GAM del Bisbe ‘restaurada’

El domingo pasado después de haber estado escalando en el camping de Montserrat, en los sectores ‘Alta tensión’ y ‘Los Primos’, junto con Mika, Pepe y Oriol, Pepe nos obsequió con una buena comida y mientras contábamos las típicas batallitas, con Mika empezamos a pensar una vía para el miércoles, capa escalar también con Montse, y entonces fue cuando surgió la idea de la GAM del Bisbe, que fue reequipada en el verano de 2006 por la Comissió d'equipaments d'escalada de la FEEC con 65 parabltos además de las reuniones, dejando también clavos y buriles de los que ya estaban antes de dicho requipamiento. Como siempre Luichy aporta su reseña:

El martes Mika me confirma que Montse tiene a su abuela ‘futuda’ y que iremos sólo los dos. Me propone de ir con cuerda de 10mm y que tenía ganas de probar de hacerla en libre. Lo de la cuerda le dije que bueno, pero si íbamos con la mía de 75m, por si acaso…

El miércoles almorzamos en Cal Anna y luego en 50minuos estábamos ya a pie de vía y con sorpresa: había una cordada iniciando el tercer largo. De todas maneras no nos molestaron…

Panorámica del Bisbe

Escalador en la GAM

El clima a la sombra y con algo de brisilla era fabuloso. Mika se animó a empezar y sin problemas llega rápidamente a la R-1, a los 40m. Por el camino además de los 5 parabolts y 1 clavo instalados, colocó un par de empotradores y un friend del 2/2,5. La roca es a tramos ‘delicada’, pero va mejorando a medida que se va subiendo.

El segundo largo lo sufrí dada mi poca técnica de diedro. Un primer tramo con roca delicada y con algún clavo algo alejado, antes de llegar a los parabolts (por cierto al segundo alguien se le ha quitado la ‘chapa’). Me salto la posible reunión y sigo por la canal hasta llegar a los 40m a la R-2 (2 clavos y 5 parabolts, además de alguna sabinilla y los empotradores y friends que se quieran) Desde luego ha sido un V+ que me ha hecho ‘soplar’…

El tercer largo Mika lo encadena todo en libre, 35m con 2 clavos y 9 parabolts. En algunas reseñas aparece graduado como 6a y en otras como 6a+. El tramo antes de la reunión es lo más durillo.

El cuarto largo tiene al inicio un clavo con un trozo de cuerda de 1m para llegar antes del tramo de artificial, que logré hacer todo en Ao salvo los dos últimos pasos. Mika casi logra hacerlo todo en libre, pero le falló un solo paso, considerando que la catalogación como 6c+ es demasiado ajustada. El largo de 35m además del mencionado clavo tiene unos 18 parabolts y bastantes buriles originales intercalados.

El quinto largo inicia por un tramo relativamente fácil (IV+) con un par de parabols, antes de desviarse hacia la derecha para buscar un clavo, a partir del cual la cosa se empieza a ‘complicar’; iremos encontrando 9 parabolts con ligera tendencia hacia la izquierda, hasta encontrarnos un par de clavos en una fisura, que una vez superada y ya por terreno más fácil (IV+) nos llevan a la R-5 a los 35m. Mika dice que si eso es 6a+, la tirada anterior debía ser 7a+. Si se va de ‘clásico’ V+/Ae.

En el sexto largo hay más seguros que los que dice Luichy. Salimos recto y enseguida hay un parabolt; Continuando aparece otro y desviándonos ligeramente a la izquierda aparece un tercero, antes de llegar al desplome en el que en su base hay un clavo. Una vez ‘chapado’ y levantándonos por su izquierda llegaremos a otro parabolt, clave para el paso de 6a ó Ao/V. Superado el desplome encontramos en una fisura dos clavos casi seguidos. Después por una preciosa placa con ligera tendencia hacia la izquierda irán apareciendo 2 ó 3 parabolts más hasta llegar a los 30m a la R-6 bajo la cabeza del Bisbe. A la derecha tendremos la ‘Reina de Escocia’ y a la izquierda la ‘Heinz Pokorski’.

