CRESTA DE PEGUERA

Ahora “toca” rendir homenaje a otra vía abierta por un compañero de la AEC (Javier Aznar), que se abrió con fines eminentemente pedagógicos para poder impartir enseñanzas relativas al desarrollo de una ascensión sobre una cresta.

Javier ya hacía tiempo que le daba vueltas a la cabeza de encontrar una arista como esta, sin complicaciones técnicas, con facilidad para poder abandonar en caso de necesidad, con algún “pasito” que le dan emoción al final y sobre todo enclavado en un maravilloso entorno.

Toda la descripción técnica de la vía está perfectamente detallada en la reseña publicada en el número 207 (Juliol-Agost 2006) de la revista Vertex y simplemente la adjunto.

Panorámica del pueblo abandonado de Peguera Panorámica de la cresta desde el camino de aproximación Javier Aznar rodeado de "alumnos" al pie de la cresta Progresando en la parte inicial de la cresta
Progresando en la zona intermedia de la cresta Destrepe en la parte final de la crestaEn el "pasito" de la crestaTramo final de la cresta: lo más fotogénico

Tengo que comentar que ya he efectuado 3 veces el recorrido con monográficos de la E.M. Glacera y reconozco que es buen lugar para aprender a desenvolverse sobre una cresta, pudiendo hacer prácticas de colocación de seguros de autoprotección (Tascones, friends, aliens, o cualquier cosa que se os ocurra llevar). Se puede hacer prácticamente toda la cresta en “ensamble”, salvo al final que hay unos tramos curiosos, sobre todo el último que da acceso a la última aguja, que está perfectamente asegurado con 2 químicos. Desde esta última aguja deberemos efectuar un corto rápel de unos 15m.
Último rápel

Es fácil que os encontréis al acabar la cresta a alguna familia de pic-nic, ya que el lugar como ya he dicho, se presta para “retozar" sobre la hierba.

Como curiosidad, podremos visitar en la misma carretera que cogemos para acceder y poco antes del desvío que baja hacia el pueblo de Peguera, unos restos paleontológicos, en el que es bien visible unas pisadas de ¿dinosaurios? Restos paleontológicos de Fumanyà

5ª AGULLA DE DELLUÍ: Vía Tres tristes tigres

Esta vez voy a sacar del “baúl de los recuerdos” esta vía que está en uno de los lugares bonitos y tranquilos del Pirineo catalán, abierta por el infatigable Luis Alfonso, junto con O. Pié y A. Soriano, en julio de 1993

Xavi Jordana me la propuso hacer, con el plan inicial de subir un sábado a dormir al refugi del Estany Llong, escalar algunos tochos ese mismo día y al día siguiente hacer la vía.

No contábamos (y de eso ya hace unos años) que, en agosto para intentar reservar plaza en alguno de los refugios del itinerario de la “carros de foc”, necesitas una reserva de uno o dos meses antes...

Total que la historia acabó en escalar el sábado en Cavallers y el domingo coger uno de los primeros taxi que subía hacia Aigües Tortes y sin pausa emprender la aproximación, hacer la vía i volver a bajar para regresar el mismo día a Barcelona.

Aproximación: Dos opciones:
1) Si subimos a dormir al refugio de Estany Llong (1h) desde este una cómoda aproximación de otra hora más.
2) Si vamos a escalarla en el día, lo más tranquilo es coger un taxi desde el aparcamiento de la Palanca de la Molina hasta Aigüestortes y desde aquí en 1h 45’/2h llegaremos al pie de la pared. Si no cogemos el taxi contar con 2 horas más de “propina”.

Material: Contar un juego de friends y otro de tascones.

Recorrido: La vía tiene un recorrido aproximado de 270m.

Orientación: Tal como dice Luichy en las guía: “Noreste, pero debido a la poca verticalidad, en verano toca el sol más de lo que cabría esperar”.



Dificultad: Originalmente en la guía de Roca Caliente en los Pirineos estaba graduada de 6a marcado en el inicio del tercer largo y también se graduaba como V+ el sexto largo. En la reedición de Roca Calinete en los Pirineos (Vol. II) no pasa de Vº… Yo he graduado en la reseña que se adjunta lo que me parece…

Descripción de la vía:

El pie de vía está marcado con una flecha grabada en la roca.

