, pero ya la tiene 'a punto' para la próxima visita:

Mika en la sección final de Megalon kefalon

Ya empezó a llegar el sol y siguiendo lo previsto nos subimos al sector interior de La Pera/Punta Víctor. (Información en el 'Blog d'en Passarell'). Estuvimos acompañados en el sector con otras 10 personas, pero sin agobios.

Hicimos No em toquis la pera 6a de fisura de 25m con un paso central más fuerte y un tramo final que no pasar de Vº. Luego otra fisura, la de la Clásica Luque-Cortés que ahora en su primer largo está cotada de 6a y que en la guía de Jordi Marmolejo y Joan Escuer aparecía como de Vº. Para finalizar la jornada el compañero quiso probar otro 6c 'peleón': (Tralara), que como en el anterior caso le quedó para la próxima visita....

Al bajar a Camarasa al bar, me veo un sms de Carlos avisándome que se le había muerto un familiar y que no podría salir el domingo, así que tocaba cambio de planes para el domingo. Con la cervecita delante devanando los sesos para ver donde encontrar, para el día siguiente, una vía que hubiera de equiparse 'algo', que estuviera a la sombra, que no estuviera muy lejos,...  y por fin me vino a la cabeza una clásica que no había hecho y que Mika había hecho con su inseparable compañero de cordada Jordi V. en los años ochenta, la Cerdà-Pokorski de La Prenyada.

Al llegar a casa encontré buena información en. el blog 'Benvinguts al Paradís' y 'Reseña de MadTeam':

El domingo almorzamos en Monistrol y subimos hacia el Monas con el temor, al ser la 'Diada' de que estuviera abarrotado. Sorpresa y pudimos aparcar bastante arriba.

La aproximación la hicimos pausadamente y pasamos por Sant Benet, donde se había hecho por la noche una 'fiestecilla' de los habituales de la zona. Me enteré entonces que este año se han cumplido los 30 años desde su apertura como refugio (como pasa el tiempo...).

Nos advirtieron que igual aún nos tocaría el sol y luego pudimos comprobar que si entras a las 13h ya tienes sombra en toda la vía. Al llegar nos encontramos una cordada de Barcelona/Sant Antoni de Vilamajor que estaban buscando el inicio. El pitón que marca al inicio no se veía por ningún lado.

Mientras ellos subían, descubrimos por donde podía ser la entrada y al meterme, por fin descubrí donde estaba. No es difícil (IV/IV+) hasta llegar al clavo, pero luego tiene algún paso curioso, eso sí lo podemos ir asegurando con empotradores o aliens. La reunió a los 30m de 2 espits y un buril con maillón.

La cordada que nos precedía optó por empalmar el segundo y tercer largos, aunque  acabaron haciendo reunión en medio del tercer largo, cosa que al ir detrás, también cometimos el error.

  Mika en el primer clavo del 2º largo, paso más 'expo' de la vía

Entrando a la verdadera R-3

Al unir los dos largos la graduación creo que podría acercarse a 6a. El tercer largo está más equipado (6 clavos, 1 espit y 2 puentes de roca) que el segundo (2 clavos y 1 espit). La R-2 está también con un clavo, un par de espits y un buril. La tercera reunión, tal como he dicho, la montamos por error en una repisa algo incomoda con dos espits relativamente 'cercanos' (también había restos de un buril chafado que fue lo que indujo al error.

Mientras aseguraba al compañero pude hacer una foto de una cordada en la segunda reunión de Espolón Mágico (vía re-equipada con parabolts, pero que sigue teniendo su 'gracia':

El cuarto largo es la guinda de la vía. Liberada por primera vez por F, Trujillo, R. Clotet y J.Mª Alsina el 23-7-85 se graduó en su día como de 6a+ y así ha permanecido... En el año 1988 I. Gancedo y L. Alfonso la re-equiparon poniendo espits en reuniones y sustituyendo algunos de los maltrechos buriles.

Mika me pidió hacer el largo y sin problemas lo consiguió sacar totalmente en libre. A los dos nos pareció que la dificultad actual, comparando con otras vías, parece superior a lo que se marcó en su liberación en 1985. De todas maneras ya sabemos que el grado de Sant Benet...Tiene morbo hacer el largo apurando en libre, sobre todo si piensas que el posible vuelo te lo ha de parar algún clavo 'añejo'...

