Rincones para escalar en día fríos en Montserrat

El “macro-puente” de la Constitución me pilló un poco en fuera de juego al fallar los planes iniciales. Al final conseguí asegurarme compañeros de cordada para todos los días.
El jueves estuve con Cristina Holle, Ismael Morejón y Jordi Lletche en la siempre concurrida escuela de “La Facu” (Canyelles) y para mi sorpresa estuvimos todo el día trepando sin tener que esperar que las vías quedasen libres, ya que nadie apareció. Por cierto en el camino de aproximación hay una cadena con un cartel que indica “Camino privado”, lo cual siempre “mosquea” y más cuando el propio Ajuntament de Canyelles es el que ha señalizado el cómo acceder a la pared y dónde aparcar el coche.

El viernes nos fuimos con Cristina a investigar por Collbató a la Paret de la Codolosa (aparcar el coche en el merendero que hay antes de llegar a las Coves de Salnitre) y realizamos 2 itinerarios:
-L’avi trepador, que según la guía de Luichy es de 85m y Vº, equipada con spits. Vale la pena llevar algún “cacharro” (aliens) en algún tramo en el que los seguros “alejan”. El inicio del segundo largo es “curioso” y hay un pitón algo escondido (lo vi gracias a la información que me facilitó en el Bar Anna el amigo Francesc García, con más de 70 años y toda una institución en el mundillo de la escalada). Para rapelar si se llevan cuerdas de 60m es mejor hacer el primero corto (30m) hasta la segunda reunión y el segundo largo (55m) hasta el suelo. La calidad de la roca es excelente, lo cual sorprende viendo el entorno de roca “dudosa” que parece a primera vista. Cristina entrando a la primera reunión de L'avi trepador

-A la izquierda de la vía mencionada hay un parabolt con argolla que marca el inicio de una vía de la cual no he encontrado información. Este es un itinerario muy bien protegido con parabolts con 2 largos: uno de unos 25m de IV+/V de placas con algún pequeño resalte y el segundo de unos 50m con un inicio explosivo en desplome (¿6a?) seguido de una sucesión de placas (IV+/V) hasta encontrar otro resalte (aquí no lo vi claro y me pillé al seguro) y posterior diedrillo (V) hasta encontrar la segunda reunión. Roca excepcional. El descenso por la misma vía. Cristina en el segundo largo de la via existente a la izquierda de L'avi trepador

Como el día anterior, estuvimos con toda la “tapia” para nosotros. Recorrimos después todo el pie de la pared y visitamos la Cova de la Codolosa, de la cual toma el nombre la pared. Hay abierta una vía por todo el desplome (¿artificial ó mucho grado?).

El sábado con Ismael y Jordi bajamos a la Serra de Prades y allí nos encontramos con el amigo David Avellán, que después de un año inactivo vuelve a la carga. Acabamos por ir al Grau dels Masets en Siurana, un sector recomendable con bastantes vías "factibles" sobre excelente roca. Aunque ya estuve 2 semanas antes, me pude quitar alguna cuenta pendiente. Sorprendentemente tampoco encontramos a mucha gente.

El domingo para rematar el puente me fui con Jordi a buscar otro sector de Collbató, el de los Totxos CAM Nou Barris, donde este verano se han acabado de equipar bastantes vías. La idea era hacer dos vías de 3 largos: Somni de Primavera y Somni de Tardor. En principio gracias a la colaboración de un vecino del pueblo que estaba paseando su perro,nos indico como llegar al sector, Encontrar las vías nos costó “un poco más”.
Casualmente volví a encontrarme a Francesc García que estaba subiendo por la Somni de Tardor con “bambas” (se había dejado en casa los pies de gato).
“Flipé” al verle hacer el tercer largo (¿6a?) y añado la foto como prueba. Empezamos por la Somni de Primavera, vía de 3 largos con roca “excelente”. Los dos primeros de IV/IV+ Jordi en segundo largo de Somni de Primavera

nos conducen al pie del tercero, que calificaría como una verdadera “joya”. El tramo inicial (graduado de 6a) es vertical y fino con algún “agujerito salvador” y discurre haciendo una diagonal hacia la izquierda durante unos 4m y de ahí todo recto hacia arriba por una placa preciosa, al inicio de V+, y a medida que subimos decrece la dificultad (V-IV+-IV). Jordi en el tercer largo de Somni de Primavera

