LA PELUDA CARA OEST: VIA “LOS RODRIGUES”

En 2º largo GAM de La Portella petita

Vía Los Rodrigues en La Peluda


















Como es habitual siempre que voy a almorzar al Bar Anna de El Bruc aprovecho para “chafardear” los libros de reseñas y hace un par de semanas me fije en una vía de la cara oeste de La Peluda de 110m y graduada de 6b/Ae (V obligado) y totalmente equipada con parabolts. Pensé que era perfecto para ir a escalar una matinal de un día caluroso.
Quedamos el sábado 21 de julio con Ismael Morejón, Jordi Lletche, Víctor Barbero y Cristina Holle para ir a pribar. Mientras almorzábamos, viendo como estaba el tiempo (algo inestable y con una temperatura no habitual para estas fechas: 19º), decidimos dejar aparcado el proyecto para otro día y acabamos subiendo a la vía GAM de La Portella Petita , que ha sido reequipada recientemente. Nos dio el tiempo justo de hacer esta vía y otra corta de La Pelada antes de que empezara a llover.
Al día siguiente, esta vez con Xavi Jordana, Carlos Franco y Jordi Lletche, decidimos volver a intentarlo. La aproximación es la misma que la de la vía Cerdà-Riera de La Bandereta y seguir flanqueando por el pie de la muralla hasta encontrarnos con El Sabre. En su parte derecha comienza la vía de Los Rodrigues. Salir del suelo ya no es fácil (asegurado con 2 parabolts) y después viene el paso más delicado: pasarse a la “canalilla” de la izquierda, con roca algo “discreta”, encontrando un spit al inicio de dicha canal y 3m más arriba un parabolt, a partir del cual ya nos desviaremos hacia la izquierda por una fisura atlética con roca delicada en algún tramo (al ser una vía tan nueva -2 meses- falta acabar de “limpiarse”). El tramo es espectacular, graduado de 6a+ (obligado: V). En 25m llegamos a la reunión de 3 parabolts algo incómoda para más de 1 persona. (en el largo hay aproximadamente 12 seguros entre parabolts, spits y buriles)
El segundo largo es un artificial muy asequible (20m con 20 parabolts), que en la reseña original indican “forzable en libre”. Mi opinión es que puede que se pueda hacer en libre, pero el grado que saldría, a mi modesto entender, sería bastante “estratosférico”. El largo inicia en ligera diagonal hacia la derecha y posteriormente efectúa un flanqueo más marcado en la misma dirección, hasta encontrar la R-2 con 3 parabolts. Aquí con un rapel de 20m nos podemos escapar a al collado Peluda/Sol Ponent.
El tercer lago inicia por placa que según la reseña original es de Vº (Yo ajustaría más diciendo V+), hasta encontrar una fisura que seguiremos, hasta encontrar una vieja reunión de buriles. Aquí viene el paso más explosivo de la vía: desplome graduado de 6b (¿?) que se puede pasar con 3 pasos de Ao. El largo tiene 20m y unos 11 parabolts
El cuarto largo es simplemente de trámite para llegar a la cima (IIIº): En40m llegamos a la cima (1 parabolt y 1 buril sin “chapa”). El descenso mediante un corto rapel de 20m hacia la canal existente entre La Peluda y la Agulla del Capdemunt.
La vía vale la pena por el ambiente que tiene, su óptimo aseguramiento y su orientación.

L’ESQUENA DEL DIABLE

Como siempre que aparece una reseña de una vía de escalada de dificultad baja en un entorno “apetecible”, cuando ví la primera reseña de la vía Jordina (Vº) de nuestro amigo “Paca”, ya me picó la curiosidad. Sólo me retenía la aproximación (1h) y los pocos seguros que prometía (spits y clavos). Pasó el tiempo y apareció la segunda vía “L’Esquena del Diable” ya asegurada con parabolts y algo más fácil (IV+) de 200m de recorrido.
Cómo me viene sucediendo últimamente, al volver a ver la reseña en “onaclimb” me acabó de decidir y por fin el día 7/7/07 junto con Jordi Lletche, Víctor Barbero y Cristina Holle nos dirigimos hacia la Canal dels Avellaners, que nos servirá para acceder a la vía. Con “algo” de embarque que me permitió conocer (sin querer) el pie de la vía Xavier Teixidó de Patriarques y tras 1h larga de dura subida, para mi sorpresa, nos encontramos al inicio de la vía a otro socio del AEC (Joan Antón Rabella) del cual no me acordaba, que acababa de ascender la ruta.
El inicio está marcado con una piedra enganchada con “sica” con el nombre rotulado. El primer largo, a pesar de estar graduado de IV-, la distancia de los seguros (6 parabolts en 55m y en especial el primero) y el recorrido sinuoso que hay que efectuar (si se quiere ir en línea recta de seguro a seguro “cuidadín” que el grado “sube”) nos hará prestar mayor atención al recorrido que normalmente no nos lo requeriría otra vía catalogada con esa misma graduación. La roca es buena sobre placas compactas, y ya empezamos a disponer de una buena panorámica sobre la pared de Patriarques.
El segundo largo (el de más grado: IV+) con 7 parabolts en 45m. Lo único reseñable es que cuesta ver donde está ubicada la segunda reunión, encima de una sabina a la que se accede con una diagonal ascendente hacia la izquierda no demasiado marcada en la reseña del Vertex. El paso de IV+ está en un tramo vertical algo más fino que el resto de la placa por la que trascurre el largo.
El tercer largo es el más asequible (III+) y por consecuencia el menos asegurado (3 parabolts en 50m). Cuesta un poco de localizar los seguros pero la escasa dificultad y la espléndida calidad de la roca permiten ascender rápidamente.
El cuarto y último largo de igual dificultad que el primero (IV-) está asegurado con 4 parabolts en 50m. Antes de llegar al primer parabolts si afinamos la vista nos encontraremos con un doble buril “añejo” que dan cierta tranquilidad, dada la distancia a la que se encuentra el citado parabolt. Se ascienden 2 tramos verticales con buena presa que nos conducen directamente a la cima del Serrat de les Onze (Diablos).