Primer largo: Largo de 35m sobre placas tumbadas y resiguiendo un “diedrillo” poco marcado (IV+). En la reunión 2 espits en una buena repisa.

Segundo largo: Salir por la parte izquierda de la reunión por unas fisuras donde encontraremos un clavo y volver con algo de tendencia hacia la izquierda resiguiendo un espolón (Vº). Antes de llegar a la reunión encontraremos otro espit para marcarnos el recorrido. Reunión a los 50m, de 2 espits


Tercer largo: Desde la reunión hay que sobrepasar un desplome por su parte derecha que es el paso más fuerte de la vía (¿6a?) asegurado con un espit. El resto del largo va enlazando fisuras (Vº) donde encontraremos un clavo y otro espit. Reunión a los 45m de 2 espits en una buena plataforma.

Cuarto largo: Prosigue por un espolón paralelo a la gran canal central que tenemos a nuestra izquierda (Vº). Este largo no tiene seguros, pero se puede proteger bien. Encontraremos la reunión a los 45m, de 2 espits en una buena repisa.

Quinto largo: Prosigue el espolón del largo anterior (IV+). Encontraremos un clavo y un espit antes de llegar a la reunión, que está a los 40m, de 2 espits en una buena repisa.

Sexto largo: Prosigue por una fisura atlética (V/V+), protegida con un clavo y todo lo que queramos poner. Encontraremos la reunión a los 35m, de 2 espits en una buena repisa.

Séptimo largo: Un último largo de 20m de una dificultad moderada (IV+/Vº) nos permite llegar a la cima de la 5ª Agulla de Delluí. Buena panorámica desde la cima.


Descenso: Del final de la vía bajar por las fuertes pendientes herbosas de la vertiente contraria (Suroeste) hasta alcanzar el camino que, a la derecha, nos lleva hacia el refugio de Estany Llong.

En resumen se trata de una “bonita” vía en un “bonito” entorno y sobre una magnífica roca.

LAS VIAS DE MANEL SUGRANYES

Voy a hacer un recordatorio de las vías que abrió Manel Sugranyes, que fue una de las personas que cuando yo empezaba a escalar me contagió su “entusiasmo” por la escalada.

Todas sus vías abiertas entre los años 1980 y 1988 tiene ciertos rasgos que las caracterizan:

-Prácticamente la gran mayoría de ellas están abiertas íntegramente por “abajo”.
-Los inicios de sus vías te “entonan” rápidamente, ya que además, siempre las graduaba más bajo de la realidad, ya que según su teoría al estar cerca del suelo no se puede graduar de la misma manera.
-Los buriles y espits que instaló, estaban a prueba de bombas. Al reequipar alguna de sus vías, la faena fue grande para poder arrancar las piezas viejas. Procuraba no “abusar” de las expansiones.
-Siempre intentaba abrir itinerarios en paredes que no tenían vías o si las tenían que fueran pocas. Cabe destacar entre sus “descubrimientos”, en la zona de Gorros: Miranda de Stª Magdalena (sólo existía una vía vieja y en poco tiempo abrió 4. En la AEC rebautizamos la roca por la Miranda de Sant Manel); en el Pistacho no existía ninguna vía; la zona de escalada deportiva del Gorro Mariner, el Boulder d’en Chaman. En la zona de Sant Benet inició las vías en la Bimba. También inició la vía Escándalo Público en la Mòmia. Cabe destacar como una de sus vías más emblemáticas la Black Sabbath en la Roca dels Arcs ó la Hiwatta en la Miranda de les Boïgues.
-En la mayoría de sus reseñas aparecía esta araña:

MANEL EN LA VIA AMATISTA EN EL PAS NOU

Voy a intentar describir sus vías por orden cronológico de apertura y describir su situación actual (si ha existido reequipamiento)

Vía ATOMO 4 en la Penya Segat de Garraf:

Primera ascensión junto con R. Alacuart, Goyo y Antonio el 15/6/80. Por lo que sé esta vía está actualmente con los seguros muy “envejecidos” por la acción corrosiva del mar.