Bajamos junto a Francesc y su colega y nos despedimos de ellos, ya que ellos ya tenían que marchar. Nosotros enlazamos con la vía Somni de Tardor. Un primer largo interesante con un tramo de V+ y después IV+ por unas buenas placas. El segundo largo de parecido carácter a la de la vía anterior y por último la desagradable sorpresa del tercer largo. Parece mentira como dos largos que están distanciados unos 5/10m entre ellos, puedan tener una roca tan diferente. En este caso dada la escasa calidad de la roca, me resulta incluso difícil poder graduarla. La reseña marca V+/6a/IV+/V/V+. Le tocó a Jordi y no veas el “rebote” que se llevó ya que se tuvo que ir pillando a casi todos los seguros. De segundo conseguí hacerla “limpia”, pero tengo claro que en muchos pasos los conseguí al ver que la cuerda venía por arriba. Hay muchos tramos con tierra y alguno con roca descompuesta, sobre todo el último desplome para entrar en la reunión.
Si tuviera que recomendar a alguien como escalar en esta zona, le diría que la mejor combinación es entrar por la Somni de Tardor y sin dudar, salir por el último largo de la Somni de Primavera. Jordi rapelando tercer largo de Somni de Tardor

Serrat dels Monjos: El último sueño… (¿o pesadilla?)

Este fin de semana volví a quedar con Alberto Alcántara, compañero de trabajo que se está iniciando en este apasionante mundo de la escalada. Para abrir boca estuvimos el sábado 1/12/07 escalando vías deportivas en el Castell de Subirats, junto a Joaquim Ricarte, con quien la noche anterior estuve celebrando, con el resto de componentes de la expedición Andes-87, el 20 aniversario de aquella primera experiencia por los Andes. Es curioso volver a ver las diapositivas de aquellos años y ver el inquebrantable paso del tiempo… También fue agradable comprobar que en mayor o menor medida, todos seguimos haciendo actividad.
Para el domingo Alberto me sugirió que le apetecía volver a escalar en el Serrat dels Monjos, donde estuvo escalando la vía Picnic la semana anterior. Eligió la vía “El último sueño”, ya que según indica la guía de Luichy Montserrat-Cara Sur es una: “escalada disfrutona y bien asegurada (22 spits y algunos clavos)”.
Para empezar, como es habitual, nos costó encontrar el pie de vía. El primer largo, cosa que no dice la guía, pertenece a la vía Insubmissió. Se trata de un espolón con excelente roca con un tramo “finillo” (Vº) y protegido con 3 spits. La R-1 la montamos en una plataforma (35m) equipada con 2 spits. Alberto en el primer largo

El segundo largo ofrece las primeras dudas, al no verse ningún seguro y poder optar por varias alternativas. Alberto eligió un poco mas a la derecha de por donde va el recorrido y ello le ocasionó que se saltará el primer spit de este largo, atravesando un tramo “herborista” y que volviendo sobre la vertical de la reunión, le permitió seguir el largo, encontrando 2 spits más, con algún tramo de roca aceptable y algún otro no tanto. Con unos 40m llegó a la segunda reunión en una buena plataforma (2 spits). Alberto entrando a la segunda reunión
El tercer largo inicia con un flanqueo hacia la derecha para alcanzar un diedro en el que a su inicio encontramos un spit. El tramo es delicado: vertical, “descompuestillo” y con repisa por debajo (¿Vº?). Una vez superado volvemos a flanquear hacia la derecha hasta encontrar una fisura en la que veremos 2 spits. Este tramo es de buena roca, reseñado en la guía como de Vº (más bien diría que es V+). A la tercera reunión entraremos flanqueando un poco hacia la izquierda (30m, equipada con 2 spits). En esta reunión se junta con la vía Psicoanàlisi. Xavi en el inicio del tercer largo Alberto finalizando el tercer largo