El últimos largo inicia en el desplome con 3 parabolts (¿6c+? aparece en alguna reseña). Mika lo prueba pero dice que ya ha tenido bastantes por hoy y por un tramo más humano (IV+/V), donde hay otro parabolt, llega a los 15m a la última reunión.

El Lloro desde a cima del Bisbe

Disfrutamos del paisaje, me como una manzana y a rapelar, en esta ocasión al ir con una sola cuerda tenemos que hacer 2 rápeles, aprovechando un árbol por donde va la vía normal..

Para bajar optamos por volver por el Torrent del Lloro para luego enlazar con el camino hacia el Refugi d’Agulles y luego hasta can Maçana. Desde luego ha sido un día completo.

En el bar hablando de la vía acabamos con el comentario de que es una de esas vías que vale la pena repetir de tanto en tanto…

Una joya del ‘salvatge Oest de Catalunya’: Tartareu

El último domingo antes de vacaciones Mika me propuso ir a conocer una de esas escuelas que se ha puesto de moda, asegurándome que tendríamos sombra a partir de las 13h. También se apuntó Jordi y para allí que nos fuimos los tres. Como mandan los cánones, fuimos al ‘bareto’ donde están las reseñas y almorzamos tranquilamente para dar tiempo a que llegase la sombra.

Las reseñas, además de en la guía ‘Salvatge oest de Catalunya’, casi todas están colgadas en: ”Tartareu”

Desde luego no es una escuela con vías fáciles, pero Mika tuvo el detalle de dejarnos calentar en el sector Jet Lag, con ‘El merengué’ (V+) y ‘Divertió’ (6a con un pasito intermedio de placa muy ‘gracioso’).

Jordi en 'Divertió'

Entonces nos trasladamos al sector Thailand babes y nos encontramos con Albert Cortès, uno de los equipadores de la zona, que iba a colocar un parabolt en alguna de las vías de por allí. Luego se vino a escalar con nosotros.

El sector Thailand babes tiene una roca con ‘chorreras’ que es todo un lujo. Hicimos primero Semental querido Watson (6a con un paso de desplome, seguido de una placa para entrar a la reunión, que no tiene desperdicio… Luego hicimos la vía que va a la misma reunión ‘Lady man’, que en teoría es 6b y que al parecer ha saltado alguna presa y que actualmente podría ser ¿un duro 6c?

Como ya había calentado Mika, se animó con ‘Tro de cul’ un 6b+, en el que hay que ‘tibar’ y que desde luego vale la pena…

Mika en 'Tro de cul'

Albert en 'Tro de cul'

Para acabar la jornada se animó y consiguió sacar al segundo intento la vía que da nombre al sector ‘Thailand babes’, 7a con un tramo central muy técnico. Le hice un top rope y tras sufrir muchísimo en ese tramo central, conseguí acabar la vía y lo que me quedaba de fuerzas.

Mika en la sección 'dura' de 'Thailand babes'

Desde luego que la escuela merece su fama, aunque desde luego hay que estar fuerte o en su caso llevar a un compañero que lo esté…

Escapada a Dolomitas

Llevaba dos años seguidos con ganas de volver a Dolomitas: hace dos lo tuve que posponer por una larga lesión y el año pasado por enfermedad del padre de Carlos, con el que iba a hacer el viaje. Así que cuando Javier A. me comento este invierno la posibilidad de que la E.M. Glacera montase un stage para este verano, rápidamente me sedujo la idea.

La realización del mencionado stage estuvo pendiente de un hilo ya que a finales de Junio había tres personas apuntadas (Asun, Ester y Ramón) y si no había una cuarta más, se planteó incluso la posibilidad de suspenderse. Finalmente apareció Mª Carmen a última hora y pudimos acabar de concretar todos los temas pendientes.

Fernando fue el otro instructor que vino, con el que había coincidido equipando unas vías en Ull de Ter y en algún monográfico de crestas de Glacera.

Optamos por asentarnos en el camping Civetta en Pecol / Zoldo Alto, entre el Pelmo y la Civetta, con ambiente familiar muy tranquilo y con los servicios mínimos requeridos.