Impresiona los primeros largos sobre el mar, sobre todo si está “picado”.


Vía SUSEKIU en la Paret Bucólica de la Cinglera d’Esplovins en Oliana

Primera ascensión junto con R. Alacuart, Goyo y Gabriel Gretz el 26/9/80. La repetí hace unos años y se habían añadido un par de espits

Impresionan los tres largos (3º, 4º y 5º) de flanqueo y el paso de salir de la quinta reunión.
Reseña actualizada (Diciembre2007)

Vía NIBELUNGOS en las Torres Rojas del Catinell en La Cenia

Primera ascensión junto con R. Alacuart y Oriol Pié el 7/12/80. En la guía de Ports de Luis Alfonso, indica de esta vía: “Poco equipada con algún buril”.


Vía CANALETA DE LAS NINFAS en la Miranda de Stª Magdalena en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Oriol Pié, “Lete” y Evarist Valera el 31/1/81. Fue la vía que inició su descubrimiento de esta magnífica pared. Cuando se abrió, el inicio de la vía era bastante “expo”. Se ha reequipado con parabolts y se han añadido, además de variar el recorrido en su segundo largo. Actualmente se puede considerar que es excelente para escalar con gente que se inicia. El primer largo por su verticalidad y buenas presas es de lo mejor de la pared.

Vía MORRITOS en la Miranda de Sant Joan en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Oriol Pié y Ricardo pelegrina el 22/2/81. Combina escalada libre y artificial.


Vía HIWATTA en la Miranda de les Boïgues en la zona de Agulles de Montserrat.

Primera ascensión junto con R. Alacuart, Gabriel Gretz y Ricardo Pelegrina el 10/5/81 Vía que se abrió combinando la escalada artificial con la libre y que actualmente ha sido reequipada por Josep Mª Porta y regraduada como 6b.

Vía DUSTIN en el Gorro mariner en la zona de Gorros de Montserrat

Primera ascensión junto con Lete, Gabriel Gretz y Ricardo Pelegrina el 20/12/81. Vía que se abrió combinando la escalada artificial con la libre. Tuvo “fama” el paso de “Vº” de salida del artificial del primer largo, que abrió Gaby sin poner ninguna expansión hasta la reunión y que el amigo Evaristo al subir de segundo se negó a hacer el citado paso si antes no le instalaba un buril en su vertical para evitar un posible “botafumeiro”, y así lo tuvo que hacer Gaby.
En la actualidad creo que no se ha modificado su equipamiento, aunque si recuerdo que el buril que aseguraba el mencionado paso estaba bastante “machacado”.

Vía BLACK SABBATH en la Roca dels Arcs de Vilanova de Meià

Primera ascensión junto con R. Alacuart, Oriol Pié, Ricardo Pelegrina, Carles Fortea y Evarist Valera el 12/9/82. Esta vía costó muchos viajes a Vilanova de Meià (que se lo pregunten a su mujer Lourdes…). En aquella época había en toda la Roca dels Arcs 10 vías. Esta fue de las pocas vías que no pudo abrir íntegramente por abajo, dadas las dificultades con las que se encontraron.

En una vía espectacular por su recorrido, con 2 partes bien diferenciadas: la primera de roca naranja, con grandes desplomes y tramos de artificial, parte equipado y parte a equipar. La segunda parte de calcáreo gris magnífico transcurre por placas técnicas. A destacar el famoso paso del 5º largo, graduado inicialmente de VI+ y que (según dicen las malas lenguas…) en una de las primeras repeticiones un conocido escalador se ayudó falcando un buril en una fisura para protegerse el paso.

Actualmente su equipamiento es bastante precario con bastantes “chapas” de buril deterioradas. Cuando la realizamos junto con Ricardo Pelegrina en el año 1988 ya estaban algunos seguros “tocados”.