Una vez superado el tramo 'duro' del cuarto largo

Al llegar a la R-4 (donde acaba la vía original) desestimamos hacer cima por la vía Normal y en un rápel llegamos al suelo:

Rapelando

Bajando a Sant Benet aún pudimos ver a la cordada del Espolón mágico en el último largo:

Bajamos a tomar algo, pero esta vez sabiendo que había actos  de la Diada en la plaza de los baretos de Monistrol, nos acercamos a El Bruc, donde para sorpresa nuestra, habían organizado una paella popular y como ya estaban casi acabando la sobremesa, nos dejaron amablemente comer de lo que quedaba: buena paella con costilla y conejo, cava, vino, postres,...para acabar de redondear el día.

Total que ha sido un buen finde con buena actividad. Como comentario diría que viendo el re-equipamiento efectuado en el Espolón mágico, la Cerdà-pokorski también se lo merecería...

Nuevas vías de Guillem en Gorros / La Plantació

Aunque para algunos sea motivo de crítica, hay que reconocer el trabajo que ha emprendido, sobre todo en los últimos años, Guillem Arias abriendo numerosas vías que algunos califican de estar 'cosidas' a parabolts. por cierto doy la bienvenida a la comunidad de blogs de escalada con su: 'Blog de Guillem Arias'

 Sus últimas 'obras' las he recorrido estas dos últimas semanas:

En la Punta Pam a Pam + Mirador de Sant Joan y paralela a la Integral Josep Barberà i Suqué de los hermanos Masó, la Integral d'en Pitu i la Nuri:

Reseña de 'Joan Prunera'

Al volver de vacaciones vi la reseña publicada por Joan y también comentada en el blog de 'Joan Asín' Quedamos con Pepe y Carlos y subimos en el segundo funicular de la mañana hacia Sant Joan. Al llegar al pie de vía cual no fue nuestra sorpresa al ver la multitud que eramos: 16 personas. Aunque una primera cordada ya estaba en la cima de la punta Pam a Pam y otra cordada en la primera reunión, decidimos tomárnoslo con tranquilidad, también pensando en que si desistíamos de hacer la vía, remontar hacia Sant Joan no nos apatecía a nadie.

Algún otro problema con una de las cordadas que abandonó al no ver claro el segundo largo, y otra que desistió al llegar a la cima de la Pam a Pam hizo que la espera se prolongara algo así como hora y media. Cuando por fin ya pudimos empezar, pusimos la directa y rápidamente fueron cayendo los largos. 

La vía, en cuanto a seguros, es irreprochable, ahora bien en cuanto a la calidad de la roca, sobre todo en el penúltimo largo, deja mucho que desear y deberán pasar muchos escaladores para acabar de limpiarse. Parece mentira la diferencia con la roca excelente que encontramos en la vía de los Masó, estando tan próximas...

 Carlos en el primer largo

Pepe en el último largo

Pepe asegurando a Xavi en los metros finales de la vía

A los pocos días navegando por internet me encontré con información sobre otras dos vías de Guillem en el blog 'Sisbemessanapren' en el que el amigo Joan explicaba como, por error, le había quitado la primera ascensión de la vía a su aperturista, en la carade Mico y que luego hicieron la que querían haber hecho primero en la Roca de la Paparra:

También encontramos buena descripción en el 'blog de Guillem'

Reseña del blog de 'Joan Prunera'

También podemos encontrar más información el el 'Blog de Guillem'

Esta vez con Xavi J. y Carlos quedamos en Monistrol para almorzar y casualmente nos encontramos en el bar con Joan P. que iba a hacer la Infidel, comentándole que nosotros también íbamos y que luego iríamos a la Balbino López Méndez, que había abierto él con Guillem.

Nuevamente subimos con el funicular y nos adelantamos, pensando que la aproximación era evidente. En la reseña indica que al llegar al Fusell del Sentinella veremos una fita y unos troncos que marcan el camino hacia una canal y que luego bordeando la pared se llega fácilmente al inicio de la vía. No vimos la fita y por intuición fuimos hacia lo que creíamos  era la base de la Roca de la Paparra y seguimos canal hacia abajo y allí nos 'embarcamos', Seguimos hasta una zona con pelea con los 'aritxols' que al volver la vista atrás nos permitió ver la parte superior de la Agulla cara de Mico. En ese momento de 'agobio', no sé si voluntaria o involuntariamente, fue la cuerda a parar al suelo, de lo cual no me dí cuenta hasta encontrar definitivamente el pie de vía, donde ya estaban Joan P. y amigo apunto de empezar la vía. Con cara de 'tonto' nos tocó ir en búsqueda de la cuerda sin saber muy bien donde estaba. Por suerte Xavi J. la encontró y ya sin mas incidentes pudimos empezar la vía.

El primer largo es muy bonito con una dificultad máxima de Vº sobre una roca excelente y vertical y con 11 parabolts en 35m.El segundo y tercer largo son de una dificultad de IIIº/IVº y con 7 y 6 parabolts respectivamente. El tercer largo tiene un tramo de roca algo 'suelta', pero sin llegar a ser agobiante. En este tramo veremos chapas antiguas de la contigua vía 'Malgrat tot t'estimo'.

Xavi J. en el primer largo

Tuvimos compañía de dos cordada que estaban en la Wagner del Sentinella que ha sido re-equipada con parabolts. Luego una de las cordas acabó también haciendo la Infidel:

La guinda de la vía está en el último largo. Desde la R-2 da la impresión de que la vía debería salir recto por el desplome que hay sobre la R-3, perolo que hace es un flanqueo a la izquierda para enlazar por una fisura/diedro, con algo de tierra a  su inicio, que Xavi J. pasó sin problemas (¿6a?), aunque los demás si que los tuvimos y tal como pone la reseña pudimos resolver con un par de Ao. Después la dificultad disminuye encontrando en el tramo final un último paso de fisura atlética nos permite llegar a la R-4 (33m y 13 parabolts). La instalación del rápel es contigua a esta R-4 con 2 parabolts  ¿de 8mm? y una 'cadenita' un poco 'cutre'...

Xavi J. iniciando el último largo

Saliendo del paso difíl del cuarto largo

Siguiendo los consejos de Joan dimos la vuelta por el camino de Sant Joan/Sant Jeroni  y volvimos en dirección al Sentinella y esta vez más fácilmente encontramos el inicio de la vía Balbino.

Como Carlos no había aún escalado de primero, le cedimos el honos de hacer toda la vía de primero. Tal como también nos aconsejó Joan el seundo y el tercer largo se pueden hacer de una tirada (20+25m). La vía es fácil (IV+ con un paso, no obigado, de Vº en el últio largo) con buena roca en general y para algunos incluso 'demasiado' asegurada, aunque con no ir o no chapar todos...

Carlos en el paso de Vº

Con esto acabamos la trilogía de las últimas vías de Guillem, que ha hecho un gran trabajo que muchos agradecerán, sobre todo gente que se inicia y necesita vías de este tipo.

Y se acabaron las vacaciones...

Estas vacaciones han sido bastante productivas, sobre todo en la estancia que efectuamos con Víctor y Cristina por el Briançonnais (cuando tenga tiempo colgaré un amplio resumen de las posibilidades de la zona).

Una vez de regreso de Francia fuimos haciendo salidas por diversos lugares:

Con Mika estuvimos en Tartareu, buena zona para escalar en verano a partir de las 14h. Esta vez calentamos en el sector Ànima negra, haciendo 'Si fas fum no fas grau' (bonito 6a que resigue u un diedro por su margen izquierdo. Pasamos después a 'Marcat per l'odi' (6b interesante con un atlético tramo final).

Reseñas del Sector Tempura de 'Domenec García'

Seguimos y nos pasamos al sector Tempura, con una interesante vía: 'Nina de pordelana' (6a+ con un primer tramo de fisura atlética y una segunda parte por placa técnica).Aquí coincidimos con unos maños que estaban escalando la 'Le vi las orejas al lolo' y dejaron a Mika que aprovechará las exprés que habían colocado para hacerse con este 7a, con un tramo central muy atlético. Al subir pude comprobar el porqué de los 'resoplidos'    del 'company' al pasar por ese tramo.

Después Mika me llevó para que pudiese hacer un 6b bonito y 'factible' para mis condiciones: 'Vacances al bar', y que conseguí pasar, aunque con apuros, sobre todo en el desplome de su parte final.

Ya como remate aseguré al compañero para que repitiese el 6c 'Fresh rabbit' y aquí ya di por finalizadas las pocas pilas que ya me quedaban, haciendo un tope rope.

Panorámica del Sector Sendero

Otra visita a una escuela que hacia tiempo que tenía ganas de ir, fue la que hicimos a Santa Ana. En este caso optamos por ir al sector 'Sendero' que tiene una orientación similar a la de Tartareu. En verano es una buena opción aprovechar la mañana para bañarse en el río y a la tarde escalar a la sombra.

Mika decidió que empezáramos calentando por unos 6a de 15m ('Fatal personal' y 'Garci'), que ya nos hicieron ver lo que nos esperaba. El grado podríamos decir que es de los 80's, dando más sensación de ser 6b que el 6a esperado. 

Luego encontramos una bonita vía: Hippy (6a+ de 23m), con un inicio de fisura en la que empotramos brazo y pierna izquierdas y una sección final más 'humana' y muy bonita por placa vertical con alguno pequeño desplome antes de la reunión. Comparada con los 6a del inicio el grado nos pareció mucho más ajustado a la realidad.

Mika quiso probar Murisec (6c de 20m con un paso intermedio de placa, que actualmente , dado lo 'patinoso' de la única presa 'buena' que hay, no hubo manera de poder pasar 'limpiamente'. La fisura final para mí también la encontré durísima, pero aquí no tuvo problemas el 'company'.

Pasamos a hacer otra vía algo más relajada: 'Fina y fisura', a pesar de estar graduada igual (6c) y tener una sección dura, en comparación es bastante más fácil...

Como siempre Mika ya le había echado el ojo a un 7a que le pareció factible: 'AP INDEX', que consiguió hacer con una caída, después de haber pasado el tramo más duro...dando por finalizadas nuestras fuerzas, dimos por finalizada la jornada.

Panorámica Agulles cara sur

El resto de salidas han sido por Montserrat.:

Nos juntamos un día con Pepe y Mika, recordando tiempos pasados y buscando sombra fuimos al Serrat d'en Muntaner a la 'Los lunes al sol' (como siempre buena reseña de 'Escalatrons'):

La vía es muy bonita, pero nos pareció que el 6b del primer largo es mucho más duro, o eso al menos nos pareció a los tres, que el del segundo largo. Así mismo hay que ir con cuidado en el paso de V- del tercer largo para acceder a la chimenea final, con un pequeño tramo de roca 'dudosa'.

En el tramo de 6b del primer largo

Superado ya el tramo de 6b del segundo largo

Tramo 'delicado' del tercer largo

Pepe acabando la vía

Rapelamos desde R-3 a R-1 y de ahí al suelo y entonces Mika se acordó de haber oído de una de las vías de IV+ más espectaculares del macizo es la Normal del Frare de Baix del Clot  de la Mònica, que al mediodía ya estaba a la sombra, y para allí que nos fuimos.

Panorámica del Frare de Baix del Clot de la Mònica

Al ser una vía de dos largos de 20m Mika dijo que prefería hacerla en uno sólo. Subió sin problemas por la fisura del primer largo (IVº) en la que no hay ningún seguro, pero que potencialmente se puede asegurar. El problema surgió cuando al llegar a la reunión (de espits) y pasarse a la pared, a pesar de que le habíamos advertido que la vía flanqueaba a la izquierda, los ojos se le fueron hacia la derecha donde vio en la lejanía un espit, que creyó debía ser de un re-equipamientos de la vía, cuando en realidad fue a buscar la parte final de la vía 'Estudiosos del massís', marcándose un arriesgado flanqueo de ¿6a?. Posiblemente sea una combinación de vías que aún no se había hecho (¿?). Al subir pudimos ver el puente de roca que marca el trazado de la Normal y después de darle la 'bronca' rapelamos y esta vez sin Pepe, realizamos ahora sí, la Normal, que comparada con el gesto de la ascensión anterior, es un agradable paseo, con un paso para llegar al puente de roca (único seguro existente en toda la vía Normal) que te da aire bajo los pies...

Mika justo antes de 'embarcarse'

Mika asegurando a Pepe en el tramo final de 'Estudiosos del massís'

Dos imágenes de Xavi en la Normal del Frare... 

Desde luego el día fue bueno, a pesar de la anécdota mencionada y tal como le decía Pepe a Mika que el hacer tanto grado le estaba distorsionando su apreciación sobre vías 'fáciles'...

Otra salida, esta vez con Carlos, la realizamos y a su petición, a la zona del Faraó de Baix, primero a la Placa Dakota, donde pudimos calentar convenientemente y luego pasamos a las nuevas vías de la 'Placa de l'Esgarrinxada' (reseña de 'lanochedelloro'):

Empesamos con Kalistratos, V+ sobre una roca excepcional, bien asegurado (8 parabolts en 20m) y con unos pasos para superar el desplome muy estéticos.

Xavi en Kalystratos

Luego decidí probar El ratolí de la Mussara 6a+ con un tramo técnico (igual calidad de roca y de seguros) que conseguí resolver, justo antes de que empezaran a salir por detrás unas nubes muy sospechosas. Carlos decidió hacer un top rope y le tocó acabar de desmontar la vía bajo un fuerte aguacero, que ya no nos dio mas tregua hasta llegar al aparcamiento...