Haré una breve relación de las actividades efectuadas:

2 de Agosto: CINQUE TORRI

Después del azaroso viaje decidimos una actividad inicial ‘suave’ escalando las vías normales de la Torre Quarta Bassa (con variante de entrada de IV+) y de la Torre Quarta Alta.

Algunos enlaces interesantes:
"Cinque Torri 1" (italiano)
"Cinque Torri 2" (italiano)
"Cinque Torri 3" (english)
"Cinque Torri 4" (italiano)(han 'fusilado' todo el capítulo del libro 'Arrampicata sportiva a Cortina d'Ampezzo' de Roberto Casanova, con alguna pequeña modificación)

Panorámica de las Cinque Torri

Asun en la vía Normale de la Torre Quarta Alta

Fernando asegurado por Ramón y Mª Carmen en la vía Normale de la Torre Quarta Alta

3 de Agosto: SASS DI STRIA (Sector de vías deportivas)

Amaneció el día lluvioso y aprovehamos la mañana para ‘turistear’ por Cortina d’Ampezzo, con visita obligada al monumento de Angelo Dibona y recorrido por tiendas de deporte y librerías. Casualidades de la vida al ver que había reeditado una guía de esas de ‘las mejores escaladas de Dolomitas’ en la que la portada era la foto en la que se trazaban las vías que ascendimos el día anterior.

Por la tarde aprovechamos para hacer prácticas en las vías deportivas del pie del Sass di Stria, muy próximo a la carretera entre el Passo Falzárego y el Passo Valparola. Al menos nos pudimos quitar algo el ‘mono’…

Algunos enlaces interesantes:
"Sass di Stria free 1" (italiano)(reseñas)
"Sass di Stria free 2" (english)

Mª Carmen y Ester haciendo prácticas de abandono en medio de un largo

4 de Agosto: PIZ CIAVAZES - VIA DEL TORSO (ó DELLA RAMPA)

Esta es una de esas vías ‘obligadas’, que ya había ascendido en otras dos visitas anteriores y que desde luego que vale la pena, por su lógica y bonito itinerario, por poder practicar la ubicación de todo tipo de artilugios (empotradores, friends, alliens, etc.), el maravilloso entorno en el que se desarrolla, etc.

Las reuniones suelen ser de un clavo cimentado, que se puede reforzar al gusto, y en los largos encontraremos algún clavo más, así como algún empotrador abandonado. 

El descenso es otro de los valores ‘añadidos’ de esta vía, por la Cengia dei Camosci: se trata de un sendero en medio de la ‘tapia’, que no llega a ser tan estrecho como la falsa feixa de la Paret de les Bagasses, pero con otros ingredientes como el tener que ir con cuidado de no pisar edelweiss o pasar un pequeño túnel asegurado con cables. Finalmente con una pequeña remontada y con dos cortos rápeles (o desgrimpada si se es ‘valiente’) llegaremos a la canal de descenso de la III Torre del Sella que nos conduce al Passo Sella

Algunos enlaces interesantes:
"Ciavazes 1" (català)
"Ciavazes 2" (italiano)
"Ciavazes 3" (italiano)
"Ciavazes 4" (italiano)
"Ciavazes 5" (italiano)(un buen enlace en el que aparecen muchas reseñas)

Ester en el segundo largo

Asun y Ester en el tercer largo

Fernando, Ramón y Mª Carmen en la R-4

Mª Carmen y Ramón en el quinto largo

Asun en el sexto largo

Ester en el séptimo largo

En la Cengia dei Camosci

6 de Agosto: TORRE PICCOLA DE FALZAREGO – SPIGOLO COMICI

Después de un día entero de lluvia y aún con un pronóstico no demasiado bueno, optamos a esta vía por tener un acceso rápido de 20/30 minutos y que en caso de lluvia la retirada no es demasiado complicada. Después de hacer media vía y cuando ya estábamos en el filo del espolón la lluvia nos hizo tener que abandonar; por suerte con un corto rápel de 20m de un clavo cimentado solucionamos el asunto. Como suele ser habitual al bajar hacia el Passo Falzarego paró de llover…

Algunos enlaces interesantes:

"Piccola de Falzarego 1" (italiano)
"Piccola de Falzarego 2" (italiano)

Panorámica de las Torre de Falzarego

7 de Agosto: SASS DI STRIA - SPIGOLO SUD

Se trata de otra de esas vías súper-frecuentadas pero que la elegancia de su recorrido y el entorno en el que se desarrolla, justifican su ascensión. El descenso es otro aspecto interesante, ya que recorre las numerosas trincheras excavadas por italianos y austriacos durante la I Guerra Mundial, ya que se fueron alternando en su posesión.