Vía DARWIN en la Miranda de Stª Magdalena en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Josep Femenia (Dustin) el 17/10/82. Vía con buena roca y un primer largo muy “expo” con un solo buril en 20m. El segundo largo tiene un inicio en un muro vertical muy interesante.

Actualmente cuenta con el mismo equipamiento, motivo por el cual prácticamente no se repite, al tener próximas vías equipadas bien protegidas con parabolts.

Vía HUSKY en la Miranda de Stª Magdalena en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Antonio Rodríguez el 17/4/83. Vía con buena roca y mejor equipamiento que la anterior.

Actualmente cuenta con el mismo equipamiento, motivo por el cual prácticamente no se repite, al tener próximas vías equipadas bien protegidas con parabolts.

Vía GWENDAL en la Miranda de Stª Magdalena en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Antonio Rodríguez el 12/6/83. Vía con un primer largo vertical y “fino” que inicialmente tenía un primer tramo “expo” para llegar al primer seguro.

Esta vía fue la última obra de Manel en esta pared y ha sido reequipada por la SEAM del AEC, de la mano de Gustavo Mañez, que ha añadido un parabolt para evitar que la gente se pueda hacer daño al inicio de la vía…

Actualmente se han equipado ó reequipado, para cursillos unas 10/12 vías, que junto con las que se han equipado en las puertas del antiguo restaurante, han convertido el sector en uno de los de “moda” para llevar a gente que comienza.

Vía ESCÁNDALO PÚBLICO en La Mòmia, en la zona de Sant Benet de Montserrat.

Colaboró en su apertura abriendo los primeros largos.


Vías TARKUS, MATARRATOS y CARRACAÑACAS en La Bimba la zona de Sant Benet de Montserrat.

Descubrimiento de la pared junto con Gustavo Mañez y la colaboración de Ricardo Pelegrina y Evarist Valera en el mes de mayo de 1984.

Estas vías ya tenían el actual concepto de escalada deportiva que en la época que se abrieron se comenzaba a fraguar.

A comentar que la Carracañacas que inicialmente se graduó como de IV+ ahora se cataloga de V+; la Tarkus que se marcó de VI- ahora está graduada como 6a+. También cabe destacar que la Matarratos (actualmente 6c) fue abierta por “abajo”.

Vía BENSON en la Magdalena Infeior en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Pepe Guerrero y el que suscribe este blog, el 23/6/84. Vía de 3 largos con buena roca. El inicio de vía está marcado con un doble buril. Interesante el primer largo.

Esta vía fue reequipada por Jordi Lletche y Ricardo Pelegrina con parabolts. Interesante para comenzar en vías de más de un largo.

Vía ATILA en el Ullal de la Magdalena en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Pepe Guerrero el 10/3/85. Vía con buena roca y un primer largo “finillo”.

En 2007 la reequipamos Jordi Lletche y el que suscribe, añadiendo un parabolt más en el tramo intermedio, disminuyendo un “aleje” que había entre el segundo y el tercer seguro.

Es una buena vía para rematar el día.

Vía CUCA en la Magdalena Superior en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Pepe Guerrero el 24/9/85. Vía con buena roca de grado fácil pero poco asegurada. Lo difícil es encontrar los seguros. También abrió a su izquierda otra vía denominada “SUPER-FRÍO” de parecidas características a esta, de la cual no he encontrado reseña.

INTEGRAL NIETZSCHE (”Nich”) en la zona de Gorros de Montserrat.

Esta fue una propuesta de Manel de enlazar 3 itinerarios abiertos por él: las vías Dustin del Gorro Mariner, la Benson de la Magdalena Inferior y la Atila del Ullal de la Magdalena.

A pesar de que se propuso la integral en el año 1985, si no me equivoco, no se efectuó la primera ascensión a cargo de Pepe Guerrero y mía, hasta el 16-5-87.

Una buena manera de enlazar 10 largos, siendo lo más complicado el primer largo de la vís Dustin.

Vía SONATA & BLUE en el Trencabarrals en la zona de Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Pepe Guerrero, Ricardo Pelegrina y Jordi Lletche el 7/7/85. Vía de cuatro largos con un tercer largo impresionante, que puede ser Ae/V+ ó 6c, si se tiene el nivel.

Creo que sigue con el equipamiento con el que se abrió (buriles).

Vías MAFALDA, POSITRON y TIN TIN en Boulder d’en Chaman en la zona Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Pepe Guerrero el 16/3/86. Vías de “tocho” que en aquella época no se estilaba.

Como consecuencia del gran incendio que sufrió Montserrat estas vías quedaron muy deterioradas, hasta que un desconocido le dio por reequiparlas instalando seguros químicos, pero dejando al lado los seguros viejos sin quitar..

Hay que advertir que la roca se ha visto transformada por el calor que sufrió durante el citado incendio y que la graduación inicial se ha “revalorizado”.

Vías KATAKRAK, LUDWING VAN, QUIN FRED FOT, LADY VENTOSA,NO VE D’UN PAM, JAMIE 0’8, LA MATE POR UN LLUNGUET y BRAGAS HUMEDAS en la cara sur del Gorro Mariner en la zona Gorros de Montserrat.

Primera ascensión junto con Ricardo Pelegrina y Pepe Guerrero en el año 1987. Vías de “tocho” que se equiparon con “spits”

El equipamiento sigue siendo el original.

Lo que si ha variado sustancialmente es la graduación:

-KAKAKRAK: de Vº a 6a -NO VE D’UN PAM (se mantiene su grado de 6b+)
-LUDWING VAN: de V+ a 6a -JAMIE 0’8: Dde 7? A 6b
-QUIN FRET FOT: de 6a- a V+ -LA MATE POR UN LLUNGUET: de 6b a V+
-LADY VENTOSA: de 6b a 6c+ -BRAGAS HUMEDAS (se mantiene su grado de V+)

Vías LA ERA DE PLANK, UN PLAN EN LA ERA, BANNER, PASVAROSKI, ELS TRONCS D’ASTAROTH, LA HECHICERA NO SE ENTERA y WHASTEKOLA en El Pistacho, en la zona de Gorros de Montserrat.

Descubrimiento de esta roca junto con Ricardo Pelegrina y Pepe Guerrero en el mes de marzo de 1987, que se encuentra escondida en las proximidades de la estación superior del funicular de Sant Joan.

También se equiparon con “spits” están vías de carácter deportivo. Todas son muy verticales y con abundancia de agujeros cuyo tamaño varía en función de la graduación.

A mi entender se debería revisar la dificultad marcada inicialmente.

Hace un tiempo fui con Jordi Lletche con la intención de ver como estaban las vías para reequiparlas. Para nuestra sorpresa vimos que se han instalado reuniones independientes para cada vía, con seguros químicos, pero aún no se habían cambiado los spits de las vías. Suponemos que en breve se tendrán noticias…

PRIMERA INSTACIÓN DE RÁPEL QUE EXISTIÓ EN LA MAGDALENA INFERIOR INSTALADA DURANTE UN CURSILLO (12-5-85)

Puede que me hayan quedado en el tintero alguna vía más, pero aquí están las mas representativas

DENT DE CABIROLS: Vía del Guarda

Hoy voy a rememorar esta vía que en su día marco “época”: la Vía del Guarda, abierta en solitario por Joan Martí (el “Guarda” del Refugi Lluis Estasen) en el año 1976.
Panorámica de Cabirols desde el Refugi Lluis Estasen

La primera vez que la subí, hace unos 25 años, me dejó un recuerdo imborrable. Llevaba escalando unos 4 años y en el Pedraforca había escalado sólo las clásicas Estasen, Pany y la Homedes. El amigo Evaristo Valera nos “lió” a Mariano y a mí para hacer esta mítica vía, que originalmente estaba graduada como de V+/Ao.

A pesar de que era un tórrido día del mes de julio, puedo asegurar que pasamos frío y cierta envidia al ver a las “titis” tomar el sol en bikini junto al refugio mientras nosotros nos pelábamos de frío.

Hace 3 años el compañero Mika Durán que se estaba poniendo fuerte, nos comentó a Xacó y a mí si queríamos ir a hacerla, con la condición que le dejásemos hacer las tiradas fuertes. Al final le vimos tan entusiasmado (consiguió hacerla toda “limpia”) que hizo toda la vía de primero.