El cuarto largo resigue un diedro durante unos 3/4metros, hasta que encontramos un spit que nos marca el inicio de un gran flanqueo hacia la izquierda. Buena roca y con ambiente. No seguir recto el diedro, ya que eso es de la vía Psicoanàlisi. Largo graduado de IV+ en la guía (el paso desplomado de salida del diedro puedes ser Vº). La quinta reunión en una gran plataforma (30m, equipada con 2 spits). Alberto en la cuarta reunión
Xavi finalizando el cuarto largo

El quinto largo es el más bonito de la vía (según califica la guía: “estética bavaresa”). Unos 10m de diedrillo/bavaresa con 2 spits y todo lo que te apetezca colocar, seguido de una marcada diagonal hacia la derecha, atravesando un tramo herborista, seguido de una fácil placa de IIIº. ). La sexta reunión en una gran plataforma (30m, equipada con 2 spits). Xavi en el precioso quinto largo
Alberto finalizando el quinto largo

El sexto largo es el más duro según la reseña. Se trata de un diedro atlético (V+), sobre buena roca en el que podremos colocar un friend grande antes de llegar al único pitón de toda la vía. El resto del largo es sobre roca “leprosa” (IIIº). Mejor montar reunión en unas sabinas (unos 30m), que no intentar llegar a la reunión existente al pie del “Satèlit” de la vía Planetes transparents, por el roce de las cuerdas. Se puede optar por subir por los dos últimos largos de esta vía. Alberto en la última reunión bajo El Satèlit

Nosotros optamos por dar por finalizada la ascensión y flanqueamos hacia la izquierda para buscar el Torrent Fondo. Encontramos algunas fitas y rastros de sendero, hasta llegar al torrente, por el cual, ya sin problemas bajaremos con ayuda de cadenas y alguna cuerda. Finalmente un último rapel nos deja en el camino que conduce de regreso a las cuevas de Salnitre. Xavi en el Torrent Fondo

Como resumen final diría que aunque el comentario de la guía incita a pensar que se trata de una vía que prácticamente se puede hacer con cintas expres (salvo el último largo) y sobre excelente roca, nada más lejos de la realidad. La prueba la vimos con una cordada que venía detrás de nosotros y que en el tercer largo ya vieron claro que no se trataba de una vía de las características mencionadas. Vía para “Coleccionistas”. Reseña de Montserrat Cara Sur

VIA AUGUSTA: PARA “COLECCIONISTAS”

Con una previsión de tiempo que anunciaba bastante frío, quedé con Xavi Jordana de bajar a la Serra de Prades el fin de semana del 24/25 de noviembre. El sábado estuvimos disfrutando de las excelentes vías del Grau dels Masets en Siurana, con bastante frío (3º al aparcar el coche a las 11h). Descubrimos unas cuantas vías que aún no habíamos escalado y nos dimos algún “susto” en alguna vía con una graduación bastante inferior a la real.
No sabíamos que hacer el domingo y se nos vino a la cabeza el repetir una “super-clásica” de La Mussara: Vía Augusta en el Sector Taronja, abierta el 19/3/88 por Armand Ballart y Josep Enric Castellnou. Cordada en el segundo largo de la Vía Augusta.

Según de donde saques la reseña, la vía inicia en el “suelo” ó en la feixa. Viendo que la diferencia es un largo de IIIº algo “leproso”, optamos por la segunda opción. En la feixa hay un buril sin “chapa” y un excelente puente de roca para montar la reunión.
El primer largo graduado como A2-V (¿6c+?) cuenta con 2 spits e inicia con un paso muy desplomado que se puede equipar perfectamente con un tascón mediano, que nos permite llegar al primer spit. Otro tascón intermedio nos permite poder llegar al segundo spit. Hasta aquí en artificial y a partr de aquí el “libre”, que yo creó que más bien es V+ “durillo”, que también se puede ir equipando con friends y tascones. Mencionar que hay un bloque encastado que se mueve, pero que no sale. Reunión de 2 buriles y 1 spit (15m).
Xavi Jordana en el desplome del primer largo

El segundo largo es el de la famosa foto: espectacular flanqueo sobre una placa “tumbada”, graduado de IV+ con 1 buril y 1 spit que están prácticamente juntos. Es muy difícil poder colocar ningún seguro adicional hasta que llegas al final de la placa y ya puedes aprovechar la fisura que bordeas por debajo, para colocar friends medianos al gusto. Dado el grado de compromiso, es difícil graduar “objetivamente” este largo. A los 30m encontramos la segunda reunión. Xavi Jordana asegurando desde la primera reunión
Xavi Jordana entrando a la segunda reunión

El tercer largo graduado inicialmente de V+ y re-graduado en la guía de Luichy como 6a, inicialmente sigue una fisura muy atlética, protegida con 3 buriles. Antes de llegar al primer buril “mola” colocar un fríend de los “grandes”. Entre medio de los buriles se puede colocar algún tascón y algún friend mediano. Este tramo es muy exigente y yo creo que se aproxima más a un 6b que aun 6ª. Del tercer buril empieza un “trepidante” flanqueo”, en el que actualmente hay un pitón (alguna alma “caritativa” lo debió dejar). La salida del pitón tiene “mucha gracia” y con mucho “patio” finalmente llegamos a la reunión de 1 spit y 1 pitón. Xavi Jordana iniciando flanqueo del 3er largo

El último largo nos despistó, ya que pensamos que era el diedro que teníamos encima de la reunión, que según la reseña era de un paso de 6a y el resto Vº. La apariencia que daba el largo no coincidía con esa graduación, y viendo el excelente equipamiento existente (1 pitón en 20m) nos motivó para que diéramos por concluida la vía. Después viendo en casa la reseña, resultó que el diedro pertenece a la vía “Dels Artistes”, graduada de 6b y que la “Vía augusta” flanquea más a la izquierda para ir a subir por un diedro paralelo.

El descenso fue la “guinda” de la jornada, ya que fuimos con una cuerda de 10,2mm de 80m y esto ocasionó que tuviéramos que hacer 2 rápeles, volando por los espectaculares techos existente en el sector taronja. Para acabar de “adobar” el asunto, en ese momento llegaron el resto de la familia Jordana y pudieron ver como teníamos que hacer las maniobras del “curioso” descenso. Rápel que nos conduce al "suelo"

Al llegar al suelo la decisión fue unánime: irnos a comer al refugio de La Mussara.
A parte de lo explicado, resaltar la excelente roca y el ambiente de pared existente en todo momento, cosa que puede sorprender estando en una escuela que mayoritariamente está llena de vías deportivas. Si la vía estuviera equipada con parabolts (sólo con sustituir los viejos buriles y poniendo las reuniones en condiciones) sería una vía más atrayente que bien valdría la pena plantearse. Reseña original VIA AUGUSTA

STAE-PARET STª CECILIA: Reequipamiento interesante

En el mes de Septiembre, como aún “apretaba” algo el calor, dudábamos de donde poder ir a escalar una vía interesante que estuviera a la sombra. El amigo Mika Durán nos dio la solución: la vía STAE de la Paret de Stª Cecilia, recientemente reequiapada con parabolts por el amigo Antonio García Picazo por encargo del propio STAE.
Lo único que conocía de la vía era la “salvaje” aproximación para llegar a ella. Buscando información en internet, descubrí en la web de la FEEC que se había abierto un camino que conduce sin problemas hasta allí. El camino es muy empinado y directo (aproximadamente 30’).

Panorámica de la Paret de Santa cecilia

El primer largo antiguamente era lo más delicado, ya que inicia por un desplome de roca “dudosa” protegido con un par de clavos (A2), seguido por un flanqueo de IV+ hasta coger una fisura con vegetación y roca no demasiado buena de V y a los 35m encontraremos una plataforma donde está la R-1 (2 parabolts+2 buriles). Ahora este largo está asegurado con los 2 pitones y 6 parabolts. El amigo Mika lo pasó en libre (dicen que es 6a+)
Ismael, Mika y "Chani" en la R-0

El segundo largo es uno de los más interesantes: un diedro (V/V+) equipada con 2 parabolts y 1 taco y con una roca excepcional. El tramo final del diedro es más asequible (IV/IV+) y con un flanqueo hacia la izquierda llegaremos a la R-2 después de 30m, en una amplia plataforma (2 parabolts y 2 buriles).

Mika en el 2º largo y Xacó en el mismo largo

El tercer largo discurre por una sucesión de placas tumbadas (IV+/V-), que en 25m, asegurados con 2 parabolts, nos conducen a la R-3, de 2 parabolt y 2 buriles, en una repisa no demasiado cómoda.

El cuarto largo es por una placa fina y vertical (V/V+) y en 30m encontraremos 2 parabolts y 7 buriles (2 de ellos en 2 puntos de doble buril). La R-4 es de 2 parabolts en una cómoda repisa. Esta reunión es común con la vía Directa del Prostíbul.
Mika en el 4º largo

El quinto largo es una placa tumbada con pequeño desplome en su parte final. En los 30m del largo encontraremos 2 parabolts. El tramo del desplome si no se hace en Ao… (¿V?). En la reunión encontraremos 2 parabolt y 2 buriles sobre una buena plataforma.

El sexto largo es un diedro que antiguamente era prácticamente en artificial. Ahora en alguna reseña pone 6a con 1 punto de ayuda y un tramo final de IV+. Se puede forzar al gusto y encontraremos en 40m: 2 parabolts, 6 buriles (2 de ellos en 2 puntos de doble buril), un taco y 2 pitones, encontrando la R-6 en una repisa bajo la chimenea del 7º largo, con 1 parabolt, 2 buriles y 1 sabina.

Cordada en el sexto largo e Ismael en el mismo largo

El séptimo largo, con un tramo algo descompuesto al inicio, resíguela citada chimenea (algo “expo”) (V y IV+). En 30m encontraremos sólo 2 pitones al inicio. La R-7 se efectúa en una gran plataforma en la vertiente Oeste de la pared, con 2 parabolts.

Cordada en la Directa del Prostíbul

Mika i Xacó en el sexto largo y Mika saliendo de la chimenea del 7º largo.

El séptimo largo, con un tramo algo descompuesto al inicio, resíguela citada chimenea (algo “expo”) (V y IV+). En 30m encontraremos sólo 2 pitones al inicio. La R-7 se efectúa en una gran plataforma en la vertiente Oeste de la pared, con 2 parabolts.

El octavo largo inicia con un paso acrobático con la chimenea del 7º largo a nuestros pies. Una vez que pasamos a la placa, con pasos muy finos (V/V+) hasta encontrar terreno fácil (III), en el que deberemos flanquear hacia la derecha. En 30m encontraremos 2 parabolts y 3 buriles. Montamos la R-8 en un árbol o si seguimos flanqueando 10m más, podremos utilizar una instalación perteneciente al 2º tramo de la Ferrata Teresina.

Los 2 últimos largo es mejor hacerlos en uno sólo. Primero es un tramo de III por una canal que nos sitúa al pie de la última placa que da acceso a la cima de la Paret de Stª Cecilia. La mencionada placa está protegida con 2 spits que se instalaron como final de la vía de “El Vianant” y que alguno ha creído conveniente hacer desaparecer sus “chapas” (suerte que llevaba chapas recuperables).

Panorámica de la continuación de la arista de Stª Cecilia

El descenso es evidente: bajar por la Ferrata Teresina. Otra opción es seguir por dicha ferrata hasta Sant Jeroni y bajar por el camino normal hacia el Monestir. "Chani" bajando por la Ferrata Teresina

Reseña:

Cobo-Pamplona de Patriarques: Vía reequipada!!!!

Jordi Lletche en el inicio del 2º largo























Xavi Jordana abordando el terroso flanqueo de entrada a la R-2





























Xavi Jordana en el curios 3er largo





























Jordi Lletche en la R-2






























Xavi Jordana en las placas del 4º largo



























Xavi al inicio del 6º largo

























Jordi Lletche al final del "artifo" del 6º largo




























Jordi Lletche sobre la R-7























Xavi Jordana en la arista final

























Panorámica de la Paret de l'Aeri












Con aún la “resaca” vacacional, Xavi Jordana me comentó que había leído sobre el reequipamiento de la vía Cobo-Pamplona de Patriarques y de los debates filosóficos que habían surgido en numerosos blogs respecto a la métrica de los parabolts utilizados para dicho reequipamiento (que si los de 8mm son demasiado pequeños, que si los de 10mm es lo suyo, etc). A última hora se unió el amigo Jordi Lletche y finalmente el día 2/9/07 nos dirigimos por la canal de Avellaners en busca de la vía mencionada.
El primer largo inicia con un trozo de cuerda que nos ayuda a superar un tramo algo herborístico/descompuesto y luego sigue un diedro de IV+ y a los 30m encontraremos una plataforma donde está la R-1 (5 buriles).
El segundo largo tiene dos parte muy distintas: la primera parte interesante (IV+/V) equipada con 4 pitones y 1 buril y con roca aceptable. Por el contrario la segunda parte (IV y II) sobre descompuesto y con un final de “infarto” con un flanqueo hacia la izquierda de unos 10m sobre tierra “movediza”, sin seguros ni posibilidad de colocarlos. La R-2 después de 40m, se encuentra al pie de un perfecto diedro (1 parabolt y 3 buriles).
El tercer largo discurre por el mencionado diedro, graduado en varias reseñas como de V-, y que a nuestro parecer diríamos que se acerca más a un 6a “durillo” (en este tramo de unos 25m hay 4 pitones). Aún quedan otros 10m por una placa, en diagonal hacia la derecha, equipada con 1 parabolt y 3 buriles. La R-3 es de 1 parabolt y 4 buriles.
El cuarto largo es combinado de libre y artificial (V/V+ y A1) y en 35m encontraremos 3 parabolts, 3 pitones y 8 buriles. La R-4 es de 1 parabolt y 3 buriles y no es demasiado cómoda..
El quinto largo se puede considerar el más duro (A2 con un tramo de 4 piezas seguidas a colocar (aliens y tascones). En los 35m del largo encontraremos 2 parabolts, 8 pitones y 5 buriles. El tramo para llegar a la R-5 es de roca delicada. En la reunión encontraremos 1 parabolt, 1 pitón y 2 buriles sobre una buena plataforma.
El sexto largo antiguamente era prácticamente todo en artificial. Ahora en alguna reseña pone 6b/b+ con 3 puntos de ayuda y un tramo final de V. Se puede forzar al gusto y encontraremos en 40m 6 parabolts, 16 buriles y 2 pitones, encontrando la R-6 en una repisa bajo un desplome, con 1 parabolt, 1 spit, 2 pitones y 1 buril..
El séptimo largo resigue un diedro a tramos bastante decompuesto, con pasos en chimenea algo precaria (V). En 40m encontraremos 3 pitones y 5 buriles. La r-7 se efectúa en un gran árbol y 1 pitón.
El octavo largo nos conduce por terrero menos severo (III/IV) al tramo de la arista final. En 50m encontraremos 2 buriles y 1 pitón. Montamos la R-8 en un árbol.
A partir de aquí se junta con la vía Xavier Teixidó y en 2 largos llegaremos al final del espolón derecho del Serrat dels Patriarques,de baja dificultad (III/IV), pero con mucho ambiente y equipado con unos 3 parabolts por largo.
Precaución con lo que queda: hay que continuar “carenando” hasta llegar al punto culminante del Serrat con un paso vertical (en el que hay un parabolt) justo antes de llegar a la cima. Desde aquí desgrimpar por la vertiente opuesta a la subida y descender por la canal que nos conducirá al “Camí de Sant Jeroni”. Si se va sobrado de horario, lo más corto es volver a la canal dels Avellaners y descenderla. Si no es el caso (como nos paso a nosotros) lo más sensato es dar toda la vuelta por el Monestir.
Llegamos al coche ya de noche y los tres opinamos lo mismo sobre la vía: la habíamos infra-valorado pensando que habiendo parabolts iba a ser un “paseo”. Nada más lejos de la realida, ya que se trata de una vía con compromiso…


Reseña: "Cobo-Pamplona"<