La vía resigue el marcado espolón, y en la parte superior, con un largo que pasa por el interior de la roca nos deja al pie del último largo, un diedro de IV+ muy interesante. También se puede optar por salir por la derecha por una canal de IIIº. Es fácil encontrar a guías locales con clientes que no dudarán en pasarte, literalmente, por encima.

Algunos enlaces interesantes:
"Sass di Stria 1" (català)
"Sass di Stria 2" (català)
"Sass di Stria 3" (italiano)

Panorámica del Spigolo Sud del Sass di Stria

Mª Carmen en el segundo largo

Ester en la R-2

Fernando y Mª Carmen en la R-2

Asun en el tercer largo

Ester en el cuarto largo

Mª Carmen y Ester pasando por el tramo interior

Ester en el último largo

El grupo al completo en la cima

Bajando por entre las trincheras

De vuelta al camping pudimos contemplar la fabulosa cara oeste de la Civetta

8 de Agosto: MONTE PATERNO – SENTIERO DI GUERRA DE LUCA-INNERKOFLER

Como última actividad del stage se decidió recorrer esta ferrata que tan buena panorámica tiene sobre las Tre Cime de Lavaredo, a la que además del equipamiento normal para este tipo de ascensiones, hay que ir provisto de frontal, ya que se deben cruzar grandes galerías excavadas en la roca en tramos sin ningún tipo de luminosidad. 

Aunque lo habitual es iniciar desde el refugio Locatelli en dirección sur, nosotros lo hicimos en dirección opuesta acabando en dicho refugio.

Algunos enlaces interesantes:
"Ferrata Paterno 1" (castellano)
"Ferrata Paterno 2" (castellano)
"Ferrata Paterno 3" (italiano)
"Ferrata Paterno 4" (italiano)(video musical bastante 'guapo')

Fernando a la entrada de la primera galería

Primeras retenciones de 'tráfico'

Panorámica del Monte Paterno

Último tramo de cables antes de la cima

En el tramo previo a la cima

Las Tre Cimes de Lavaredo desde la cima del Monte Paterno

En la cima

Iniciando el descenso

Descenso hacia la vertiente del Locatelli

Descanso en la parte final de las galerías

En el refugio Locatelli con el Monte Paterno al fondo

Nota: de esta actividad muchas de las fotos son de Quim

10 de Agosto: PUNTA COL DE VARDA – COMICI-DEL TORSO

Acabada la actividad del stage, junto con Joaquim y Carlos nos fuimos a esta clásica vía que hay sobre Misurina y que ellos habían intentado una semana antes y que no lograron acabar de ubicarla. Como sucedió el día de la Piccola de Falzarego, el tiempo nos dio tregua para hacer 2 largos y cuando estaba en medio del tercero, por suerte justo cuando acababa de encontrar un clavo, empezó una granizada que nos hizo desistir. La llegada a la estación superior del telesilla fue en medio de una tromba de agua. Como es habitual mientras tomábamos algo en el bar, el tiempo se calmó y pudimos hacer todo el descenso hasta Misurina sin mojarnos.

Algunos enlaces interesantes:
"Col de Varda 1" (italiano)
"Col de Varda 2" (italiano)
"Col de Varda 3" (italiano)

Llegando a la base de la pared

Carlos asegurando a Xavi en el primer largo

Xavi en el segundo largo

Iniciando el tercer largo

La granizada nos obliga a abandonar

Dos rápeles y al suelo...

Secándonos en el bar de la estación del telesilla

11 de Agosto: PICCOLO LAGAZUOI – VIA DEI PROIETILLI

Después de la remojada del día anterior por la tarde estuvimos estudiando posibilidades y en una de las guías aparecía la reseña de esta vía, que aparentemente marcaba de 6 largos y el segundo largo como el más difícil con un paso de Vº. También indicaba que las reuniones eran casi todas de parabolts.