Orientación: Cara Norte

Aproximación: Salir del refugio Lluis Estasen en dirección este, por el “Camí de l’Enforcadura” y a unos 5/10 minutos encontraremos la “tartera” que baja desde Cabirols. Sin agobiarse ir subiendo lo máximo posible por en medio del bosque para evitar la citada tartera, hasta que ya no nos quede más remedio. Si se busca el camino más lógico, dando bastantes “S”, se puede llegar "tranquilamente" al pie del Cabirols Inferior. Calcular de 30’ (a fuerte ritmo) a 1 hora (más relajadamente).

Material: A pesar de estar equipada con parabolts las reuniones y en los largos haber también clavos, es recomendable llevar los friends pequeños y alguno de los grandes y un juego de tascones. Cuando se abrió se recomendaba llevar una “cebolla” (excéntrico de los gigantes) para el penúltimo largo, donde había que hacer un lanzamiento para “encastarla”. Ahora con un friend grande o un Camlot “azul” también sirve.

Recorrido: La vía tiene un recorrido aproximado de 120m, a los que hay que añadir 40m más del primer largo que corresponden a la vía Cerdà-Albert.

Dificultad: Originalmente se decía que no había obligado mas de Vº…Como se puede ver en la reseña editada por J. Miquel Dalmau ahora toda en libre está graduada de 6b. Reseña de la guía del Pedraforca de J.M. Dalmau

Descripción de la vía:

Primer largo: Corresponde al primero de la vía Cerdà-Albert y sigue un diedro (Vº) hasta que en su parte superior lo abandonamos hacia la izquierda para encontrar la primera reunión (parabolts con argollas) en una buena repisa a unos 40m.En el largo encontraremos 2 parabolts y 2 clavos y podremos “añadir” todo lo que queramos. Mika en el primer largo (vía Cerdà-Albert)

Segundo largo: Salir por la parte izquierda de la reunión y seguir el diedro atlético (en libre 6a+ y sino…Ao/V+) hasta que se “suavizo en su parte final, donde tendremos que efectuar un aéreo flanqueo hacia la izquierda hasta encontrar una buena reunión de parabolts a unos 40m. En el largo hay unos 4 clavos y se puede proteger, sobre todo con los microfriends.
Mika iniciando el segundo largo (1º de la del Guarda) Mika en la segunda reunión
Xacó entrando a la segunda reunión

Tercer largo: Desde la reunión se ve un impresionante techo que hace pensar ¿por donde pasaremos?. El inicio del largo es “suave” (IV/IV+) y a medida que nos acercamos al techo, va incrementándose la dificultad (6b ó V+/Ao) con un tramo de 3 clavos seguidos en diagonal hacia la derechahasta llegar a un diedro vertical y atlético que inicia en Vº y que en su parte final pasa a 6a+ ó V+/Ao con 1 ó 2 pitones más lo que queráis poner. Es el largo que te deja más “contentos” los brazos. Nuevamente a los 40m encontraremos otra buena reunión de parabolts.
Mika iniciando el tramo bajo el gran techo
Cuarto largo: El paso de salida de la reunión originalmente graduado de Vº y ahora ajustado a 6a+, es de diedro atlético unos 5/10 metros y luego se va suavizando: IV+ - IVº - IIIº. Encontraremos algún clavo en los 40m del largo montando reunión ya en la parte superior del Cabirols Inferior. Mika en el "pasito" del último largo


Descenso: Del final de la vía flanquear unos 30m a la izquierda hasta encontrar el fianl de la vía Civis-Genís y detrás un arbolito que con un rápel de unos 15/20 metros nos llevará a una canal que rápidamente nos descenderá hasta el camino de la Enforcaura por el que regresaremos nuevamente al refugio lluis Estasen.
Mika y Xacó al final de la vía del Guarda

En resumen se trata una de la grandes clásicas del Pedraforca para ir en los calurosos días de verano y que cuenta con buena roca.