Panorámica de la pared del Piccolo Lagazuoi por donde transcurre la Via deu Proietilli

Carlos en el primer largo

Lo vimos tan claro que sólo llevamos la foto que le hizo Quim a dicha reseña. La aproximación evidente (no llega a 30’) nos deja al pie de vía. Como el primer largo es fácil (III/IV), tiré sin buscar un spit que luego me enteré que debía estar. A los 50m me encontré la R-1 de 2 buenos puentes de roca.

Xavi intentando llegar al primer parabolt del segundo largo

El segundo largo, según la reseña era IV+ con un paso de V y asegurada con 4 parabolts. Tras mucho buscar ví el primer parabolt a unos 8m al que se accede por una bonita placa muy vertical de Vº (entran friends pequeños y alliens). Al chapar ‘respiro’ (el paraboltt creo que es de 8mm) y sigo subiendo por placa, encontrando otro parabolt a una distancia similar. De aquí hay que encaminarse progresivamente en diagonal a la derecha hasta encontrar otro parabolt (con una sospechosa ‘baga’ colgando, protegiendo lo que se supone el paso de Vº. ‘Guarreé’ un poco el parabolt para antes de hacer el paso poner un empotrador y un allien un metro más arriba en la fisurilla que marca el margen derecho de la placa. Con todo esto colocado ya pude hacer el paso más tranquilo (¿V+?). Sigue el largo sorteando algún deplome hasta encontrar el último parabolt (algo escondido), desde el que se debe flanquear hacia la derecha para luego volver en diagonal hacia la izquierda hasta llegar al pie de un desplome con una chimenea a su izquierda, donde encontraremos la R-2 con 2 parabolts a unos 40m.

Xavi iniciando el tercer largo

El tercer largo asciende junto a la chimenea (IVº) y luego por unas gradas fáciles y en diagonal a la izquierda, hasta llegar a los 35m a la R-3, que también es de 2 parabolts.

Quim en el cuarto largo

El cuarto largo por unas fáciles placas de III+ nos lleva a los 25m a la R-4, también de 2 parabolts.

A partir de aquí nos vinieron los problemas. Según la reseña del libro mencionado el largo iniciaba siguiendo la canal/diedro de la izquierda para luego desviarse hacia la derecha por unas placas de IV+, que debían conducir al pie de terreno tumbado que da acceso a la Cengia Martini por la cual se desciende hasta la base de la pared.

Quim en el tramo en el que ya nos 'encigalamos'

Empecé a subir por la canal (IIIº) hasta a los 25m encontrar una reunión de 3 clavos, lo cual ya me ‘mosqueó’ algo. Subieron Carlos y Quim y desde esa reunión no se veía ningún acceso hacia la derecha de IV+, por lo que opté por seguir canal arriba, encontrando otra nueva reunión unos 15m más arriba, también equipada para rapelar. Subieron los compañeros para ver si entre los tres descubríamos el itinerario. Subí otros 5m para ver si desde allí se podía acceder hacia la derecha, pero ni la roca ni el terreno parecían indicar que aquello tuviera salida.

Por votación popular decidimos que en 6 rápeles llegábamos al suelo. Posteriormente viendo por internet la reseña de ‘www.rampegoni.it’, indica que de la cuarta reunión se salé flanqueando totalmente a la derecha por una cornisa y que tras girar un pequeño espolón se remonta por unas placas de IV+ hasta el mencionado anteriormente acceso de la Cengia Martini. (cualquier parecido con la reseña que llevábamos era pura coincidencia en ese tramo).

La reseña ¿buena?: "Via del Proietilli" (italiano)

Después de la aventura y con un pronóstico de 4 días nada soleados, decidimos que por este año ya estaba bien la aventura y remojadas por Dolomitas.

Como último comentario a esta salida diré que me ha servido para comprobar de cerca que la publicidad que nos ha bombardeado este verano por parte de Servei Català de Trànsit:

"Trànsit"

No es para tomar a broma. En un segundo puede cambiar totalmente el signo de nuestras vidas: