Domzalski

Combinación de vías en Els Graus y Maduritas Calientes al Peladet Oriental

2012-01-24T00:19:00.002Z

Otro fin de semana improvisando. El viernes a la tarde aún no tenía el plan cerrado, ya que a pesar de que intenté contactar con los alumnos del último curso que hicimos de Glacera en octubre, ninguno 'respiró'. Finalmente unas llamadas a última hora acabaron de perfilar la actividad: el sábado con Carlos a Montserrat y el domingo con Xavi J. y Yolanda a Vilanova de Meià a escalar alguna vía del Peladet Oriental.

Con Carlos, como hacemos habitualmente, el sábado fuimos a almorzar al bar Anna de El Bruc para acabar de decidirnos a donde escalar. La semana anterior Carlos fue con Laura a la vía del Esperons de Frai Garí pero se bajaron de la R-3 y la semana anterior había escalado la vía de L'avi Joan, en la que disfrutaron de este interesante recorrido, así que se le ocurrió proponer enlazar ambas vías, lo que supone escalar unos 370m.

Al aparcar en Collbató vimos escaladores a media vía de L'avi Joan y entonces decidimos que haríamos primero la del Esperons de Frai Garí. La reseña que más me ha gustado es la que hay en el Bar Anna:

También podemos encontrar información en: 'Esperons de Fra Garí1' y en 'Esperons de Fra gari2'

La aproximación es corta y evidente desde el aparcamiento junto al depósito de agua de Collbató:

la flecha marca en la foto el inicio de la vía

Se trata de una vía intermitente que va enlazando agujas, con pasos interesantes intercalados con tramos de transición entre aguja y aguja. Lo más fuerte al final. El penúltimo largo empieza con una pequeña fisura que nos permiten pasar el desplome (6a) y el último largo con un 'bombo' atlético, que gracias a que me tocó de segundo me atreví con el paso explosivo (6b). Ambos largos están convenientemente equipados para poder hacer en Ao...

Carlos en el primer largo

En unos de los resaltes intermedios

Escalando los últimos metros de la vía

Fianl de vía junto al 'camí de les bateries' donde hicimos un pequeño descanso y luego rápido descenso del camino que sale junto a la gran estelada que se ha pintado recientemente:

Al llegar a las cercanías donde está el acceso al sector Jardinet, veremos una fita y un sendero que sale hacia la izquierda que en pocos metros nos lleva al inicio de L'avi Joan. La mejor información de manos de su aperturista: 'L'avi Joan':

Vía que se escala rápido y que va aumentando de calidad a medida que se va ascendiendo:

Sobre el clavo del segundo largo

En el bonito tercer largo

En el cuarto largo

En el último y curioso largo

El grado del último largo está más próximo al V+ que no al V que inicialmente se graduó, al menos a mi entender. Desde luego será una vía que se repetirá mucho...

En total en cinco horas (coche-coche) hemos podido hacer toda la actividad disfrutando de una amena escalada.

El domingo siguiendo la consigna de Josep Guardiola: 'Si t'aixeques ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora ...', quedamos a las 7h 30' en El Bruc con Xavi J. para ir en dirección a Artesa de Segre, donde recogeríamos a Yolanda para ir a almorzar al Bar Cirera de Vilanova de Meià donde decidiríamos a que vía ir. El viaje lo hicimos en buena parte con niebla y al llegar a Artesa la temperatura era de -2º C. Por suerte al llegar a Vilanova la temperatura era más cálida.

Nos decidimos por una de las más clásicas: 'Maduritas calientes':

Reseña en 'la noche del loro'

Al llegar a Rubies ya había dos coches, y distinguimos una cordada empezando la 'Festival eròtic'. Una ligera brisa nos hizo dudar la vestimenta que debíamos tomar. Al acercarnos a nuestro objetivo vimos que una cordada de féminas estaban en el primer largo, por lo que decidimos esperar a que iniciasen el segundo largo:

El primer paso para alcanzar un puente de roca tiene cierta gracia, ya que te puedes ir al suelo...

Yolanda asegurando a Xavi J.

A pesar de que la dificultad, según reseña, es de V+, mejor no bajar la guardia, tanto por la dificultad, sobre todo en un par de secciones, como por la calidad de la roca en algún punto.

Entrando a la R-1

Cuando empezamos a escalar Yolanda y Yo, empezaron a aparecer varias cordadas, que al ver como estaba el asunto, se fueron diversificando, unos a la Bernatac, otros a la ¿Escenas de matrimonio? y otro par de cordadas a la Maduritas Calientes.

Escaladora en Bernatac

El segundo largo inicia por un tramo relativamente asequible pero con los seguros alejados, aunque se puede emplazar algún allien o friend pequeño o empotrador.

Xavi J. en el inicio del segundo largo

El segundo tramo del largo, a pesar de estar graduado de 6a nos pareció que incluso podría ser algo más...

En la R-2 hicimos cambio de cuerdas y empece el tercer largo, que siendo el más fácil es el más estético por una placa vertical llena de fabulosas regletas que permiten añadir puntos de seguro entre los alejados parabolts.

Yolanda acabando el tercer largo

Un último largo, con dos pasos explosivos en sendos 'bombos' (6a) nos permiten llegar a la cresta cimera

Xavi J. acabando la vía

El día ha sido soleado y con buena temperatura y al llegar a la cima aprovechamos para hacer fotos y disfrutar un buen rato del bonito paisaje. Comentando con Xavi J. los dos somos de la opinión que, en cuanto a roca, es mejor la de 'Festival Eròtic'.

Vista de Rubies desde lo alto de la pared

Aunque apurando podríamos haber hecho otra vía, preferimos dejarlo para otro día y bajar a picar algo, nuevamente al Cirera.

Practicando auto-rescate en 'El tresor dels maquis'

2012-01-17T17:56:00.000Z

Ya desde la semana pasada que Mika me comentó para ir a escalar al sector Plantxa Vermella del Serrat de Sant Joan, en concreto a la vía 'El tresor dels maquis', vía de X. Teixido y J. Clotet ('Paca') del año 2005, que según las reseñas que circulan se cataloga de 6b+ (6b obligado) y 210m.

Durante la semana fuimos viendo el avance de las previsiones del tiempo para el fin de semana y recopilamos diversas reseñas y comentarios de blogs. Yo creo que la mejor reseña es la que dibujaron inicialmente sus aperturistas en el libro de piadas del bar Tahussà y que se puede obtener en: 'El tresor dels maquis':

También es buena la información en 'http://alturgell-xgrane.blogspot.com':

Para evitar alguna posible complicación optamos en hacer la escalada el sábado y para allí nos fuimos con Montse y Mika. Optamos por almorzar en Oliana, al bareto clásico de los escaladores (ya que el Tahussà de Coll de Nargó está cerrado por reformas), para ver si veíamos algún comentario de alguna escalada reciente. Al llegar, cruda realidad del invierno: -5º. En el libro d epiadas del bar de Oliana no encontramos mas referencias que las del artículo de Armand B. de la Serra de Sant Joan aparecido en la revista Desnivel.

Fuimos accediendo desde Montanisell, tal como indica el artículo de Armand, aunque la verdad casi me parece más cómodo el acceso desde Coll de Boixols, como pudimos comprobar al regresar por allí. Nos pasamos de largo la pista con cadena que sirve de referencia para encontrar el camino de aproximación y después de estar un rato dudando volvimos para atrás y vimos un par de piedras que marcan la entrada de la estrecha pista, que no es muy visible. Nos pertrechamos con todo el equipo, ya con una temperatura algo más agradable que la de Oliana (+5º), y empezamos la aproximación. Al llegar a una masía en ruinas ya hay que tomar el lomo que sube recto hacia la base de la pared, no seguir la pista porque sino acabareis en unos panales de abejas...

Se van encontrando fitas que nos marcan el acceso.. Al llegar a la base de la pared primero localizamos la cuerda de acceso a la 'cova dels maquis' que preferimos dejar de visitarla para hacerlo a la bajada para no perder tiempo...

Cuesta de ver el primer seguro, un clavo con un cordino que desde pie de pared parece una rama seca...Tal como habíamos visto en varios de los comentarios, el 6b del primer largo te pone a tono enseguida:

Mika en medio del 1er largo

Montse tras superar el paso más obligado del 1er largo

Encontramos los mismos seguros que marca la reseña original.alternado clavos con parabolts y en la R-1 un par de parabolts. El arranque del segundo largo hizo sudar a Mika con un inicio atléticooooo... de esos que quitan el hipo. Él consiguió hacerlo 'dignamente' y los demás hicimos lo que pudimos...Por cierto hay un clavo más que lo que marca la reseña original. Una vez superado ese tramo hay que desplazarse hacia la izquierda y ya por placas fáciles (IIIº) se llega a la R-2 en la que al haber una buena plataforma con árboles sólo hay un parabolt al inicio del tercer largo que nos puede servir de 'R'.

El tercer largo inicia con un paso muy explosivo en el que ahora también hay instalado un puente de roca (me parece que más de uno ha hecho herejías por allí...) para después seguir en diagonal a la derecha por unas placas de finura, con un paso más duro, aunque en este caso más 'trampeable':

Montse entrando en el tramo 'fino'

Después se accede a un diedro con una gran sabina en su base. Aquí se pone la cosa seria con pasos exigentes con posibilidad de poner alguna pieza (friends o aliens). Justo donde acaba el diedro una pequeña laja bajo unos arbustos permiten colocar una pieza, importante para asegurar el tramo más obligado en flanqueo, justo para llegar a un parabolt:

Mika colocando una pieza adicional para proteger el arriesgado flanqueo

Después del parabolt se sigue en desplazamiento lateral con un poco de descenso para luego tomar otro tramo vertical con dos puentes de roca. R-3 también de 2 parabolts. Al ser el recorrido tan sinuoso, a pesar de colocar cintas largas, tuvimos bastantes problemas con el roce de las cuerdas.

Este largo a pesar de estar graduado de igual dificultad que el anterior (6b+) es bastante más exigente y obligado. Con Montse fuimos trampeando como pudimos el largo, pero ya al entrar en el diedro empezaron seriamente los problemas, dados por la dificultad y agravados por el rozamiento de las cuerdas que impedían una normal recuperación de cuerdas desde la reunión. Con todo ello primero Montse y luego yo, tuvimos un pequeño 'vuelo sin motor' con el consiguiente péndulo, ambos 'amortiguados' gracias al allien que Mika había colocado antes del parabolt. En su caso pudo recuperarse ayudándose de mi cuerda. En mi caso caí más metros y que suspendido en medio del desplome y traccionando del citado allien y aquí tuve que hacer uso de lo que siempre se enseña en los cursos para salir de estas situaciones y hacer prácticas, en esta ocasión reales, con un nudo machard y un shunt, pero claro no es lo mismo hacerlo en una simulación controlada en un curso, que en un caso real cuando estas colgado en el vacío analizando la situación y pensado que en este caso los colegas poco pueden hacer por ti, a parte de darte ánimos, y que tienes que remontar lo más rápido posible, esperando que no se saliese el allien. Desde luego son maniobras de esas que todos los escaladore deberían hacer prácticas para no perder la costumbre...

Una vez superado el tramo y reunidos en la R-3, también de 2 parabolts, el tiempo se nos echaba encima y aquí Mika puso el 'turbo'.

El cuarto largo graduado de 6a+ tiene un primer tramo fácil por placas algo tumbadas que dan acceso al tramo de más dificultad concentrado en un tramo vertical de escasos metros y en este caso bien asegurado con dos puentes de roca y un clavo, llegando a la R-4 de dos parabolts.

El quinto largo tiene un recorrido que inicia en flanqueo a la izquierda con 'aire bajo los pies' muy estético para luego ir haciendo un arco hacia la derecha hasta llegar a un vertical tramo en bavaresa que da acceso a la R-5 de 2 parabolts.

El último largo, a pesar de ser el más fácil (V+), no se puede bajar la guardia sobe todo en el tramo que hay entre los dos puentes de roca instalados, tras lo cual ya fácilmente se llega a la arista cimera donde haremos reunión en la vegetación.

La llegada a la cima coincidió con los últimos rayos de sol del día. Plegamos cuerdas y descendimos por la cresta y ya casi de noche localizamos el árbol en el que hay instalado el rápel de 30m de descenso.

Al llegar al final del rápel, a pesar de llevar frontales, no localizamos debidamente el recorrido del desenso que en teoría nos tenía que levar a una cuerda fija instalada, pero ya se sabe que de noche todos los gatos son pardos...Total que tuvimos que improvisar, incluyendo un incierto rápel de unos 40m que nos permitió accder a una zona más boscosa por la que empezamos a flanquear en dirección al pie de vía.

Desde luego la bajada se hizo larga y al llegar a la pista se nos planteó la última duda de la jornada ¿el coche estaba a la derecha o a la izquierda? La intuición me hizo optar por la izquierda y cuando ya estabamos a punto de dar media vuelta, pensando que la habíamos cagado de nuevo, encontramos el coche. Eran casi las nueve y la temperatura -2º. Comentamos que si hubiéramos tenido que quedarnos a vivaquear, la noche podía haber sido muy dura...

Regresamos por el Coll de Boixols y fuimos a cenar a Oliana, donde con luz pudimos hacer material y darnos una pequeña recompensa después de la dura jornada. Queda pendiente para otro día el poder ver el verdadero 'tresor del maquis'... otra vez será.

Buen comienzo de año: Malanyeu y Solius

2012-01-12T18:48:00.001Z

Quería empezar bien el año escalando y el día 2 empecé a contactar para ver con quien podría ir a escalar. Finalmente fueron Jordi y Assumpció los que se animaron y me propuisieron ir el sábado a hacer la Badalona de la Paret del Devessó (como siempre buena reseña de Escalatroncs: 'Badalona'):

Dadas las temperaturas matinales fuimos sin demasiadas prisas y aún así en la aproximación íbamos bastante abrigados. Por suerte el micro-clima de Malanyeu, en cuanto salimos al sol, nos permitió disfrutar de buenas temperaturas. En la pared tampoco había mucha gente (4 cordadas en las vías y luego unos cuantos vinieron a hacer deportiva.

Recorrido aproximado de la vía

La reseña que apareció en el nº 219 de la revista VERTEX marca una graduación bastante más elevada que la de Escalatroncs y ya iba un poco con la 'mosca en la oreja'. Lo que si que es cierto que es una vía que va perdiendo dificultad e interés a medida que se va ascendiendo, siendo el primer largo el más interesante.

Tal como aparecen comentarios en diversos blogs no se trata de un largo con un paso puntual 'trampeable', ya que en la parte central, principálmente donde está el clavo 'difícil de chapar', hay que apretar. Mejor si se hace por la placa de la derecha que no seguir recto por la fisura, ya que si se escala por ella, personalmente me pareció ajustarse más la graduación que se apunta en Vertex (¿6a?). En total 45m asegurados con un clavo y unos 12 parabolts.

Assumpció y Jordi saliendo de el tramo curioso del 1er largo

El segundo largo empieza por unas placas fáciles que dan acceso a un tramo terroso (si está mojado debe ser muy divertido...) para acceder a una placa vertical y que desde luego me pareció bastante más difícil que el Vº que se propone en la reseña de Escalatroncs, aunque no se si llega al 6a (Vertex). En total 35m equipados, creo que con 6 parabolts.

En la entretenida placa final del 2º largo

El tercer largo inicia en diagonal a la derecha siguiendo la fisura, hasta encontrar un parabolt, a partir del cual y trás un pasito (IVº para Escalatroncs y V- para Vertex) se sigue ya recto hasta la R-3 en la arista cimera. Sólo hay que prestar algo de atención a la roca en los últimos 3 metros. En total 20m y un par de parabolts.

Jordi llegando al 1er parabolt del 3er largo

Disfrutamos un rato con la panorámica y la buena temperatura y siguiendo los consejos de alguno de los blogs, preferimos hacer 3 rápeles para evitar que se nos pudieran enganchar las cuerdas, utilizando una sola cuerda para los dos primeros y uniendo las dos para el tercero. Atención al 2º rápel que con un 60m llega 'justillo':

Sin más problemas llegamos a la base de la pared y entonces me propusieron una actividad que aún tenía pendiente: en Malanyeu: comer en Cal Anglada. Desde luego que su fama no me defraudó y para nuestra sorpresa estuvimos solos con otra mesa con 4 comensales. Aún tenían los adornos navideños típicos:

Desde luego que la comida fue una buena forma para acabar la jornada.

Al llegar a casa contacté con Laura para concretar a donde ir a escalar el domingo y entonces recibí una llamada inesperada de Mika preguntando que donde íbamos. Como Jordi y Assumpció me habían comentado que iban a ir a Solius y ni Mika ni Laura habían estado, rápidamente concretamos la salida para ir los cinco.

En el viaje por la autopista, las temperaturas no sobrepasaron los 0º lo cual nos hacía sospechar que pasaríamos una jornada invernal rigurosa. Almorzamos en Santa Cristina d'Aro y al subir al aparcamiento sólo había otro coche aparcado.

Nos equipamos y efectuamos la breve subida de acceso, que permite llegar al collado desde el que se divisan la buena panorámica de la zona:

Mencionar que a pesar de que se inauguró una buena página en 'Els fills de Solius' lamentablemente está no se ha ido actualizando y se puede conseguir información 'restringida' en algún blog. En el nº 192 de Vertex (Febrero 2004) también apareció un buen artículo, que también ha quedado un poco desfasado.

Decidimos ir a la cara sur de la Agulla Central a las vías President y Petit príncep:

Laura en President

Xavi en Petit príncep

Jordi y Assumpció probaron una de las agradables vías que se han abierto a la derecha de la President. Después Mika se enamoró, por su bello recorrido, de la À la page, vía de 30m de V+ con un pasito en la parte final::

Mika en À la page

Después fui yo el que quise escalar, sin recordar que ya la había hecho con Xavi J. y Joaquim, la Il Padrino, 6a+ de 15m con bonito paso:

En Il Padrino

Para rematar la faena, Mika se encapricho, sin saber lo que era, de una vía en el Contrafort de l'Agullola: Fills d'Utah, que a la postre resultó ser un potente 7a:

No consiguió sacarla limpia, pero poco le faltó...

Al bajar al aparcamiento estaba a 'reventar' a diferencia de cuando llegamos por la mañana.

En fin un fuen finde para empezar este 2012.

V Concurs Internacional de fotografia digital de muntanya "Memorial Agustí Torrents i Barrachina"

2012-01-03T18:40:00.003Z

Este año se celebra la 5ª edición del 'Concurs Internacional de fotografia digital de muntanya

"Memorial Agustí Torrents i Barrachina"' (ver bases) organizada por: "Grup Vi Daurat i esports BALMAT

Amb la col·laboració de l'Agrupació Excursionista "Catalunya" , Club Excursionista de Gràcia i Centre Excursionista Sant Boi".

Hasta el 23 de enero hay de tiempo para poder presentar las fotos (máximo de 6 por categoría).

Escalando en La Codolosa antes de las uvas

2012-01-01T18:43:00.006Z

Quedamos con Carlos de acabar el año escalando en la Pared de la Codolosa y aunque al llegar a El Bruc hacía bastante aire, luego en la pared se estaba de fábula. Al llegar al aparcamiento vimos que iniciaban la aproximación una cordada de tres que fueron a la 'Vía de les cabres'. Nosotros queríamos primero hacer la 'Esperó blocaire' (reseña del blog de Joan: 'Esperó Blocaire') que había sido equipada y luego arreglada en abril.

Inicio el primer largo que sube por placas tumbadas (IIIº, 30m y 3 parabolts) llegando a la R-1 sorteando primero un tramo de vegetación y tierra. La reunión con 2 parabolts unidos con un cordino y con argolla para rapelar en el parabolt inferior (desde luego que este sistema que a alguno no les hace mucha gracia, riza menos las cuerdas que las reuniones de 2 parabolts con argollas).

El segundo largo es el más interesante, en el que Carlos disfrutó.(V+, 30m, con 4 parabolts y un clavo). Tiene un tramo central vertical 'finillo'. La reunión de dos parabolts no está equipada para rapelar..

Imágenes de Carlos en el segundo largo

La cordada contigua en el paso de la 'Vía de les cabres'

El tercer largo, a pesar de que Joan ha añadido un par de parabolts, la calidad de la roca hace que no se pueda disfrutar mucho... (IV+, 30m y 5 parabolts). Advertir que para acceder a la R-3 hay que salir hacia la derecha y mirar en el suelo. Reunión incómoda para asegurar pero que permite recuperar las cuerdas sin problemas al rapelar.

Carlos en el tercer largo

Los compañeros en el último tramo de su vía

Rapelamos ambas cordadas al unísono y ellos al llegar al suelo marcharon, aprovechando nosotros para hacer su vía (vía que ya había hecho con 'Quim'). Tal como indica Joan en 'Reseña Vía de les cabres' han sido añadidos 2 parabolts una reunión intermedia y un puente de roca (que ya no está ¿?).

Carlos en el restaurado primer largo

A pesar de la reunión intermedia, la hicimos en dos largos, que si colocas alguna cinta más larga para evitar posibles rozamientos, es la mejor manera de hacerla, siempre que se lleven cuerdas de 60m.

Para acabar el día fuimos a investigar las nuevas vías que comentaba Joan en su blog 'Vías deportivas sector izquierda Codolosa', que también habíamos investigado con Quim el día que hicimis la 'Vía de les cabres':

A las tres vías de la derecha, que ya estaban equipadas (con espits), se han añadido tres más con parabolts: la más fácil la 'Vía de la Mónica' es la de más a la izquierda (IVº, 25m y 7 parabolts).

La siguiente a su derecha tiene 30m, 4 parabolts y aprovecha el último espit de la vía que ya existía de 6a.

Inmediatamente a la derecha se ha equipado una variante de entrada a la citada vía antigua de 6a, resultando un pasito de 6a- de entrada que da acceso a una pequeña bavaresa antes de unirse a la via de espits de 6a, habiénode sustituido el penúltimo espit por un parabolt (en total 4 parabolts y 1 spit).

Carlos llegando a la bavaresa

Por último también hicimos la mencionada vía de 6a de espits.

Superado el 6a de vía equipada con espits

El día ha sido bien aprovechado y pudimos ver a bastantes cordadas distribuidas por toda la pared (Por cierto, felicitar a Joan por su labor en estas vías).

Sólo queda el denunciar que cuando cambiamos del sector 'Esperó blocaire' a las vías deportivas de la izquierda, al ir por la base de la pared nos encontramos con este pastel recién plantado y aún con su 'dulce' fragancia. Habrá que recordar a ciertos escaladores aquella frase que me dijo un antiguo socio de la AEC: 'a la muntanya s'ha d'anar ja cagat...' y si surge una necesidad imperiosa enterrar las heces y el papel meterlo en una bolsa y tirarlo en un contenedor de basura. Si todos actuamos de esta forma evitaremos lamentables imágenes, como el de la foto, que a la larga nos pueden provocar que nos impidan escalar en muchos sectores.

Cobertura del teléfono de emergencias 112

2011-12-20T18:49:00.000Z

Gracias al amigo Mamerto me he enterado de que la Conselleria de Interior y el Patronat de la Muntanya de Montserrat han firmado ayer día 19 un acuerdo para comenzar una prueba piloto para la instalación en la Montaña de Montserrat de una cincuentena de señales informativas que indiquen puntos de cobertura del teléfono de emergencias 112, para que visitantes y excursionistas sepan las zonas donde hay posibilidad de activar los servicios de emergencia en caso de necesidad.

La idea es de extender posteriormente al resto de zonas de montaña del país. Más información en: '112':

Indignado: ¿Ladrones o talibanes?

2011-12-18T22:37:00.001Z

Tal como me temía y como ya anuncié en 'Miranda de Sant Joan' este domingo he constatado que algún LADRÓN ó TALIBÁN (no se a que definición debo acogerme) ha decidido que un montón de las chapas que se habían instalado para las vías del sector ECAM 'sobraban'.

Supongo que viendo con la facilidad que han podido actuar no tardarán en redondear su actuación y acabarán de robar el resto de chapas.

La duda es si el autor/es han quitado esas chapas con el fin de aprovecharse de ellas para equipar otras vías o se trata de un/unos talibán/es que ha decidido que la gente que empieza no tiene derecho a iniciar a practicar este deporte (que tanto nos apasiona a todos los que lo practicamos) de una forma segura.

Ahora que estamos en época de gran crisis económica dudo que por parte del Patronat o de la FEEC se pueda destinar nuevamente presupuesto para poder tener una zona de iniciación bien equipada como era esta, que en estos seis meses desde su equipamiento habían permitido ya realizar numerosos cursos oficiales o salidas personales padres/madres que querían empezar a iniciarse en el mundo de la escalada a sus hijos o de gente que quiere transmitir sus conocimientos a personas conocidas.

Pues bien, parece que gracias a este personaje/es nos quedaremos en poco tiempo sin este buen elemento didáctico...

¿Qué se puede hacer ante actuaciones como esta? ¿Deberemos poner cámaras camufladas para filmar y descubrir al autor/es de estos DELITOS y solicitar responsabilidades judiciales? ...

Acueducto a tope: Montsec y Caroux

2011-12-16T22:38:00.004Z

Tenía que aprovechar los últimos días extras disponibles de este año y finalmente pude conjugar dos salidas con diferentes compañeros: la primera parte con Xavi J. y Carlos hacia el Montsec y la segunda con Albert y Xavi G. al Caroux a descubrir este rincón del Massif Central que los compañeros de la SAME-UEC Gràcia han visitado en diversas colectivas y que ya me habían picado la curiosidad para hacer una visita y nada mejor con alguien que ya ha estado unas cuantas veces, así que Albert era el encargado de hacer de Cicerone...

Como el día 3 era el día de nuestra onomástica, decidimos salir el domingo 4, en principio con la idea de hacer la Aresta Ribes-Vidal de Roca Regina. Esta vía la hicimos en un cursillo en 1984 con Santi R. y Marc U. y tenía curiosidad por volver a subirla, ya que las reseñas que han aparecido últimamente dan al penúltimo largo un recorrido que nos es el original de la vía, que según la reseña que conseguimos por aquel entonces sale por el margen izquierdo de la reunión en busca del 'patio' siendo el tramo más espectacular de la vía (no el más difícil) y con la mejor roca. del recorrido. También tenía ganas de conocer los rápeles instalados para facilitar el descenso de Roca Regina.

Reseña de la vía de 1984

Entre no salir demasiado pronto y parar a almorzar, nos metimos en la vía pasadas las 12, teniendo dificultades de encontrar la flecha que marca el inicio de la ruta. Seguimos el croquis de 'ressenya.net' y tal como recordaba, la primera mitad de la vía va intercalando algún paso interesante de escalada con 'paseos' por tramos de bosque. En casa pude comprobar que se ajusta mejor a la realidad la reseña de 'Kutrescaladors k pa team':

Panorámica de la arista desde el Peladet

En el tramo donde sale la Postmorten hay un posible escape. El largo siguiente es el más obligado de la vía con un primer seguro que cuesta ver, seguido de un tramo de adherencia, que teniendo en cuenta la humedad que encontramos todavía le añadió un plus de dificultad.

Xavi J. en el quinto largo

Carlos entrando a la R-5

El penúltimo largo lo hicimos, tal como recordaba, saliendo hacia la derecha en busca del 'patio' y con algún parabolt que protege el tramo (creo que un par).

Xavi J. en el último largo

Con la tontería tenemos el tiempo de luz justo para hacer los dos rápeles. Advertir que lo mejor es que el primero, de 30m, lo realicemos con una sola cuerda, ya que si no el nudo de unión de dos cuerdas nos puede dar problemas. El segundo de 50m 'volados' me dio un pequeño sobresalto al salirme por debajo un ¿buitre?. Después gracias a que llevábamos un par de frontales pudimos ir intuyendo el recorrido hacia la carretera. Me imagino que de día debe ser bastante evidente, pero de noche todos los gatos...

El lunes 5 decidimos investigar en el Peladet Oriental, donde desde ya hace tiempo tenía ganas de escalar. optamos por hacer la que se ha convertido en clásica de la pared: 'Festival Eròtic', equipada con espits y clavos. Buenas reseñas en 'Muntanyenc' y en 'Escalatroncs':

Lo que me daba más reparo para ir a escalar a esta pared era el estado de la pista de acceso, ya que hace bastantes años hicimos una excursión a La Portella Blanca con Jordi Ll. y con su trotada furgo pasamos con algún que otro problema. La verdad es que no es que sea una autopista, pero si se va con cuidado se pasa sin demasiados problemas, pero a evitar si ha llovido recientemente...

Panorámica desde Rubies

Un puente de roca con un cordino marca el principio de esta bonita vía, con una roca excelente y un equipamiento 'ajustado' (se pueden añadir más piezas al gusto: empotradores, friends pequeños, aliens, ....). Xavi J. hizo los dos primeros largos: el primero de trámite para acceder a la gran repisa de la R-1 con un sólo espit (III/IV 30m).

El segundo en su primera parte es lo más difícil de toda la vía: placa compacta con pasos de adherencia técnicos. Después se esquiva un techito por su margen derecho y por un tramo de placa de 'regletas' generosas, llegamos a los 40m a la R-2 de dos espits.

Superando el tramo clave del largo

Carlos saliendo del tramo fino

En el tercer largo tomo el relevo. Al inicio no se ven los seguros, que en este largo son mayoritariamente clavos. Hay que ir en diagonal hacia la izquierda buscando una fisura. Buena roca excepto los últimos metros antes de la R-3, que también es de 2 espits, y algo incomoda dado su emplazamiento.

Xav J. y Carlos en el tercer largo

El último largo inicia en un bonito paso de placa protegido con dos espits. Después ya más fácil hay que seguir navegando por placa. Hay que prestar atención a la roca en la llegada al árbol donde montar la cuarta reunión.

Acabando la vía

En la cima pudimos disfrutar de un bonito paisaje. Al bajar vimos a otra cordada que estaba en la 'Maduritas calientes'.

El martes 6 habíamos previsto ascender por la Via de l'Alba, pero nos rendimos a la cruda realidad (2º a las 10h y con fuertes ráfagas de viento) y se me ocurrió, ya que ni Carlos ni Xavi J. lo conocían, volver al 'Barranc dels Grillons'. Dado el clima de la zona, encontramos a bastante personal.

Esta vez, como novedad hicimos los dos primeros largos de El Expediente X con el segundo en forma de tubo de órgano muy curioso. También disfrutamos en la Inyección de liquidez (6a) y Xavi J. consiguió a vista Muchachada Nui un largo 6b+ de 30m, con un paso en la parte final que le da esa graduación.

Xavi J. en L2 de El Expediente X

Entrando a la R-1 de Inyección de liquidez

Iniciando Muchachada Nui

Hasta aquí la primera parte del puente/acueducto en el Montsec. La segunda parte ha sido todo un descubrimiento de una zona que no conocia: Caroux.

El viaje de ida lo hicimos con Albert, esperando al día siguiente que se nos uniera Xavi G. que estaba ya por Francia. La zona está en las cercanías de Beziers a unos 325 kms. de Barcelona, siendo casi todo el viaje por autopista excepto los últimos 50 kms. Detalle del 'recorrido'. Informaciones interesantes en 'Caroux', 'Club d'escalade'.y sobre todo en 'Camptocamp'. Bueno el 'Croquis Gorges d'Héric'

Establecimos nuestro campo base en las cercanías de Mons-La Trivalle, a la entrada de las Gorges d'Héric, aprovechando que en esta época del año no hay que pagar el peaje que cobran en verano (3€). Nos recibió un clima algo inhóspito con lluvia y frío. Por suerte a media noche empezó a brillar una Luna radiante.

Como primer plato Albert escogió la Arete Sud-Ouest de La Godefroy, que la tenía en cartera desde que ascendió la Arete Sud-Ouest de la Aiguille Deplasse, a la que accedió por la Arete des Charbonniers, por lo que ya conocía parte de la aproximación y, sobre todo, del descenso. Buena descripción del recorrido en 'La Godefroy-Arete SW'.y en la guía recientemente reeditada (18,5€):

La aproximación se inicia por la pista asfaltada que conduce hacia el poblado de Héric (sólo autorizada para los vecinos), que da nombre al valle, durante unos 30' para luego tomar el desvío que hay antes de cruzar el tercer puente y aquí sin concesiones a ganar desnivel de forma rápida. Encontramos tramos bastante húmedos por la lluvia de la noche anterior. En el tramo más mojado hay instaladas unas cadenas sujetas a unos anclajes químicos. Nosotros tras una pequeña 'embarcada' tardamos un total de dos horas desde el aparcamiento al pie de vía. '

Recorrido de la vía y parte de su acceso

El inicio de la vía está balizada con un triángulo calabaza y el número 2:

Albert en el inicio de la vía

La vía siguiendo el espíritu de los escaladores de la zona está equipada en sus diez largos con aproximadamente 5/6 clavos. Vimos restos de unos 4 espits que han sido 'expropiados'. En la guía advierten que por el tipo de roca (gneis) y orientación, no es aconsejable fiarse demasiado de los clavos ya instalados y que mejor reforzarlos con otro tipo de seguros que entran perfectamente (empotradores, friends. aliens,...).

Albert en uno de los pocos clavos existentes (L3).

Inicia el primer largo con un primer tramo atlético seguido en flanqueo a la derecha hasta enlazar con un juego de fisuras que ya más fácilmente nos permiten ir progresando. El segundo largo estaba bastante húmedo, encontrando un clavo en su inicio, y enlazando sucesión de diedros con árboles que permiten asegurarse al gusto.

El tercer largo cuenta con un par de clavos en un tramo de muro vertical muy bonito. Después el cuarto largo sigue la fácil arista que nos conduce al pie del segundo resalte.

El segundo resalte se escala en dos largos. iniciando por unos diedros en el margen izquierdo de la arista, con un tramo en diagonal que también encontramos con algo de humedad y en el que encontraremos otro par de clavos. Después toca caminar unos 50m para llegar al pie del tercer y último resalte.

Segiur poe el vertical filo de la arista hasta llegar a una vira que seguiremos hacia la izquierda, hasta encontrar un buen bloque que nos permite montar reunión. De aquí veremos otro clavo donde casi se junta con la vía de la cara Oeste, y entonces deberemos flanquear totalmente a la derecha por terreno que en principio no parece muy asequible, pero que poco a poco nos deja llegar al pie del 'gorro somital'. Un último largo fácil nos conduce a la cima. Son las cinco de la tarde y no hay de dormirse, así que un par de fotos y a destrepar la arista Norte, fácil pero con patio, y donde sorprendentemente nos encontramos con un parabolt:

Albert chapando el parabolt

El descenso, al tener claro que lo íbamos a hacer en su mayor parte de noche, lo hicimos primero por entre las rocas Déplasse y la Viallat, para luego enlazar por el camino transversal que se dirige hacia el Col de la Narquoise con un montón de sube y baja. Al legar a dicho collado ya por camino mas tranquilo descendimos hacia el camino de las Gorges d'Héric. Albert recibió al iniciar el descenso una llamada de Xavi G. avisando que ya había llegado. Pasadas las 20h nos reunimos con él después de la dura jornada.

Panorámica de la Tête de Braque

Al día siguiente decidimos buscar algo más tranquilo y encontramos una buena opción en la vía Arete de la Tête de Braque, con poca aproximación y semiequipada con anclajes químicos. Al parecer es una vía concurrida en los fines de semana ya que permite a escaladores noveles en hacer prácticas de colocar seguros, teniendo la seguridad de poderse también asegurar en dichos anclajes. ('Reseña'). Para mas detalles: 'Blog d'en Xavi'.

Albert en el segundo largo

Xavi G. en el quinto largo

Al bajar acabamos la jornada en la escuela que hay en el Roc de Luttes todo equipado en plan deportivo con anclajes químicos.

Xavi en la 'Escuela' escalando sin utilizar lo anclajes químicos

El sábado 10 fuimos a otra bonita vía: 'Aret Sud de Le Pilier du Bosc'. También buena información en 'Blog d'en Xavi'.

Panorámica del Pilier du Bosc

Bonita vía de seis largos semi-equipada con clavos y un espit, con una aproximación de una hora siguiendo el curso de las Gorges de Madale. Bonitos todos los largos, destacando el cuarto que supera un atlético gendarme, haciendo reunión sobre el mismo. Siguiendo un quinto largo con una travesía horizontal que acaba con un salto para accede a la pared de enfrente y siguiendo por el vertical espolón.

Albert en el primer largo

Xavi G. después del 'saltito'

Panorámica del Gendarme (R-4) desde la cima

Por último el sexto largo recomendable hacerlo por su margen izquierdo para hacer uno de los largos más bonitos que hemos hecho en nuestra estancia en Caroux. En la cima nos recreamos disfrutando del bonito paisaje.

Albert en el precioso último largo

Xavi G. en la aguja que hay junto a la cumbre

Para acabar esta buena jornada, junto con Albert localizamos un bareto para poder ver 'le classic' (me refiero al Madrid-Barça de fútbol) y a pesar del inicio decepcionante,disfrutamos un montón...

El domingo nos levantamos algo tocados y acabamos de randoné por le Gorges d'Héric. En el aparcamiento nos encontramos una cordada de escaladores franceses que nos pidieron información sobre la vía de la Tête de Braque y lespasamosla reseña impresa que llevaba Albert. Casualmente uno de ellos resultó ser 'merengue' y fan de Benzema...

En resumen que en Le Caroux es una escuela con algo (poco) de vías deportivas, vías de bloque, vías semi-équipadas y vías de aventura, donde tras un consenso entre los escaladores, se ha decidido mantener el espíritu de sus primeros ascensionistas y actualmente se está estudiando con la FFM el reequipamiento de manera que este no altere la esencia de las vías...

Escando a la sombra en Les Penyes de Can Marcer

2011-11-29T00:13:00.001Z

Desde que me enteré que el G.E.A.M. de la Agrupació Excursionista Talaia a lo largo del año 2010, en que celebraron su 40 aniversario, se había dedicado a pone al día esta vieja escuela que visite una única vez en 2003 con Víctor, Cristina y Carles y que me dejó una mala impresión, motivada por una serie de 'inconvenientes', como la gran suciedad que invadía todo el sector, numerosas vías con la vegetación ganándoles su espacio, equipamiento bastantes deteriorado en alguna de las vías, etc, que me picó la curiosidad para hacer una visita.

Tal como informó este verano Fernando en su blog 'Espacio, amor y locura' la mejora ha sido palpable y además se han abierto nuevas rutas:

El viernes viendo que los planes previstos habían fallado, me puse en contacto con Mika y dudando a donde poder ir a escalar, me sugirió hacer una visita a 'Les Penyes'. Tenía curiosidad por ver el trabajo que realizaron los compañeros de Vilanova i la Geltrú y a pesar de que ya sabía de que la pared está orientada al N.O. (aunque os puedo asegurar que esta época no toca el sol en todo el día), la previsión que lanzó Meteocat de temperaturas primaverales, nos animó a arriesgarnos.

Llegamos al mediodía y un aire algo molesto nos recibió, creándonos ciertas dudas sobre si había sido una buena decisión de escalar 'a la sombra' estando en el mes de noviembre. Evidentemente estuvimos escalando solos todo el día y por suerte el viento fue amainando. Todo el recuerdo que tenía sobre la cantidad de basura que existía, ha desaparecido totalmente. Así mismo se han acondicionado los pies de vía y limpiado la vegetación que invadía las vías. Las vías nuevas se distinguen fácilmente: son las que no tienen nombre (las antiguas conservan los letreros de la época (por suerte esta costumbre arraigada antes en muchas escuelas ha desaparecido).

El equipamiento se ha puesto al día con parabolts (casi todos de métrica 10mm), existiendo aún restos de viejos seguros que se han dejado en plan testimonial.

Empezamos por dos de las vías nuevas de la parte derecha (V+ y 6a) aún con cierto temor por la temperatura reinante, para luego ya con el cuerpo más adaptado y sin tanto aire, ir desplazándonos hacia la izquierda. Una vía que aparece graduada como IV+ (la Navarro-Ramos) y que bien podría ser V (o más);

Por no mirar bien la reseña nos metimos en 'Hace falta valor' que en la guía de Barcelona y alrededores ya indicaba como que era una vía semi-equipada y 6a+/6b. Mika lo trampeo pasando un tramo por la vía de la izquierda (Titis mus) hasta llegar al descuelgue y volvió a enlazar con 'Hace falta valor'. Este movimiento se vio obligado a hacer al ver que el siguiente parabolt estaba unos 4/5 metros más arriba y no llevar nada para colocar.

Luego hicimos la vía de la derecha 'Gore-tex 3 capas' (1er largo) con un inicio muy técnico y un paso 'morfológico' en la parte central con un agujero difícil de alcanzar para los escaladores de media estatura...

En el inicio de Gore-tex 3 capas

Mika quiso probar Nyaga (6c) pero hubo un paso que no consiguió sacar limpio y desde luego que daba sensación de poder ser más difícil que lo graduado...

Para rematar el día hicimos una de las vías nuevas que hay a la derecha de la gran vía clásica 'Diedre' de 38m y 6b con una parte final muy bonita con pasos de placa y bavaresa sobre una roca imponente:

Finalizamos con los últimos rayos de luz y con un último percance al engancharse la cuerda al recuperarla y tener que hacer el primer tramo de la 'Diedre' para poder liberarla.

No ha estado mal el día teniendo en cuenta todas las circunstancias.

El domingo me fui con Josep Emili y Sara al Montseny a hacer una de las ascensiones al Matagalls de mayor belleza, saliendo desde las cercanías de Viladrau y remontando hacia la ermita de Erola para luego atravesar una zona de castaños impresionante, pasada la cual el camino pasa por la cercanía de unas vistosas cascadas de agua. Al llegar a la cima bonitas vistas sobre las nieblas y con una imagen del Pirineo con las primeras nieves:

Un bonito rincón del Montsec: Barranc dels Grillons

2011-11-22T23:48:00.001Z

En cuanto el infatigable Luichy colgó la primera reseña del 'Barranc dels Grillons' (que después ha ido ampliando: 'Barranc dels Grillons1', 'Barranc dels grillons2' y 'Barranc dels Grillons3') que ya me entró la curiosidad para hacer una visita.

El pronóstico meteorológico que avanzó Meteocat para el domingo ayudó para animarnos a ir hacia allí, esta vez con Mika, Montse y Pepe.

Advertir que la explicación del acceso al sector explicada en la guía de 'Lleida climb' se presta algo a la confusión, ya que en los dos primeros cruces no está señalizado tan claramente como se da a entender, ya que hay varios carteles, con una escueta indicación que pone 'PEDRA', que se refiere a la ermita. La que figura en la de Luichy está perfectamente explicado, debiendo dejar el vehículo aparcado en la gran curva anterior al acceso a dicha ermita. Un sendero nos acerca en apenas 10 minutos, pasando por un tramo instalado con cuerdas fijas y parabolts, que si está mojado se agradece.

Ermita de La Pedra

El sector desde el inicio del camino de aproximación

El sector ya cuenta con una cincuentena de vías. Por lo que vimos, nos pareció que las vías graduadas hasta 6b están con el grado bastante 'apretado' y a partir de ahí ya parecen ajustarse más a la realidad. También hay que prestar mucha atención a la longitud de las vías,ya que unas cuantas superan los 40 metros, aunque suelen disponer de descuelgues intermedios. La roca excepcional. Los croquis de 'La noche del loro 2':

Empezamos escalando en las vías fáciles de la derecha, por ver si era verdad que habían vías de IVº, y sí que las hay. Luego ya nos fuimos desplazando hacia la izquierda, con un primer 6a que nos hizo sudar: 'Le grimpeur grandpere' con un paso para llegar a la cadena para afilar los dientes...

Pepe en 'Le grimpeur grandpere'

Mika me recomendó otro 6a: Barbarella (1er largo) con una fisura atlética y un paso final de esos que lo mejor es no parar...

Aquí tuve una experiencia que me costará olvidar... Previamente vi como una joven escaladora subía por la vía y se quedó 'atascada' en los dos últimos parabolts, lo cual ya me previno. Empece la vía y fui subiendo sin problemas, pasando hasta llegar a la última 'chapa' y viendo que a la citada escaladora le había costado, me sugestioné y paré a reposar. Pues bien, al arrancar para acabar los 3/4 metros que me faltaban vi la secuencia que debe hacer un escalador que no sea muy alto (como es mi caso): levantar pies para pillar un agujero no demasiado bueno que rebotando nos permite llegar al buen agujero desde el cual con un último paso permite llegar a la cadena. Cuando llegué al citado buen agujero, dude de mis fuerzas y al mirar hacia abajo para regresar a la última chapa para volver a reposar vi con perplejidad que la cuerda se había salido del mosquetón (si hubiera volado la 'castaña' podría haber sido importante). Después comprobé que el mosquetón que se había abierto era de Pepe y ya le dio la jubilación...

Mika mientras consiguió hacerse con 'Apadrina un banquero', un 6c de 42m,con una primera mitad de placa muy técnica y una segunda de placa ligeramente desplomada. Bajó aprovechando la reunión intermedia y así pudimos hacer un top rope a la primera mitad...

Mika en 'Apadrina un banquero'

Por último hicimos un bonito diedro de 6a y 35m: 'Anticrisis crack', muy mantenido y con un paso final desplomado muy interesante.

Montse haciendo el bonito diedro de 'Anticrisis crack'

Eran las cinco de la tarde y los chubascos anunciados hicieron acto de presencia, pero al menos esta vez el tiempo fue benévolo y nos dejó pasar una agradable jornada en este bonito rincón del Montsec.

Inauguración boulder AEC

2011-11-19T12:31:00.000Z

Ayer por fin pudimos inaugurar el boulder que tanto ansiaban los componente de la SEAM de la A.E.C. y que remontándonos en la historia del club, era ya nuestra tercera instalación.

Cuando estábamos ubicados en la plaça del Pí ya tuvimos un primer plafón, en la sala que daba a la calle del Pí, en su inicio bastante 'rústico' con todas las presas de roca natural o de madera, talladas y agujereadas para su instalación en el un único panel.instalado, que después por temas de reorganización de las salas del club, se tuvo que trasladar a una sala interior más próxima a la parte de la plaça del Pí y que ya se amplió y mejoró con numerosas presas artificiales y un plafón regulable en cuanto a su inclinación.

Al tener que cambiar de local al actual ubicado sobre el Mercat de Sagrada Familia, almacenamos todo el material del antiguo plafón esperando que nos sirvieran para un futuro, que ahora por fin ha llegado, después de haber tenido que superar para conseguirlo numerosos problemas, sobre todo como suele ocurrir siempre, a nivel económico (denegación de subvenciones, etc.) que motivaban ciertas reticencias en la propia Junta Directiva del club. Aquí quiero agradecer especialmente al apoyo y la colaboración recibida en todo momento por parte de Manel (uno de los 'ex-president' del club) que es el que más firmemente ha creído en esta instalación como dinamizadora de la propia AEC. Evidentemente agradecer finalmente al resto de la Junta por haber dado la aprobación presupuestaria, en estos momentos de crisis, para su financiación.

Por último no quiero olvidarme al gran artífice de la creación de este boulder, el gran compañero Gustavo M.. más conocido en nuestro mundillo de la escalada por 'Kush', que es quien lo ha construido, al igual que los dos primeros que existieron cuando estábamos en la Plaça del Pí:

Ayer sirvió también para reencontrar a unos cuantos amigos/as que en un momento u otro han tenido relación con nuestro club de una manera u otra (Gustavo C., Laura, Pepe, Mika, Albert...). Por cierto si alguno de los que vinisteis tenéis fotos os pediría que me las hagáis llegar..

Espero que todo esto sirva para atraer a nuestro club escaladores/as que ya practican nuestro deporte o a los que están con ganas de iniciarse en el mismo.

Estreno de "Encordades"

2011-11-15T23:12:00.000Z

Esta tarde he tenido el enorme placer de asistir al estreno del documental "Encordades" en el Auditori Blanquerna, gracias a la invitación que me hizo su productor Carles Bría:

La trama del documental se basa en la vivencia de 5 escaladoras (Carme Romeu, Eli Vergés, Mònica Verge, Ester Sabadell y Helena Alemán) representantes de diferentes épocas pero con un punto en común: su pasión por la escalada.

Se mezclan imágenes históricas con filmaciones actuales y todo ello mezclado con los comentarios de las protagonistas. Tal como ha hecho referencia el propio Carles en la presentación, no han querido centrar el tema como si ellas han sido las más importantes escaladoras de su época, ya que siempre se podrían encontrar agravios comparativos, sino que simplemente han ocupado un lugar importante entre las mujeres de Catalunya que han dedicado su vida a este deporte.

A pesar del mal tiempo de esta tarde, como buenos practicantes de un deporte que a veces se desarrolla en medio 'hostil', el Auditori se ha llenado a rebosar, viendo muchas caras conocidas de nuestro mundillo. Creo que no me equivoco al decir que todos nos hemos sentido plenamente identificados con muchas de las ideas plasmadas en el documental y que cada una de las protagonistas han ido explicando y que se podrían resumir con la típica y manida frase (pero real) de que "la escalada es más que un deporte, es una forma de vida...".

Las imágenes de Ester y Helena en la Punsola-Reniu del Cavall Bernat mezclando picados desde la cima con otras tomadas desde un helicóptero son una joya para no perderse.

También son muy interesantes los comentarios, sobre todo de las dos más veteranas (Carme y Eli) sobre las grandes trabas que tuvieron para destacar en este deporte que en aquella época era prácticamente monopolio para hombres. Carme incluso comenta una vivencia que tuvo escalando en la Agulla de la Creu de una persona que le vio escalando y le soltó "tu sitio está en la cocina", fiel reflejo de lo que la sociedad de aquella época pensaba. Por suerte eso ha cambiado gracias sobre todo a mujeres como ellas y cada vez son más las que practican este deporte.

El documental ha contado con el apoyo de TV3 y supongo que no tardarán en pasarlo por este canal de televisión. A todos los escaladores un consejo: no os lo perdáis, y si no podéis estar ese día en casa, dejar programado para grabarlo. (Un pequeño avance lo podéis encontrar en: "Encordades")

Sólo me queda felicitar a todo el equipo por el trabajo realizado.

Cita a ciegas un fin de semana gris

2011-11-14T23:13:00.000Z

Este 'finde' ha sido el último 'docente' de este año, encargándome de un monográfico de escalada en roca de E.M. GLACERA. Habitualmente cuando me hago cargo de un curso o de un monográfico siempre conozco a los participantes el día de la presentación, pero en esta ocasión, por temas laborales, no pude acudir y se encargo de la misma Javier, director de GLACERA.

Así el sábado, con sólo la referencia de que habíamos quedado con los integrantes del monográfico en la plaza de la Font gran de Monistrol, me tocó esperar a ver quien aparecía, lo cual me recordó a la famosa película:

Sólo que en esta ocasión no esperaba encontrarme con Kim Basinger... y en su lugar aparecieron: Arnau, Gabriele, Àngel e Ignasi.

Estuvimos practicando nuevamente en la 'Miranda de Sant Joan', lugar que es idóneo tanto para cursos de nivel II, como el que hicimos el mes pasado, como para los de nivel I o los monográficos como era este caso.

Al subir en el primer funicular fuimos los primeros en llegar y a lo largo de la mañana estuvimos acompañados por otros tres grupos diferentes de escaladores. Casualmente uno de ellos resultó que había realizado la semana pasada otro monográfico de GLACERA que había sido encargado por MAD TEAM, y que había sido llevado por Javier, Fernando y Taqui (que pequeño que es el mundo...). Otro de los grupos iban en plan de familia con niños y el tercer grupo unos escaladores que llevaban a una joven que se estaba iniciando en nuestro apasionado deporte.

El tiempo estuvo un poco variable: sol, niebla, nubes, otra vez sol, más niebla,..., pero los alumnos pudieron practicar todo el día e incluso hicieron un par de vías escalando de primero, lo cual está muy bien para ser personas que prácticamente no habían escalado nunca.

Los pronósticos meteorológicos de METEOCAT dados el viernes, eran bastante negros para el domingo, pero por suerte, en 'La Font de l'Ametlló' pudimos disfrutar de un micro clima bastante bueno, pudiendo disfrutar de un par de horas de sol y calor a primera hora y luego ya se fue cubriendo para ya empezar a ver cortinas de agua por las cercanías, pero eso ya a las 16h, cuando ya habíamos podido hacer la actividad prevista y ya las fuerzas les empezaban a abandonar a los alumnos...

En fin, un par de días dedicados a la docencia en el que todo ha salido mas bien de lo esperado...

Pudimos realizar todas las prácticas previstas y espero haber 'inoculado' convenientemente el virus de la escalada a cuatro personas más...

Siempre hay que tener un plan 'B'...

2011-11-01T10:29:00.001Z

Este fin de semana ha sido uno de esos que hemos tenido que ir improvisando, esta vez con Carlos, paso a paso. Primero el sábado habíamos previsto ir a la Isaac-Gabriel de la Paret de l'Os, pero al llegar vimos que las lluvias de jueves y viernes habían dejado la vía con bastantes zonas empapadas de agua y el tiempo estaba con nubes algo sospechosas.

Mientras almorzamos en el bareto de Sant Llorenç de Montgai y mirábamos posibles alternativas, el tiempo pasó a estar muy 'emboirado' lo cual no favorecía para que las zonas mojadas de la pared se pudieran secar. Entonces fue cuando al compañero se le ocurrió, al ver que la zona alta del Mont Roig quedaba por encima de la niebla, que subieramos a hacer el 'Diedre Blanqueta' (como siempre buena reseña en 'Escalatroncs') en la Pala Alta. Esta vía que ya había ascendido hace unos años con Jordi y Lluis la recordaba por los dos últimos largos, bastante curiosos y desde luego con una dificultad bastante más superior que el Vº que señalan en algunas reseñas.

Dimos toda la vuelta hasta Vilanova de la Sal donde ya cogimos la pista que sube hacia Montalegre y la seguimos durante casi 5 kms. hasta coger el último desvío a la derecha y aparcamos antes de la última subida que conduce al pie de la pared, dond si no se tiene 4x4, es mejor no seguir.

Panorámica de las paredes desde donde dejamos el coche

Vimos a una cordada que estaba en la Pala dels Pelats y nosotros ya nos dirigimos al evidente inicio del Diedre Blanqueta.

Desde el pie del Diedre Blanqueta ya se puede ver todo su recorrido

El primer largo permite calentar por su dificultad (IV+) y ya entrar en materia, con un inicio en un diedrillo con un primer parabolt a unos 8m. y luego ya seguir por placa buscando el recorrido más lógico. Largo de 30m y un total de 3 parabolts, con la reunión un poco escondida en el margen derecho de un pequeño desplome con dos parabolts con argollas para poder rapelar.

Entrando a la R-1

El segundo largo inicia en diagonal a la izquierda hasta encontrar al primer parabot y de ahí seguir en marcada diagonal a la derecha (IV/IV+) hasta encontrar un último muro bien asegurado con 2 parabolts (V-). La reunión la encontramos en una buena plataforma a los 30m, también de 2 parabolts con argollas, encontrando por el camino un total de 5 parabolts.

En el paso de V- del segundo largo

El tercer largo discurre en diagonal a la izquierda buscado el fondo del diedro, donde encontramos unos metros de fisura atletica (V+). El largo está asegurado con una mezcla de seguros (parabolts, espit, clavo y puente de roca) y a los 30m, en otra buena repisa, encontramos la R-3, también equipada con 2 parabolts con argollas.

Finalizando el tercer largo

De aquí a la cima podemos optar en hacerlo en un solo largo, que es lo que hicimos nosotros, o hacer una reunión intermedia para evitar el posible roce de cuerdas. Enlazando los dos 'cortos' largos creo que la dificultad se aproxima más al 6a, siguiendo el atlético diedro que está también asegurado con variedad de material: spits, clavos y parabolts y con unos 40m de longitud. Se puede ir complementando los seguros con aliens, empotradores, friends,... al gusto.

Últimos metros de la vía

Buena vía que merece estar en la colección de 100 mejores vías de Catalunya y que se desarrolla en un magnífico ambiente.

En la cima la niebla seguía a nuestros pies y aunque el descenso normal se hacer en dirección Este hacia el Coll de Porta, esta vez optamos por ir en dirección Oeste para conocer la ermita de Montalegre. Pudimos comprobar que aún se puede utilizar como refugio. Desde aquí fácil descenso por la pista.

Panorámica de Montalegre

El domingo pensamos en volver a ir a La Plantació para intentar la 'Perfil logaritmic' y fuimos a Monistrol a almorzar. Cuando nos desviamos hacia la carretera del Monasterio el cartel que informa sobre el estado del parquing superior no indicaba nada. Después de unos 30 minutos emprendimos la subida y ya empezamos a detectar que había muchos más ciclistas de lo habitual (por cierto que por esta vertiente la niebla cada vez estaba más compactada). Al parecer se había organizado una trobada de ciclistas para subir, pero lo sorprendente es que prácticamente cortaban la carretera y ni rastro de alguien que organizara aquello, ni por supuesto ni rastro de los mossos ni cualquier otro tipo de autoridad competente. Después de sufrir una larga cola nos encontramos con la sorpresa de que las barreras del peaje ni se levantaban porque al parecer estaba todo lleno. Hablando con uno de los vigilantes nos reprochaba encima el que no hubiéramos leído el cartel luminoso de antes del cruce que anunciaba que el aparcamiento estaba lleno. El caso es que la carretera colapsada, coches queriendo dar la vuelta, ciclistas incívicos dando la nota (no todos se pueden calificar de esta manera, por supuesto), autobuses que debían entrar al recinto para desembarcar a sus pasajeros,...para alucinar. En plan de cachondeo ya comentábamos con Carlos que podríamos convocar una trobada de escaladores y subir desde Monistrol encordados por la carretera para ver el 'sarao' que se podría llegar a montar...

Caos junto a la entrada del aparcamiento

Después de momentos de tensión, por fin conseguimos llegar al desvío y dirigirnos hacia Can Maçana y de allí optamos por ir hacia la Vinya Nova sin tener muy claro que hacer. La vertiente sur parecía estar en otro mundo: sol y temperatura cálida, muy al contrario que la vertiente norte.

En el aparcamiento del Clot de la Mònica me acordé que Carlos no había hecho la Funció Clorofil·lica de La Pastereta y viendo que sólo había una cordada en la Aresta Brucs, decidimos ir hacia allí. Aún hicimos el primer largo a la sombra, aunque con la temperatura que había, casi se agradecía. Había en la parte final del largo y justo antes de llegar al pequeño tramo vertical de entrada a la reunión, una tramo de placa empapada de agua, que atravesé con cierta precaución, ya que el parabolt estaba justo en medio de la placa y el anterior estaba unos 5m por debajo de mis pies...

Finalizando el primer largo

El resto de la vía sin problemas nos permitió de disfrutar de una buena ascensión. En toda la zona sólo había una cordada en la zona deportiva del Serrat Superior d'en Muntaner y otra en el margen derecho del Serrat d'en Muntaner.

Segundo largo

Acabando la vía

Para acabar la jornada acabamos haciendo los primeros largos de las cinco vías del 'Totxo de La Pastereta' (reseña en Esgarrapacrestes) y en la cual hay que añadir dos vías más abiertas por J. Vidal (Vº y V+). Las tres primeras vías abiertas sólo tienen un pequeño problema y es que el primer seguro está alto y llegar a el es lo más difícil del largo, o sea que te puedes romper los tobillos tontamente, y no entiendo este equipamiento en vías de este grado (IV+) que en teoría están pensadas para personal que empieza ¿no?. Las vías del Indi están mejor aseguradas.

En la vía Atzar del Totxo de La Pastereta

En resumen un finde algo raro y que tuvimos que ir improvisando por las circunstancias detalladas, pero en el que finalmente pudimos hacer alguna cosilla.

¿Empezamos otra vez...?

2011-10-24T22:41:00.000+01:00

Estas dos últimas semanas he estado dedicado plenamente en el curso de Nivel II que con la E.M. GLACERA organizamos cada año por estas fechas.

El sábado fuimos a la nueva zona 'Miranda de Sant Joan-Zona ECAM", en la que ya estuve antes del verano para ver sus posibilidades para este curso.

Me entristeció mucho ver que ya alguien ha decidido que sobran algunas 'chapas':

Este tipo de instalaciones no son para 'sobre-asegurar', sino que sirven para poder hacer demostraciones prácticas con los alumnos, en el suelo, de como hay que asegurarse al llegar a la reunión. Había dos reuniones equipadas con dos parabolts y la de la foto con 2 parabolts con argollas, que como se puede ver ya sólo queda una. Otra de las reuniones también se ha quedado con uno solo. ¿cuanto durará la tercera...?

Parece que hay gente que no entiende que este tipo de instalaciones se han equipado exclusivamente para formación y que por el bien de todos se debería tener máximo respeto sobre ellas.

Creo que la situación de la antigua zona de vías de escuela del Restaurant de Sant Joan sigue aún sin haberse desmantelado, lo cual espero que no provoque algún día un accidente no deseado, de alguien que se meta pensando que las vías siguen equipadas y descubra la realidad (no hay reuniones para asegurarse) y....

De estos hechos ya se ha informado convenientemente a la ECAM y al Patronat, pero la vida sigue igual...

Por otra parte, la señalización que se ha realizado desde el funicular de Sant Joan, provoca la afluencia de muchos turistas que se dirigen hacia la Miranda de Santa Magdalena y ahora al haberse limpiado el acceso a la base de la pared de la Miranda de Sant Joan para acceder a esta nueva zona ECAM, provoca que ya se empiecen a ver imagenes como esta:

Esta imagen está tomada en la misma base de las vías nº 6 y 7, motivo por el cual me cuesta creer que haya sido algún escalador que se haya dedicado a "aliviarse" estando a la vista de sus compañeros...

Me sabe mal ver lo rápido que puede llegar a deteriorarse una zona...

Buscando sombra el día del Pilar en L'Elefant

2011-10-19T00:28:00.000+01:00

Inicialmente habíamos quedado con Ismael y Jose para ir a hacer la Antonio García Picazo de la Paret de l'Aeri, rememorando que los tres habíamos ascendido, ya hace unos años, a Carnavalada del Pisón. Pero esta vez a Jose le surgió un imprevisto y hubo cambio de planes.

Al comentarme Ismael el tema me acordé que ya hacía un tiempo vi en la guía de Sant Bener & Gorros de ROCKTOPO, de J.R. Castellnou y X. Riera, una combinación de vías que parecía interesante: primer y segundo largos de la Del JAN,quinto largo de la Casanellas-Ludwing-Tudó y cuarto largo de la Del JAN:

Reseña y buenos comentarios de la vía 'Del Jan'

No me costó convencer al compañero para ir a esta pared bien sombreada: la de la cara oeste de L'Elefant.

Almorzamos en Monistrol y tranquilamente empezamos la subida hacia el Monestir. El último kilómetro nos costó casi una hora, ya que el aparcamiento estaba colapsado y las barreras sólo se abrían cada vez que salía otro coche. Dudamos si darnos la vuelta, pero esperamos estoicamente y tuvimos recompensa, ya que cuando pudimos entrar, sorpresa: pudimos aparcar casi arriba del todo... Mientras esperábamos llegamos a ver hasta incluso varios coches que se metieron en el recinto por el carril de salida en contra dirección...

Subimos tranquilamente sabiendo que la sombra la teníamos asegurada y al llegar a pie de vía hasta incluso nos cambiamos de camiseta y nos pusimos de manga larga y desde luego que no sobró hasta llegar a la cima, donde nos volvió a tocar el sol,

En la pared estuvimos solos hasta media vía y luego apareció un escalador que iba con su hijo e hija y que se metieron en The Wall.

La combinación de vías propuesta inicia por The Wall hasta el cuarto parabolt (4c) del primer largo, siguiendo recto para seguir por la Del Jan. Un primer tramo vertical y fino, protegido por 3 espits (5c o más...), siendo el paso más duro del recorrido, para luego seguir hacia una 'bauma' (5b), donde encontraremos un espit y un par de buriles, y donde se recomienda actualmente hacer la reunión, ya que donde originalmente estaba la R-1 sólo queda un espit con argolla y un casquillo de espit sin chapa.

Ismael en el primer tramo curioso de la vía del Jan

Xavi llegando a la R-1

El segundo largo, tal como indica la guía, es el tramo más psicológico de la vía, ya que a pesar de tener buen canto, los seguros 'alejan'. Después de 3 espits y 15m llegamos a la R-2 que es compartida como R-4 de la Casanellas-Ludwing-Tudó con algún parabolt y buriles.

Se puede evitar esta reunión y seguir, por un tramo de placa protegido con un espit y luego ya dejaremos la vía Del Jan, que sigue recto por el desplome con algún seguro que le falta una chapa (¿6b+?) y empezamos a desplazarnos hacia la izquierda por la vía Casanellas-Ludwing-Tudó, primero encontraremos un parabolt y posteriormente un par de clavos en la fisura en diagonal que iremos siguiendo. Al llegar al segundo clavo deberemos afrontar el paso más mas bonito de la vía al superar un desplome con buen canto, que al principio no se ve. Luego hay que tener serenidad ya que el siguiente seguro está unos 5m más arriba y junto al espit sin chapa que se indica en la guía, y donde ahora hay un parabolt. De ahí seguimos hacia la izquierda, donde encontraremos otro parabolt y de ahí, primero un poco a la izquierda y luego ya en diagonal a la derecha hasta encontrar una reunión bastante vetusta. En total 45m muy verticales y con buen canto.:

Por último se vuelve a enlazar con la Del Jan, superando primero una rampa hacia la derecha para acceder a un paso desplomado de 5c protegido con un espit y de ahó por terreno cada vez más fácil hasta llegar a ñps 30m a un árbol donde montaremos reunión.

Superando el último paso de 5c

De ahí sólo queda una fácil grimpada para llegar a la cima.

En la cima revisando la reseña del recorrido ascendido

En resumen una buena combinación para escalar a la sombra con buena roca y pasos interesantes.

Apurando antes del 'parón': Paret del Devesó y Paret de l'os

2011-10-13T00:24:00.001+01:00

Como cada mes de octubre de los últimos años, viene época de cursillos y por ese motivo este fin de semana había que apurarlo a tope.

El sábado ya había quedado con Carlos hace varias semanas para subir a Malanyeu. El pronóstico además daba moral ya que se anunció bajada de temperaturas, lo cual dado el clima que estamos padeciendo últimamente, ya se agradece.

Al llegar la temperatura nos obligó abrigarnos a primera hora, aunque luego ya subió aunque no tanto como últimamente.

Para calentar empezamos por 'La Carla se'n va a la selva', a la que queríamos hacer por su salida original, pero no vimos claro por donde sale y volvimos a repetir su salida por la izquierda.

El jueves mirando el blog de Joan P. vi que hace poco había estado en la Paret del Devesó haciendo un par de vías bastantes recientes: 'Amics de Malanyeu y Doraemond' y para allí que nos fuimos:

Empezamos por la primera que localizamos, gracias a la inscripción a pie de vía:

El primer largo recorre una magnífica placa con un pequeño tramo de roca delicada (justo donde marca V+), en total 7 parabolts, un puente de roca (instalado) y un clavo. Reunión de parabolts equipada para rapelar.:

Carlos en el tramo final del primer largo

El segundo largo va a buscar el segundo largo de la vía Francesc Sunyol, encontrando un parabolt de la vía Amics de Malanyeu y 4 más de la F. Sunyol :

El último largo sigue una fisura en la que encontraremos en su inicio un puente de roca instalado con un cordino y el resto de largo lo podemos equipar al gusto La reunión está equipada con 2 parabolts y no disponen de argolla para rapelar, por lo que lo mejor es buscar la última reunión de la Francesc Sunyol

Acabando el tercer largo

Rapelamos por la vía Francesc Sunyol con 2 rápels (de R3 a R-1 y de ahí al suelo)

Al legar al suelo por confusión nos metimos en una vía de deportiva a la derecha de la F. Sunyol, de unos 25m y equipada con 6 parabolts (¿V/V+?):

Al llegar al suelo por fin encontramos, desplazándonos más a la derecha, la vía Doraemond.

En el primer largo hay 8 parabolts (no 6 como indica la reseña) y transcurre por una placa de agujeros típica de malanyeu, en que no todos los agujeros son tan buenos como puedan parecer desde abajo.

El segundo largo sólo dispone de un parabolt, pero se puede complementar con seguros 'al gusto':

Carlos equipando el segundo largo

El tercer largo, en el que hay 4 parabolts (no 3) es uno de esos que muchaaaaaaaaa gente tiene que pasar para limpiar la roca. Al inicio justo cuando había llegado a una sabina a la que estaba colocando un cordino, se me desprendieron las rocas que tenía en los pies y no me fui abajo de milagro. El tramo final tiene la peor roca de toda la vía. Al llegar a la reunión vimos en el pote registro que habíamos hecho la cuarta ascensión.

El domingo había quedado con Mika pero sin tener claro donde escalar. Entre en el bar Anna de El Bruc y me encontré a Ramón (editor del blog 'Lagarto sordo') y me hizo saber que tenía pensado ir en solitario a enlazar la 'Esquivabolas y Tot el que vola a la cassola'.

Almorzamos al llegar Mika y luego Ramón se animó a acompañarnos, en un principio en dirección a Oliana. Al poco de empezar el recorrido, decidimos cambiar de planes y nos dirigimos finalmente hacia Sant Llorenç de Montgai. Pasamos por el bar donde Mika nos convenció para ir a la vía Iris de la Paret de l'os:

La reseña de la vía que decidimos hacer:

El primer largo que empieza junto a la Isaac-Gabriel te pone las pilas rápidamente: toda una travesía con un tramo final que más vale no resbalar, sobre todo si vas de segundo, ya que el 'botafumeiro' que puedes pegar es auténtico:

Mika iniciando la travesía del primer largo

Xavi finalizando el largo

El segundo largo que hace una forma de arco hacia la derecha es bastante atlético, pero a pesar de ser 6b, es menos obligado que el primero:

Mika en el segundo largo

Ramón reposando en el segundo largo

El tercer largo es el más potente de la vía con un inicio de 6c/c+ que el compañero sólo le faltó un paso para hacerlo a vista:

Mika después de haber superado el tramo duro del tercer largo

El cuarto largo largo tiene un inicio muy 'sospechoso' con una rama de árbol que permite 'trampear' parcialmente en su inicio, junto con una 'ayudita' en el primer parabolt (graduado como 6b+¿?). El resto de largo es más 'humano'.

El quinto largo va combinando placas, desplomes, fisura y para mí fue el que más me gustó:

Iniciando el quinto largo

Xavi en el quinto largo.

Al llegar a la cima pudimos disfrutar de la buena panorámica y como se hace siempre, fuimos al bar a celebrar el 'éxito'.

Orpierre: ¡Incluso en verano...!

2011-10-06T18:14:00.001+01:00

Después de los buenos días pasados en 'Orpierre' la primavera pasada y esperando que, por las fechas que estamos, ya disfrutáramos de unas temperaturas otoñales, quedamos con Víctor y Cristina (ellos no vinieron en abril) para hacer una nueva visita a esta escuela.

El día de la Mercè salimos hacia La Jonquera con una tromba de agua considerable que nos acompañó buena parte del viaje. En Orpierre los dos primeros días, por el paso del frente, tuvimos unas temperaturas agradables (18-20º) de día y frías de noche (8º), pero al tercer día la cosa pareció volver al verano de día (28-30º), aunque por suerte se mantenía la temperatura por la noche (9-12º).

Estos condicionantes nos hicieron plantear nuestras escaladas de una forma diferente a lo esperado. Esta vez desistimos de hacer vía larga en el Quinquillon, aunque sí se quiere hacer una vía y no achicharrarse, entrando a partir de las 16h ya estás a la sombra:

Panorámica del Quinquillon por la tarde

A pesar de que la guía ya lo advierte, el primer día fuimos a 'patinar' a las vía de la zona del Château (el más cercano al pueblo). Ningún día de los que estuvimos dejamos de ver gente escalando en el sector Les racines du ciel del Château desde primera hora de la mañana:

Este sector de las 25 vías que cuenta, 15 no pasan de dificultad de 5b, todas ellas con roca bastante pulida. probamos la vía que da nombre al sector (6a 'peleón', con un paso final de desplome muy atlético), que al ser más difícil, ya no patinaba tanto...:

Xavi asegurando a Víctor en Les racines du ciel

Toda la zona del Château por la tarde está a la sombra, excepto el sector Cascade que está a la sombra todo el día. Aprovechamos para recorrer todos los sectores y, como era de esperar, el que más nos alucinó fue el de Mission impossible, donde se concentran las vías más duras de Orpierre, entre las que destacan: Bookaro banzai (8a), Je suis une hyène (8b+) y la que da nombre al sector (8c).

El sector Cascade con unas 30 vías de entre 15 y 30 metrs, de las cuales 10 no llegan a 5c. Todas ellas suelen tener los tres primeros metros con una roca resbaladiza, en parte por ser de cara norte y en parte por las numerosas ascensiones que han padecido. En alguna vía vimos que habían 'sicado' algún canto de pie para evitar el patinazo. Las partes superiores de todas las vías tiene una roca muy aceptable.

Cristina asegurando a Xavi en Babouin land (5b+)

Un sector muy interesante de la zona de Les Blanches es el Éternel féminin completamente a la sombra a partir de las 14h, pero que al contar con una buena arboleda en su base permite escalar también por la mañana. Cuenta con 13 vías entre 5a y 6b (el grado está 'apretado') y entre 18 y 40 metros. Al ser un sector con un acceso en el que hay que caminar unos 25 minutos, la roca está en óptimas condiciones . Las vías son de una gran estética:

Cris en Venus beauté (5a+)

Un poco antes de este sector encontramos otro sector interesante: Secteur de l'ombre, que a pesar de su nombre, tiene las mismas condiciones de sol que el de Éternel féminin y con grandes árboles en su base. Son vías 'fáciles' entre 4c y 6a+, siendo 2 de ellas de 3 largos/cortos (65m) y las otras 5 de 2 largos y 35m. Los segundos largos de Le peintre des bruits y La quête du Graal son los 6a+, que están bastante 'cosidos' (químicos). La roca es también excelente, recordando la del Pico Urriello...

Cris empezando Julie Doudou (4c, o algo más... y 65m)

En el margen derecho es este sector se encuentra otro, que ya vistamos en primavera: Dalles del Paradís con 11 vías de entre 5a y 6b (grado 'apretado') y entre 13 y 35 metros con roca excelente.

Otro sector interesante a la izquierda del de la Ombre es el de Les piliers de la lumière, con 19 vías de entre 5c y 7b. Se subdivide en dos partes: Est y ouest (las vías más fáciles). En la guía aparecían La patiente de juliette y Un dernier pas de danse como aún en fase de equipamiento y sin graduar. Las escalamos y ambas de 35m y una dificultad de 5c (con un paso más duro de ¿5c+/6a?):

Cris en la bonita bavaresa de La patiente de Juliette

Otro sector que a partir de las 16h toca la sombra es el de 4 heures, sólo que al tener aproximación más corta y numerosas vías 'asequibles' (40 de las 62 que hay no llegan a 5c) hace que el estado de la roca sea bastante resbaladizo.

Resumiendo que pasamos unos buenos días a pesar de la calor de verano que aún tuvimos que soportar y se puede asegurar que estudiando bien las orientaciones, en Orpierre se puede escalar todo el año...

Despedida del verano en "L'esperó del silenci"

2011-09-19T23:41:00.000+01:00

Este viernes me llama Pepe y me comenta si tengo plan para el sábado y empezamos a hablar de posibilidades. Después de un buen rato buscando información me acordé que tenía pendiente de ir a investigar al Roc del Migdia, que a pesar de estar a sólo 5 kms. de Oliana (Alt Urgell), pertenece al Solsonès. La reseña que colgaron sus aperturistas la podemos conseguir en 'Ressenya.net', 'Benvinguts al paradís', 'Kutreescaladores k pa team' ó en 'Joan Asín'. Interesante mirarse los comentarios que figuran en estos blogs antes de ir...

El problema de esta vía es que en la propia reseña indica que dada su orientación sur, es ideal para el invierno y casualmente, aún estamos en verano. El pronóstico del tiempo ya adelantaba que el domingo descenderían temperaturas y que el sábado aún no se notaría dicho descenso. Por si acaso llevábamos plan 'b' en orientación norte, de una vía en las proximidades de Oliana.

Al llegar a almorzar, los 18º que encontramos nos animó a probar suerte. La reseña que llevamos era la estricta de la foto y no copiamos nada más. Al llegar al camping de la Valldan empezaron nuestros problemas...

Tal como pone la reseña lo mejor es dejar el coche en el propio camping (junto al bar), pero después hay que regresar caminando por la pista de acceso y donde vemos que la pista sigue recto, con una indicación de dirección prohibida, hay que seguirla, pasar una puerta para el ganado (cerrar la puerta) y llegar hasta una balsa. Aquí veremos perfectamente el recorrido de la vía:

No fuimos capaces de encontrar las anunciadas 'marques fúcsies'. Por suerte el bosque es bastante limpio y se puede ir progresando sin dificultad, aunque eso si deberemos sortear algún tramo de reja metálica que han instalado rodeando bastante tramo de la base de acceso a las paredes. Todo ello provocó que en lugar de los 35 minutos anunciados, tardáramos una hora larga para llegar por fin al pie del espolón. Estuvimos un rato dudando y entonces vimos que estábamos entre medio de los dos primeros parabolts Descendimos y por fin llegamos al algo incómodo inicio de la vía. El largo es de roca 'dudosa', prueba de ello es el 'bolo' que se le fue a Pepe mientras hacia de primero:

La R-1 a los 40m de 2 parabolts, aunque es mejor hacer cambio de reunión e irse al árbol que hay al inicio del segundo largo. En el segundo largo, los dos primero parabolts se alcanzan sin complicaciones en libre (Vº), pero a partir de ahí y si no se quiere hacer esfuerzos innecesarios lo mejor es sacar al menos un estribo y progresar en artificial. Pasos desplomados hacen que para los no iniciados en este tipo de escalada puedan 'sudar'. Por cierto en este tramo de artificial se han utilizado parabolts de 8mm que con este tipo de roca hace que ya alguno se mueva bastante...Los últimos metros antes de acceder a la R-2 también tiene gracia con paso de chimenea desplomada. Esta reunión que es de 2 parabolts con dos maillons está un poco camuflada por la vegetación. En los 15m de tirada encontramos 9 parabolts.

En el tramo final del segundo largo

El tercer largo al ser buena parte en travesía es de aquellos que resulta tan o más difícil para el que escala de segundo como para el que encabece el largo (¿6a/Ae?). En 20m llegaremos a la R-3, encontrando 5 parabolts, un clavo y un cordino:

Aire bajo los pies en el tercer largo

El cuarto largo para mi gusto es el más bonito de la vía. Inicia saliendo ligeramente hacia la derecha de la R-3 y después de llegar al segundo parabolt una espectacular travesía que va sobre el gran techo y que va ascendiendo en diagonal a la izquierda, con seguros 'alejados' (Vº) y un tramo final más fino (V+) todo ello sobre roca buena, y unos metros finales de roca más discreta que nos permiten llegar a los 45m a la R-4 en pleno espolón en una pequeña repisa (en total 8 parabolts).

En plena travesía del cuarto largo

El quinto largo inicia algo por la izquierda esquivando un tramo de roca 'cutre' (IV+) y se va ganando verticalidad hasta llegar al tramo final (V+) con un último paso desplomadillo con roca delicada justo antes de llegar a la R-5 a los 35m (en total 7 parabolts y una rama con un trozo de cuerda lazada).

En pleno espolón del quinto largo

R-5 desde la R-4

El último largo no es difícil (IV+) pero dada la calidad de la roca mejor no bajar la guardia. En 20m llegamos a la última reunión (5 parabolts por el camino).

Desde la cima buenas panorámicas:

Un sendero que va cresteando hacia el oeste nos conduce al collado donde encontraremos la línea de rápeles:

Hacia el segundo collado deberemos bajar para encontrar el descenso

A pesar de que posiblemente con un sólo rápel se puede descender, dada la vegetación que hay, preferimos hacer los dos de 45 y 20m respectivamente.

Nuevamente buscamos las marcas de pintura 'fúcsies' para regresar por el ansiado camino y volvimos a tener que ir 'a saco'.

En resumen una buena jornada con buena temperatura en un bonito rincón de nuestra geografía y que celebramos comiendo algo en el bar del camping (sin querer hacer propaganda, se come bien...).

Escalada 'revival'

2011-09-14T19:47:00.002+01:00

Este 'finde' fue nuevamente improvisado, ya que inicialmente sólo había quedado con Carlos para el domingo y hacer algo por La Plantació. Viernes noche: suena el teléfono y Mika me pregunta si tengo plan. Respuesta rápida: ¿dónde vamos?. Al venir Montse, que ha pasado casi todo el verano en el dique seco, propone de in a Camarasa al sector Marcando estilo, donde hay unas cuantas vías que se pueden hacer sin apretar demasiado y que cuando llegase el sol pasarnos al sector interior de La Pera y La Punta Víctor donde tenemos asegurada la sombra toda la tarde. La idea me pareció bien ya que en el primer sector ya hace 10 años que no escalaba y en el segundo no he estado aún.

Almorzamos de camino y al llegar a Marcando Estilo ya hay varias cordadas escalando. Pudimos ir calentando en Filemón, Los Panxetas, Rasbides walk y Posturita sexy, sin que Montse se resintiera de sus problemas...:

Al descolgarme de Los Paxetas deje puestas las cintas en Megalon kefalon, para que Mika intentara sacar a vista este duro 6c. Finalmente no lo consiguió, pero ya la tiene 'a punto' para la próxima visita:

Mika en la sección final de Megalon kefalon

Ya empezó a llegar el sol y siguiendo lo previsto nos subimos al sector interior de La Pera/Punta Víctor. (Información en el 'Blog d'en Passarell'). Estuvimos acompañados en el sector con otras 10 personas, pero sin agobios.

Hicimos No em toquis la pera 6a de fisura de 25m con un paso central más fuerte y un tramo final que no pasar de Vº. Luego otra fisura, la de la Clásica Luque-Cortés que ahora en su primer largo está cotada de 6a y que en la guía de Jordi Marmolejo y Joan Escuer aparecía como de Vº. Para finalizar la jornada el compañero quiso probar otro 6c 'peleón': (Tralara), que como en el anterior caso le quedó para la próxima visita....

Al bajar a Camarasa al bar, me veo un sms de Carlos avisándome que se le había muerto un familiar y que no podría salir el domingo, así que tocaba cambio de planes para el domingo. Con la cervecita delante devanando los sesos para ver donde encontrar, para el día siguiente, una vía que hubiera de equiparse 'algo', que estuviera a la sombra, que no estuviera muy lejos,... y por fin me vino a la cabeza una clásica que no había hecho y que Mika había hecho con su inseparable compañero de cordada Jordi V. en los años ochenta, la Cerdà-Pokorski de La Prenyada.

Al llegar a casa encontré buena información en. el blog 'Benvinguts al Paradís' y 'Reseña de MadTeam':

El domingo almorzamos en Monistrol y subimos hacia el Monas con el temor, al ser la 'Diada' de que estuviera abarrotado. Sorpresa y pudimos aparcar bastante arriba.

La aproximación la hicimos pausadamente y pasamos por Sant Benet, donde se había hecho por la noche una 'fiestecilla' de los habituales de la zona. Me enteré entonces que este año se han cumplido los 30 años desde su apertura como refugio (como pasa el tiempo...).

Nos advirtieron que igual aún nos tocaría el sol y luego pudimos comprobar que si entras a las 13h ya tienes sombra en toda la vía. Al llegar nos encontramos una cordada de Barcelona/Sant Antoni de Vilamajor que estaban buscando el inicio. El pitón que marca al inicio no se veía por ningún lado.

Mientras ellos subían, descubrimos por donde podía ser la entrada y al meterme, por fin descubrí donde estaba. No es difícil (IV/IV+) hasta llegar al clavo, pero luego tiene algún paso curioso, eso sí lo podemos ir asegurando con empotradores o aliens. La reunió a los 30m de 2 espits y un buril con maillón.

La cordada que nos precedía optó por empalmar el segundo y tercer largos, aunque acabaron haciendo reunión en medio del tercer largo, cosa que al ir detrás, también cometimos el error.

Mika en el primer clavo del 2º largo, paso más 'expo' de la vía

Entrando a la verdadera R-3

Al unir los dos largos la graduación creo que podría acercarse a 6a. El tercer largo está más equipado (6 clavos, 1 espit y 2 puentes de roca) que el segundo (2 clavos y 1 espit). La R-2 está también con un clavo, un par de espits y un buril. La tercera reunión, tal como he dicho, la montamos por error en una repisa algo incomoda con dos espits relativamente 'cercanos' (también había restos de un buril chafado que fue lo que indujo al error.

Mientras aseguraba al compañero pude hacer una foto de una cordada en la segunda reunión de Espolón Mágico (vía re-equipada con parabolts, pero que sigue teniendo su 'gracia':

El cuarto largo es la guinda de la vía. Liberada por primera vez por F, Trujillo, R. Clotet y J.Mª Alsina el 23-7-85 se graduó en su día como de 6a+ y así ha permanecido... En el año 1988 I. Gancedo y L. Alfonso la re-equiparon poniendo espits en reuniones y sustituyendo algunos de los maltrechos buriles.

Mika me pidió hacer el largo y sin problemas lo consiguió sacar totalmente en libre. A los dos nos pareció que la dificultad actual, comparando con otras vías, parece superior a lo que se marcó en su liberación en 1985. De todas maneras ya sabemos que el grado de Sant Benet...Tiene morbo hacer el largo apurando en libre, sobre todo si piensas que el posible vuelo te lo ha de parar algún clavo 'añejo'...

Una vez superado el tramo 'duro' del cuarto largo

Al llegar a la R-4 (donde acaba la vía original) desestimamos hacer cima por la vía Normal y en un rápel llegamos al suelo:

Rapelando

Bajando a Sant Benet aún pudimos ver a la cordada del Espolón mágico en el último largo:

Bajamos a tomar algo, pero esta vez sabiendo que había actos de la Diada en la plaza de los baretos de Monistrol, nos acercamos a El Bruc, donde para sorpresa nuestra, habían organizado una paella popular y como ya estaban casi acabando la sobremesa, nos dejaron amablemente comer de lo que quedaba: buena paella con costilla y conejo, cava, vino, postres,...para acabar de redondear el día.

Total que ha sido un buen finde con buena actividad. Como comentario diría que viendo el re-equipamiento efectuado en el Espolón mágico, la Cerdà-pokorski también se lo merecería...

Nuevas vías de Guillem en Gorros / La Plantació

2011-09-07T23:17:00.001+01:00

Aunque para algunos sea motivo de crítica, hay que reconocer el trabajo que ha emprendido, sobre todo en los últimos años, Guillem Arias abriendo numerosas vías que algunos califican de estar 'cosidas' a parabolts. por cierto doy la bienvenida a la comunidad de blogs de escalada con su: 'Blog de Guillem Arias'

Sus últimas 'obras' las he recorrido estas dos últimas semanas:

En la Punta Pam a Pam + Mirador de Sant Joan y paralela a la Integral Josep Barberà i Suqué de los hermanos Masó, la Integral d'en Pitu i la Nuri:

Reseña de 'Joan Prunera'

Al volver de vacaciones vi la reseña publicada por Joan y también comentada en el blog de 'Joan Asín' Quedamos con Pepe y Carlos y subimos en el segundo funicular de la mañana hacia Sant Joan. Al llegar al pie de vía cual no fue nuestra sorpresa al ver la multitud que eramos: 16 personas. Aunque una primera cordada ya estaba en la cima de la punta Pam a Pam y otra cordada en la primera reunión, decidimos tomárnoslo con tranquilidad, también pensando en que si desistíamos de hacer la vía, remontar hacia Sant Joan no nos apatecía a nadie.

Algún otro problema con una de las cordadas que abandonó al no ver claro el segundo largo, y otra que desistió al llegar a la cima de la Pam a Pam hizo que la espera se prolongara algo así como hora y media. Cuando por fin ya pudimos empezar, pusimos la directa y rápidamente fueron cayendo los largos.

La vía, en cuanto a seguros, es irreprochable, ahora bien en cuanto a la calidad de la roca, sobre todo en el penúltimo largo, deja mucho que desear y deberán pasar muchos escaladores para acabar de limpiarse. Parece mentira la diferencia con la roca excelente que encontramos en la vía de los Masó, estando tan próximas...

Carlos en el primer largo

Pepe en el último largo

Pepe asegurando a Xavi en los metros finales de la vía

A los pocos días navegando por internet me encontré con información sobre otras dos vías de Guillem en el blog 'Sisbemessanapren' en el que el amigo Joan explicaba como, por error, le había quitado la primera ascensión de la vía a su aperturista, en la carade Mico y que luego hicieron la que querían haber hecho primero en la Roca de la Paparra:

También encontramos buena descripción en el 'blog de Guillem'

Reseña del blog de 'Joan Prunera'

También podemos encontrar más información el el 'Blog de Guillem'

Esta vez con Xavi J. y Carlos quedamos en Monistrol para almorzar y casualmente nos encontramos en el bar con Joan P. que iba a hacer la Infidel, comentándole que nosotros también íbamos y que luego iríamos a la Balbino López Méndez, que había abierto él con Guillem.

Nuevamente subimos con el funicular y nos adelantamos, pensando que la aproximación era evidente. En la reseña indica que al llegar al Fusell del Sentinella veremos una fita y unos troncos que marcan el camino hacia una canal y que luego bordeando la pared se llega fácilmente al inicio de la vía. No vimos la fita y por intuición fuimos hacia lo que creíamos era la base de la Roca de la Paparra y seguimos canal hacia abajo y allí nos 'embarcamos', Seguimos hasta una zona con pelea con los 'aritxols' que al volver la vista atrás nos permitió ver la parte superior de la Agulla cara de Mico. En ese momento de 'agobio', no sé si voluntaria o involuntariamente, fue la cuerda a parar al suelo, de lo cual no me dí cuenta hasta encontrar definitivamente el pie de vía, donde ya estaban Joan P. y amigo apunto de empezar la vía. Con cara de 'tonto' nos tocó ir en búsqueda de la cuerda sin saber muy bien donde estaba. Por suerte Xavi J. la encontró y ya sin mas incidentes pudimos empezar la vía.

El primer largo es muy bonito con una dificultad máxima de Vº sobre una roca excelente y vertical y con 11 parabolts en 35m.El segundo y tercer largo son de una dificultad de IIIº/IVº y con 7 y 6 parabolts respectivamente. El tercer largo tiene un tramo de roca algo 'suelta', pero sin llegar a ser agobiante. En este tramo veremos chapas antiguas de la contigua vía 'Malgrat tot t'estimo'.

Xavi J. en el primer largo

Tuvimos compañía de dos cordada que estaban en la Wagner del Sentinella que ha sido re-equipada con parabolts. Luego una de las cordas acabó también haciendo la Infidel:

La guinda de la vía está en el último largo. Desde la R-2 da la impresión de que la vía debería salir recto por el desplome que hay sobre la R-3, perolo que hace es un flanqueo a la izquierda para enlazar por una fisura/diedro, con algo de tierra a su inicio, que Xavi J. pasó sin problemas (¿6a?), aunque los demás si que los tuvimos y tal como pone la reseña pudimos resolver con un par de Ao. Después la dificultad disminuye encontrando en el tramo final un último paso de fisura atlética nos permite llegar a la R-4 (33m y 13 parabolts). La instalación del rápel es contigua a esta R-4 con 2 parabolts ¿de 8mm? y una 'cadenita' un poco 'cutre'...

Xavi J. iniciando el último largo

Saliendo del paso difíl del cuarto largo

Siguiendo los consejos de Joan dimos la vuelta por el camino de Sant Joan/Sant Jeroni y volvimos en dirección al Sentinella y esta vez más fácilmente encontramos el inicio de la vía Balbino.

Como Carlos no había aún escalado de primero, le cedimos el honos de hacer toda la vía de primero. Tal como también nos aconsejó Joan el seundo y el tercer largo se pueden hacer de una tirada (20+25m). La vía es fácil (IV+ con un paso, no obigado, de Vº en el últio largo) con buena roca en general y para algunos incluso 'demasiado' asegurada, aunque con no ir o no chapar todos...

Carlos en el paso de Vº

Con esto acabamos la trilogía de las últimas vías de Guillem, que ha hecho un gran trabajo que muchos agradecerán, sobre todo gente que se inicia y necesita vías de este tipo.

Y se acabaron las vacaciones...

2011-09-07T18:51:00.000+01:00

Estas vacaciones han sido bastante productivas, sobre todo en la estancia que efectuamos con Víctor y Cristina por el Briançonnais (cuando tenga tiempo colgaré un amplio resumen de las posibilidades de la zona).

Una vez de regreso de Francia fuimos haciendo salidas por diversos lugares:

Con Mika estuvimos en Tartareu, buena zona para escalar en verano a partir de las 14h. Esta vez calentamos en el sector Ànima negra, haciendo 'Si fas fum no fas grau' (bonito 6a que resigue u un diedro por su margen izquierdo. Pasamos después a 'Marcat per l'odi' (6b interesante con un atlético tramo final).

Reseñas del Sector Tempura de 'Domenec García'

Seguimos y nos pasamos al sector Tempura, con una interesante vía: 'Nina de pordelana' (6a+ con un primer tramo de fisura atlética y una segunda parte por placa técnica).Aquí coincidimos con unos maños que estaban escalando la 'Le vi las orejas al lolo' y dejaron a Mika que aprovechará las exprés que habían colocado para hacerse con este 7a, con un tramo central muy atlético. Al subir pude comprobar el porqué de los 'resoplidos' del 'company' al pasar por ese tramo.

Después Mika me llevó para que pudiese hacer un 6b bonito y 'factible' para mis condiciones: 'Vacances al bar', y que conseguí pasar, aunque con apuros, sobre todo en el desplome de su parte final.

Ya como remate aseguré al compañero para que repitiese el 6c 'Fresh rabbit' y aquí ya di por finalizadas las pocas pilas que ya me quedaban, haciendo un tope rope.

Panorámica del Sector Sendero

Otra visita a una escuela que hacia tiempo que tenía ganas de ir, fue la que hicimos a Santa Ana. En este caso optamos por ir al sector 'Sendero' que tiene una orientación similar a la de Tartareu. En verano es una buena opción aprovechar la mañana para bañarse en el río y a la tarde escalar a la sombra.

Mika decidió que empezáramos calentando por unos 6a de 15m ('Fatal personal' y 'Garci'), que ya nos hicieron ver lo que nos esperaba. El grado podríamos decir que es de los 80's, dando más sensación de ser 6b que el 6a esperado.

Luego encontramos una bonita vía: Hippy (6a+ de 23m), con un inicio de fisura en la que empotramos brazo y pierna izquierdas y una sección final más 'humana' y muy bonita por placa vertical con alguno pequeño desplome antes de la reunión. Comparada con los 6a del inicio el grado nos pareció mucho más ajustado a la realidad.

Mika quiso probar Murisec (6c de 20m con un paso intermedio de placa, que actualmente , dado lo 'patinoso' de la única presa 'buena' que hay, no hubo manera de poder pasar 'limpiamente'. La fisura final para mí también la encontré durísima, pero aquí no tuvo problemas el 'company'.

Pasamos a hacer otra vía algo más relajada: 'Fina y fisura', a pesar de estar graduada igual (6c) y tener una sección dura, en comparación es bastante más fácil...

Como siempre Mika ya le había echado el ojo a un 7a que le pareció factible: 'AP INDEX', que consiguió hacer con una caída, después de haber pasado el tramo más duro...dando por finalizadas nuestras fuerzas, dimos por finalizada la jornada.

Panorámica Agulles cara sur

El resto de salidas han sido por Montserrat.:

Nos juntamos un día con Pepe y Mika, recordando tiempos pasados y buscando sombra fuimos al Serrat d'en Muntaner a la 'Los lunes al sol' (como siempre buena reseña de 'Escalatrons'):

La vía es muy bonita, pero nos pareció que el 6b del primer largo es mucho más duro, o eso al menos nos pareció a los tres, que el del segundo largo. Así mismo hay que ir con cuidado en el paso de V- del tercer largo para acceder a la chimenea final, con un pequeño tramo de roca 'dudosa'.

En el tramo de 6b del primer largo

Superado ya el tramo de 6b del segundo largo

Tramo 'delicado' del tercer largo

Pepe acabando la vía

Rapelamos desde R-3 a R-1 y de ahí al suelo y entonces Mika se acordó de haber oído de una de las vías de IV+ más espectaculares del macizo es la Normal del Frare de Baix del Clot de la Mònica, que al mediodía ya estaba a la sombra, y para allí que nos fuimos.

Panorámica del Frare de Baix del Clot de la Mònica

Al ser una vía de dos largos de 20m Mika dijo que prefería hacerla en uno sólo. Subió sin problemas por la fisura del primer largo (IVº) en la que no hay ningún seguro, pero que potencialmente se puede asegurar. El problema surgió cuando al llegar a la reunión (de espits) y pasarse a la pared, a pesar de que le habíamos advertido que la vía flanqueaba a la izquierda, los ojos se le fueron hacia la derecha donde vio en la lejanía un espit, que creyó debía ser de un re-equipamientos de la vía, cuando en realidad fue a buscar la parte final de la vía 'Estudiosos del massís', marcándose un arriesgado flanqueo de ¿6a?. Posiblemente sea una combinación de vías que aún no se había hecho (¿?). Al subir pudimos ver el puente de roca que marca el trazado de la Normal y después de darle la 'bronca' rapelamos y esta vez sin Pepe, realizamos ahora sí, la Normal, que comparada con el gesto de la ascensión anterior, es un agradable paseo, con un paso para llegar al puente de roca (único seguro existente en toda la vía Normal) que te da aire bajo los pies...

Mika justo antes de 'embarcarse'

Mika asegurando a Pepe en el tramo final de 'Estudiosos del massís'

Dos imágenes de Xavi en la Normal del Frare...

Desde luego el día fue bueno, a pesar de la anécdota mencionada y tal como le decía Pepe a Mika que el hacer tanto grado le estaba distorsionando su apreciación sobre vías 'fáciles'...

Otra salida, esta vez con Carlos, la realizamos y a su petición, a la zona del Faraó de Baix, primero a la Placa Dakota, donde pudimos calentar convenientemente y luego pasamos a las nuevas vías de la 'Placa de l'Esgarrinxada' (reseña de 'lancochedelloro'):

Empesamos con Kalistratos, V+ sobre una roca excepcional, bien asegurado (8 parabolts en 20m) y con unos pasos para superar el desplome muy estéticos.

Xavi en Kalystratos

Luego decidí probar El ratolí de la Mussara 6a+ con un tramo técnico (igual calidad de roca y de seguros) que conseguí resolver, justo antes de que empezaran a salir por detrás unas nubes muy sospechosas. Carlos decidió hacer un top rope y le tocó acabar de desmontar la vía bajo un fuerte aguacero, que ya no nos dio mas tregua hasta llegar al aparcamiento...

Embarcada logarítmica en La Plantació

2011-07-17T23:42:00.003+01:00

Este sábado quedamos con Carlos para subir nuevamente a La Plantació con pronóstico de buen tiempo y calor. Pensando que pasaríamos calor decidimos ir a La perfil logaritmic de La Processó dels Monjos y hacer alguna vía más en La Mamelleta o en alguna de las cercanas agujas. Esta vez optamos por la aproximación más cómoda por el funicular de Sant Joan.

Mientras esperábamos el funicular, nos encontramos con un par de escaladoras que iban a la Ópera prima del Gorro Frigi y nos sorprendió que no supieran que todos los federados de la FEEC tenemos descuento en el aparcamiento del Monestir (3€ en lugar de los 5€). Por lo que comentaban ninguno de sus colegas sabía de este descuento...

Nos dirigimos hasta poco antes del mirador y cogimos el camino que baja hacia El Sentinella y al llegar giramos a la izquierda en dirección a La Paparra y por su base seguimos por el pie de la Cara de Mico, pensando que ya estábamos en la Miranda del Sentinella. Ese fue nuestro primer gran error. seguimos un rato por tramos algo pisados que conducen a la Xavi Sampietro y no vimos claro el acceso hacia la Miranda del Sentinella y seguimos en plena pelea´selvática' hasta que llegamos a la base del Gorro Frigi,

Resignados al ver la pifia que habíamos hecho decidimos seguir bajando y tomar un desvío hacia la derecha que conduce hacia la parte norte de La Mamella y empezamos el descenso sin saber que ya estábamos entre La Mamella y La Mamelleta y seguimos bajando, hasta que llegamos a una roca en la que se veía una placa con una vía bastante asegurada con parabolts. El recorrido de esta vía no coincidía con ninguno de los croquis que llevábamos y decidimos seguir bajando para ver si conseguíamos llegar a alguna zona conocida. Nos descolgamos por un trozo de cuerda y al llegar al pie de la Infinity, se nos hizo la luz, ya que al mirar canal arriba acabamos por situarnos. Marcha atrás y llegamos de nuevo a la vía de los parabolts, que resultó ser la Territori Dakota de la Roca de Sant Cugat. Después de que hace dos semanas se bajaran Jordi y Assumpció de esta vía al pensar que habían despitonado el segundo largo y aprovechando que llevábamos unos cuantos 'cacharros' decidimos meternos.

Reseña actualizada

Buena reseña como siempre en 'Escalatrons' y en 'La Tribu'

Carlos hizo el primer largo sin problemas, largo de placa muy bonito y bien asegurado y llegó a la R-1 al pie del diedro, un poco 'colgada'.

Carlos en el primer largo de Territori Dakota

Empecé el segundo largo viendo el primer parabolt a unos 10metros y esperando que la fisura permitiera meter seguros. Coloqué un empotrador y quedó genial. Luego, ya por vicio, un alien y un friend, también geniales y entonces me encontré con el primer clavo a unos 5m de la R-1, y un par de metros después el otro. Luego ya al llegar al parabolt, se inicia una diagonal hacia la derecha por placa con buena roca y con pasos mantenidos (hasta aquí un buen V+). Los seguros dan una cierta tranquilidad y se va subiendo, y poco a poco la dificultad va bajando un poco (Vº), hasta que a los 30m se llega a la cómoda R-2. El viento arreciaba y acabé con el paravientos abrigándome y eso que iba a ser un día caluroso...

Carlos acabando el segundo largo

El tercer largo inicia por placa (IV+) hasta llegar al desplome. El primer parabolt del desplome se chapa bien, pero el segundo si eres de poca estatura, como es mi caso, cuesta más. Con la cuerda ya pasada es decidirse a desplazarse hacia la izquierda y una vez en la placa, el resto ya es IVº. Se llega a un árbol donde se puede colocar una cinta y ya hasta la cima, donde se hace reunión en un grupo de árboles.

En la cima por fin pudimos resolver todas nuestras dudas y ya ubicamos todas las rocas, viendo que la perspectiva es bastante diferente si vienes desde el Clot de la Mònica o si accedes desde Sant Joan.

La Mamelleta, La Mamella y La Jaume Matas desde cima Roca Sant Cugat

Encontramos rápidamente la instalación del rápel y decidimos ir a buscar la Tomahawk, esta vez ya sabiendo donde está ubicada. Sin problemas llegamos al inicio.

Reseña de 'lanochedel loro'

Reseña y buenos comentarios en 'Jaumegrimp'

Nuevamente Carlos se animó a hacer el primer largo, bien asegurado sobre roca excelente y que exige el ir sin prisas y mirando bien donde están los cantos y agujeros. El último tramo, en diagonal a la derecha exige un poco más de atención (¿V+?), llegando a la R-1 a los 35m en una repisa,

Carlos en el primer largo de Tomahawk

El segundo largo desde su inicio es vertical y mantenido (Vº, con algún posible paso de V+) también con roca excepcional y a los 30m se llega a la R-2. Un corto tramo 'cutre' nos permite llegar a la cima. Optamos por descender por la misma vía en dos rápeles.

Acabando Tomahawk

El regreso ya fue más tranquilo, conociendo el camino, no hay problema...

Para rematar el día, bajando desde Sant Joan hacia el 'monas', al llegar a Sant Miquel vimos una pareja, él en silla de ruedas, que se nos acercaron. Hablaban inglés, idioma que ni Carlos ni yo entendemos. Al final chapurreando algo de francés nos pidió si podíamos ayudarles para bajar. Al parecer habían subido por sus medios hasta allí y siendo ya las 7 de la tarde no veían como poder bajar, ya que las fuertes rampas de descenso, con una silla de ruedas es bastante 'heavy'.

Incluso nos preguntaron si era posible que ella fuera a buscar el coche para subir a buscarlo, pero ya les hicimos entender que hay una puerta que impide dicho acceso. Viendo el marrón que tenían hicimos la buena obra del día y lo bajamos tal como nos indicó él, con la silla orientada hacia arriba y nosotros asegurando por su espalda para que no pudiera coger velocidad y cada vez que pasábamos por un agujero, con cuidado de que no volcase.

Desde luego que nunca había bajado hacia el monas marcha atrás y os puedo asegurar que fue lo único que nos faltó para rematar la jornada...

Hay asociaciones, alguna ligada a la ONCE, que organizan salidas para minusválidos como la de la foto

En resumen una jornada que al final la hemos podido salvar dignamente...

¿ Salvem Peguera ?

2011-07-13T17:22:00.002+01:00

El amigo Pako me ha hecho llegar la noticia publicada este domingo en 'REGIO 7', sobre el posible interés de la empresa manresana Pequera Building de convertir el actualmente abandonado pueblo de Peguera en un hotel de cinco estrellas.

Ya se ha creado en 'Facebook' el grupo 'Salvem Peguera'.

Esperemos no sufrir otro 'atentado' urbanístico que altere este bello rincón del Berguedà:

Peguera actualmente

¿Futuro de Peguera....?

Un par de matinales en Montserrat

2011-07-12T19:41:00.001+01:00

Con estas calores parece que cuesta encontrar rincones donde poder escalar sin hacer kilometrajes excesivos, cuando buscando buenas orientaciones puedes escalar incluso en la vertiente sur de Montserrat.

Como ya se acercan las vacaciones quedamos con Víctor y Cristina para escalar algo y comentar la logística del próximo viaje vacacional, apuntándose a última hora también Carlos. Escogimos el sector Mama's and the papa's en el Clot de la Mònica, que Cristina y Víctor no conocían.

Empezamos en el sector del Totxo del Akino, pudiendo hacer a la sombra las vías La boira (V), Me cago en la puta calavera de Franco (V+), El colom de la Rambla (6a), Piratas de la escalada (V+) y No te la comas con los ojos (6b).

Luego cambiamos al sector B (más o menos a las 13h ya empezaba a tocar el sol) y acabamos el día haciendo cuatro vías de V+. Con la calor que ya apretaba, la decisión fue unánime: ir a tomar una buena clara al bar Anna, contentos por haber podido escalar sin demasiado agobio de calor

Carlos asegurando a Xavi

El domingo Carlos nos abandonó y fuimos los tres restantes con intención de hacer una 'matinal', a probar una vía que hacía tiempo que tenía ganas de hacer: 'Abierto hasta el atardecer' en la cara Oeste del Serrat d'en Muntaner (buena reseña en 'Escalatrons' y buenos los comentarios de 'Jaumegrimp').

La vía es de esas que se puede calificar como 'corta pero intensa' en sus dos primeros largos, quedando el tercero para los amantes de 'hacer cima'. Viendo los árboles cercanos a la vía, decidimos como mejor opción para el descenso, rapelar por la 'Los lunes al sol' que en dos rápeles de 50 y 30 metros nos dejan nuevamente al pie de la pared.

Víctor y Cristina en el último largo

Buscando la sombra en La Plantació

2011-07-04T23:59:00.000+01:00

El sábado quedamos con Carlos de subir a La Plantació para hacer alguna como Canvi Climbàtic (cara Noroeste), Perfil logaritmic (cara Norte) o Tomahak (cara Oeste), todas ellas pensadas por si el día fuese muy cálido.

Al llegar para almorzar en El Bruc, el día estaba bastante tapado pero no parecía que pudiera estropearse, como el día de la Magical Mystery Tour.

Empezamos la aproximación con nieblas en la parte superior, y al llegar al desvío del Torrent dels llorers decidimos comenzar por la Canvi Climbàtic. Cuando casi estamos llegando a pie de vía, sorpresa: nos encontramos con Jordi y Assumpció que iban hacia la Territori Dakota de a Roca de Sant Cugat. Nos deseamos suerte y quedamos de vernos en Monistrol.

Al llegar al pie de vía no dudé por donde iba, ya que el día de Magical Mystery Tour Anna ya me indicó el recorrido de la misma. Ahora ya casi no se ven las iniciales 'C.C.' que marcan dicho pie de vía. Inicio el largo viendo el primer parabolt que está a unos 10m del suelo, esperando encontrar el clavo que marca la reseña de la 'nochedelloro:

Una buena descipción de la vía en el blog de Jaume: 'Canvi Climbàtic'.

A los 6m aproximadamente aparece el clavo mencionado y a pesar de ser una escalada de IVº la roca no es del todo fiable, por lo cual hay que ir con cuidadín...Dos espits y una sabina marcan el recorrido y luego una diagonal hacia la derecha de IIIº nos conducen a la R-1 a los 40m, de dos espits y que se puede reforzar con un freind:

Carlos en la parte final del primer largo

El segundo largo es perfecto para Carlos después de unas semanas de baja obligada de escalada al haberse machacado literalmente un dedo por una caída en BTT. La tirada tiene buena roca en su mayor parte, vertical y con un bonito recorrido, además de estar asegurada con 9 espits y 2 clavos en los 40m de recorrido. La R-2 se realiza en unos árboles en la canal al pie de la cabeza de la Vicepresidenta.

En el segundo largo

El inicio del tercer largo es para prestar atención, ya que cruzaremos primero una pequeña repisa bastante terrosa para acceder a una placa vertical con algún agujero que permite colocar algún friend (2,5 / 3) para evitar una mala caída si resbalas antes de llegar al primer espit. A pesar de que está graduado como V-, la presión de la repisa bajo los pies hace que se agudicen los sentidos...Luego ya sigue por placa bastante asegurada con espits y un puente de roca, para llegar a un desplomillo con un espit por debajo de su inicio y otro una vez superado, supongo que para forzar el paso...(V+). Después ya fácil con una pequeña sabina para asegurar la llegada a la cima de la Vicepresidenta, donde montaremos la R-3 en unos árboles.

Hacemos el cambio de reunión en el árbol que hay al pie de la vía normal. Supongo que la sugerencia de Jaume de 'ramonage arborícola' debe ser utilizado por más de uno, ya que , como ocurre en el largo anterior, aquí el primer espit está bastante alto y la repisa que hay por debajo 'amenaza' nuestros tobillos. Opte por entraren horizontal y pude colocar el alien gris, lo cual ya me permitió respirar para llegar a un buen canto, desde el cual ya se puede llegar al citado espit.. Lo que sigue es vertical y atlético (6a) donde se trata de ir buscando los agujeros convenientes. Luego ya un tramo más fácil (IV+) asegurado con un clavo nos conducen a la reunión que utilizaremos después para rapelar.

Carlos en el último largo

Desde la cima Carlos en la instalación del rápel

Panorámica de la cima

Para el descenso optamos por bajar en dirección Oeste por la canal que directamente nos lleva al Torrent dels Llorers.

Decidimos seguir todo el torrente hacia arriba con la idea de ir hacia La Mamella ó La Mamelleta, pero nos pasamos el desvío y acabamos en el Gorro Frigi...

Subimos al camí de Sant Joan a Sant Jeroni y se me ocurre proponer a Carlos el bajar por el Sentinella y enlazar posteriormente con el Camí de les Artigues. Llegamos sin problemas al pie del Sentinella y al seguir el torrente hacia abajo, no vimos muy claro su continuación, así que para evitar males mayores, volvimos al camino de Sant Joan a Sant Jeroni y pasando el mirador, ya tomamos desde su inicio el camino de les Artigues, que ya nos permitió volver al aparcamiento.

Finalmente ha sido una jornada completa con una vía interesante y una excursión por toda La Plantació.

En Monistrol nos encontramos con Jordi y Assumpció y nos explicaron que no se habían enterado que en el segundo largo de Territori Dakota falta el primer clavo y pensaron que ya se había despitonado este largo y optaron por bajarse. Al parecer en algún blog se recomienda un Camalot del 0,75 ó un alien intermedio.

Habrá que seguir investigando para conocer mejor La Plantació...

Buscando mejor clima en la Dent d'Orlu

2011-06-30T17:54:00.000+01:00

Este puente tocaba salida colectiva de la SEAM-AEC programada desde hace bastante tiempo y a la que a final fuimos 11 personas. Assumpció, Beate, Cristina, Dorys, Jordi, J. Emili, Laura, Sara, Xavi's (2) y Yolanda.

Falló una parte de la sección que estaban triunfando en el Montblanc, sino podíamos haber batido record de asistencia...

Como ascensión principal de la salida decidimos ascender la 'Tapas sans dalle', vía que fue mi primera ascensión de este magnífico pico junto con Jordi y Mariano en 1996. Aquel día nos tuvimos que enfrentar con una sorpresa inesperada al encontrarse la placa de acceso al desplome del 7º largo (el paso más duro de la vía) completamente empapada. Jordi nos sacó del apuro demostrando mucha sangre fría...

El sábado aprovechamos para hacer algo de tochos en la cercana escuela de Auzat. Al llegar nos encontramos un numeroso grupo de los gendarmes de rescate de montaña que bajaban de hacer prácticas (habían ocupado casi todo el aparcamiento con sus coches).

El grupo en Auzat por la tarde, casi pasando frío

El sábado a las 8h estábamos en el aparcamiento de acceso a la cara Este, que los franceses denominan 'la poêle à frire' (la sartén). Había varios vehículos con personal que aún estaban recién levantados, lo cual nos permitió creer que podríamos acceder los primeros a la pared este. Nos equipamos con las cordadas ya decididas. Laura-Yolanda-Xavi, Dorys-Beate-cristina, J. Emili-Sara y Jordi-Assumpció y empezamos la aproximación a buen ritmo. Al llegar a la Crête de la Llau nos encontramos con el primer contratiempo, Assumpció llego para informarnos que Jordi se encontraba físicamente algo tocado y prefería dar media vuelta. En ese momento una cordada de franceses nos adelantó, aunque por suerte su destino era la vía contigua a la nuestra: Les dalles blanches.

Al llegar al Collet de Brasseil pudimos ver que ya había cordadas en la Supersé y en la Zinkéria en los terceros largos aproximadamente. El pie de vía está claro:

En el inicio se ven mejor los parabolts de Les Dalles blanches que se dirigen en diagonal a la derecha, que los más viejos y mezclados con espits de la Tapas sans dalle que salen con ligera tendencia a la izquierda. Como siempre una buena reseña es la de 'escalatrons':

Iniciamos rápidamente al ver que empezaban a aparecer cordadas por detrás y puse el 'turbo'. Por detrás hubo un pequeño percance con una cordada de franceses que se 'colaron' provocando un lío de cuerdas que provocó malestar en el resto de nuestras cordadas. Uno de los franceses llevaba una camiseta del mismo color que la que llevaba Dorys y eso nos hizo creer que nos seguían a buen ritmo. Luego en la parte final ya descubrimos que finalmente dos cordadas se había interpuesto entre nosotros. La segunda cordada a diferencia de la primera, si que les pidió permiso para adelantarles, cosa que no todo el mundo tiene la delicadeza de hacer...

El grupo desde la R-1

En la guía de Jean-Denis Achard la define como la vía lógica para iniciarse de primero en vías de pared para escaladores de 5c de deportiva. Yo haría una pequeña apreciación y aunque los dos pasos más difíciles, que en la reseña de la guía están marcados como de 5b 5c+, están ambos con un trozo de cuerda anudada que facilita el poder trampear ambos pasos, esa graduación para gente de estatura no muy elevada creo que dista bastante de la realidad. En ambos casos cuesta llegar a los cantos si no se quiere tocar nada que no sea la roca...

Yolanda en el primer paso curioso

El paso clave de la vía con cuerda de 'ayuda' instalada...

Laura una vez superado el tramo 'peliagudo'

El resto de la vía es una sucesión de placas para practicar la adherencia y sorteando algún tramo herboso en la parte final de la vía:

En la cima nos tocó una buena espera soleada (3h 30') hasta que por fin nos reunimos todos en la cima. Mientras esperábamos fuimos hablando con todas las cordadas que iban saliendo de las vías: Supersé, Zinkéria, etc, pero los que más me sorprendieron fueron una cordada formada por un catalán y un francés que venían de la Durendalle (700m, 6b), completada por la Arête Est y que luego para completar la jornada les quedaba el largo y 'tortuoso' descenso hacia el parking del Pont de Bisp de la cara Sur (unas dos horas, si no te lías...).

Primera cordada de la colectiva en la cima: Laura, Yolanda y Xavi

Y por fin el resto de cordadas...

Como siempre las vistas panorámicas desde la cima impresionantes

El domingo quien más quien menos se levanto algo 'cansadillo' y optamos por volver a Auzat. Esta vez el clima fue totalmente diferente al del viernes, ya que literalmente, la roca 'quemaba'. Hicimos unas pocas vías y comimos junto al río en una buena sombra.

Escaladora francesa en la vía Grimsel, un 6a técnico y variado

En resumen una buena colectiva que para muchos fue su primera vía de más de 10 largos...

Y por fin han cumplido lo prometido...

2011-06-20T22:55:00.001+01:00

Después de los desagradables acontecimientos que denuncié en su momento ('Vias Restaurant de Sant Joan') y de esto ya hace 15 meses, respecto a un 'justiciero' que decidió cargarse una buena zona de escalada, ideada con fines docentes, y de haberse comprometido por parte del Patronat y de la 'ECAM' que acabarían de desmontar las vías en cuestión y que habilitarían una nueva zona para poder realizar cursillos, este sábado me llevé una gran alegría cuando al subir a Sant Joan nos encontramos con Jordi y Assumpció y nos enseñaron las reseñas colgadas en el blog de Joan B. 'Sisbemessanapren':: 'Miranda de Sant Joan'.

Casualmente mientras estábamos escalando apareció el propio Joan B. y me comentó que al parecer aún no se ha dado oficialmente por acabado el equipamiento y que por eso aún no hay reseña 'oficial' con grados, etc.

Después de haber pasado tanto tiempo ya daba por hecho que el tema había caído en el olvido y veo que aunque más despacio de lo deseado, finalmente no se si felicitar al Patronat, a la ECAM, o a ambos organismos por el trabajo realizado.

Es curioso que a pesar de estar las vías muy próximas al camino, quedan lo suficientemente alejadas por si caen piedras no le pegue a ningún turista. Como toda zona nueva, la roca se tendrá que ir saneando a medida que se repitan las ascensiones.

La vías tienen orientación Sud-este, por lo cual en épocas calurosas, como las que se avecinan, hasta la tarde mejor no acercarse.

Es de esperar que se respete esta zona que no interfiere con ninguna vía existente y que se han equipado para poder efectuar los cursos reglamentados por la propia ECAM.

Aurelio, Gemma, Yolanda, Beate y Cristina al pie de las vías nº 4 (¿IV+?)/ 5 (¿IV?)

Beate asegurando a Cristina en la vía nº 6 (¿6a+?)

Aurelio en la vía nº 8 (¿III/IV?)

Aurelio y Yolanda en el tercer largo de la vía nº 11 (¿III?)

Advertir que los pasos de 6a / 6a+ no son obligados y se pueden trampear sin ninguna dificultad.

Paret del Pessó: El último buril, un curioso re-equipamiento

2011-06-16T23:50:00.001+01:00

Cuando acabamos el último curso de Glacera hablé con Albert de que ya era hora de que, después de varios años haciendo cursos para la 'Escola' y por diversas circunstancias no haber escalado juntos nunca, ya nos tocaba escalar alguna vía.

Albert trazó un plan para el puente del 11/12/13 de junio para poder dar respuesta a varias obligaciones contraídas con la familia, compañeros de la SAME-UEC y diversas amistades y propuso como 'motivo' central de la salida una raclette, a la cual se había comprometido Anna a prepararla.

Finalmente el plan fue aceptado por 10 personas y Edy ofreció el lugar donde poder celebrar el 'evento', en las proximidades de Collegats. Como dos de las asistentes venían de Huesca y allí no era fiesta el lunes, se decidió montar la raclette el domingo, por lo que decidimos escalar algo en Collegats el mismo sábado.

Inicialmente habíamos hablado con Albert de varias opciones la que en principio optamos por 'La Virgen del Pilar' de la Paret del Pessó. Llegamos a casa de Edy dejamos a la familia y los bártulos y nos dirigimos hacia la pared.

Al llegar había un par de cordadas en la Tànger y otra en una vía cercana y cual no fue nuestra sorpresa al ver el estado de la pared después de las intensas lluvias de los últimos días. El primer largo de 'La Virgen del Pilar 'estaba completamente mojado e incluso el propio camino de aproximación parecía un pequeño torrente. Albert que llevaba también la reseña de 'El último buril' (vía que ya la había ascendido hace unos cuantos años) me la propuso y acepté. (Reseña con los seguros originales de 'Lanochedelloro' en: 'El último buril1' y buena información en 'Mikimiau's blog: 'El último buril 2' )

El inició de la vía marcada con las letras 'U.B.' es lo más fuerte de la vía y con los los cuatro primeros seguros originales, que es donde está concentrada la dificultad, para darle más emoción. Sorprende que después, en el tramo más fácil del largo, se han añadido un 2 ó 3 parabolts...A pesar de que la reseña lo gradúa como V+, a mi me dio la sensación de ser algo más, tal vez por el añadido psicológico de ver que en caso de caída te ha de parar un buril...Al entrar en frío y con la humedad del ambiente hizo que no dudara en trampear el largo como buenamente pude...La reunión original está reforzada con un parabolt con argolla.

Albert en el tramo fácil del primer largo

El segundo largo también tiene ahora dos parabolts en su inicio añadidos en el tramo más fácil que da acceso al muro vertical del final del largo, graduado de V y que también da la impresión de ser algo más...La R-2 también está reforzada con parabolt de argolla.

Iniciando el segundo largo

El tercer largo inicia en pequeña diagonal hacia la derecha con un clavo al pie de una pequeña bavaresa atlética y enseguida encontraremos un parabolt que en principio no se ve (añadido) antes de llegar a una sabina que también puede servir como seguro. Aquí dude un poco ya que la reseña no marca un flanqueo tan marcado como en realidad hay que efectuar hacia la derecha hasta llegar a la R-3 justo por debajo del bosque intermedio. También hay parabolt con argolla. A unos metros en horizontal a la derecha hay un espit que parece de la vía original, pero ni caso...

La entrada al bosque está protegida con un parabolt (añadido) y después de caminar unos metros, Albert se encontró con el paso más 'salvaje' de la vía, teniendo en cuenta lo mojado que estaba este tramo, ya que hay un muro de unos 4 metros de tierra y raíces, con una sabina que está a punto de arrancarse de la que colgaba un trozo de cuerda 'viejaaaaaa' y que gracias a la cual pudimos superar, casi literalmente clavando los dientes en la tierra. Creo que esta reunión se monta en un árbol.

Sorprendentemente el quinto largo, que es el más fácil de toda la vía (agradable sucesión de placas de dificultad III/IV) y que contaba con 3 seguros, ahora se le han añadido unos 6 parabolts. La reunión también es la original reforzada con parabolt de argolla.

El sexto largo tiene un primer tramo 'fino' de IV, que también podría ser algo más, en el que encontramos los dos espits originales. El resto de la tirada, de IIIº se le han añadido un par de parabolts. La reunión creo que también estaba reforzada.

El último largo es la 'guinda' de la vía. Inicio el largo intentando ver algún seguro y al elevarme más de la cuenta no puede ver el primer espit lo que me obligó a hacer todo el flanqueo hasta el diedro con un sólo seguro de auto-protección con muy pocas posibilidades de que me hubiera parado en caso de caída. Suerte que es sólo IIIº, pero unos 20m... Al llegar al pie del diedro coloque una gran cinta en el 'arbolito' que hay, para asegurar el pasito que hay antes de chapar el primer viejo seguro del largo. El diedro sigue vertical y con pasos delicados, encontrando otro espit y luego un clavo, el cual protege el, para mí, el paso más difícil de la tirada con un ligero desplazamiento hacia la izquierda y tras el cual y ya en terreno más fácil encontramos un parabolt añadido. Después encontraremos un par de sabinas y creo que otro parabolt también añadido hasta llegar al final del diedro donde encontraremos la aérea última reunión.

Albert acabando la vía

Al llegar al final de la pared pudimos ver como ya estaban haciendo el último largo las cordadas de la Tànger. Picamos algo y emprendimos el 'esforzado' descenso de las cadenas, que actualmente está en fase de renovación. En la zona intermedia vimos una bobina de cadena para sustituir los tramos de cable, que verdaderamente dan 'miedo'.

Albert en el último tramo de cable del descenso.

En conjunto la vía es interesante, lo que no acabo de entender el criterio seguido para su re-equipamiento 'cosiendo' los tramos fáciles y dejando los tramos comprometidos más 'expo'.

Para celebrar la vía la cena fue una suculenta 'costellada' junto con el resto del personal. El domingo por el tema de la racletteparte del grupo se fue a dar una vuleta en bici y otros aprovechamos para hacer turismo en Rivert.

Panorámica de Rivert

Recuerda lo del anuncio aquel sobre los limones salvajes del Caribe...

La raclette: evento principal del fin de semana

Copiosa comida en la que todos felicitamos a Anna por su buena elaboración. Por la tarde fuimos a poner algún parabolt en una zona de tochos descubierta por Edy, que no estuvo mal para acabar la jornada.

El lunes teníamos planes de ir Edy, Anna, Albert y Xavi a la Redrum del Cap del Ras, pero las previsiones meteorológicas no eran muy buenas y ya por la noche empezó a lloviznar. Nos levantamos con la moral un poco baja y dudando de donde poder ir.

Finalmente nos decidimos a algo más rápido de acceso y que en caso de lluvia permitía un relativo rápido abandono, en la pared del Gramuntill. Al llegar parecía que íbamos a tener una buena jornada:

Aproximación al Gramuntill

Albert en el primer largo de Gastón

Anna asegurando a Edy en Géminis

Edy en Gastón

Albert en 2º largo de Géminis

Albert finalizando Colacao

Y por segunda semana consecutiva acabamos remojados. Me toco hacer el segundo largo de Colacao lloviendo y al rapelar la vía, una fuerte granizada y algún trueno nos acompañó. Por suerte pudimos cobijarnos bajo un bloque que nos permitió guarecernos hasta que la cosa se calmó. llegamos al coche bastante mojados y al poco de recoger el materal, volvió a caer otra buena tromba de agua. Suerte que no se nos ocurrió por ir al Cap de Ras...

En resumen un agradable fin de semana con buena compañía y alguna escalada interesante...

PETZL: Respuesta rápida sobre dudas Grigri 2

2011-06-02T17:49:00.003+01:00

Tal como era de esperar, Petzl se ha dado prisa para disipar dudas y ha 'colgado' un potente PDF en que se argumentan, entre otros, los problemas planteados en Campo Base (ver página 10 del manual): 'Manual grigri 2'

A pesar de todo no acabo de verlo claro...

No vendas la piel del oso...

2011-06-01T00:05:00.001+01:00

Hace ya 18 años (los hizo el pasado 16 de mayo) estaba en la cima con otros compañeros, esperando que aparecieran los Gustavo M.&Gustavo C. que acababan de abrir por abajo una vía en la bonita pared de la cara Oeste de la Gronsa Sud, prácticamente sin expansiones y en apenas 4 horas:

Reseña original

Por diversos motivos fue quedando la vía en el olvido de mis 'cuentas pendientes', hasta que el bueno de Kush decidió re-equipar la vía poniendo 2 parabolts con argolla en cada reunión y en los largos como mínimo otro par de parabolts.

Este 'finde' tocaba colectiva de la SEAM-AEC, que entre lesionados, personal que se está entrenando para ir al Montblanc para Sant Joan y alguno que quería ver la final de Champions, quedó reducida a la mínima expresión: Sara, Josep Emili, Toni y Xavi.

Salimos hacia las 8h de Barna y paramos a almorzar en Riudecols y aproveche para sacar todo el repertorio de reseñas de vías que podríamos escalar. Sugerí la posibilidad de la 'No vendas la piel del oso...' y parece que tuvo aceptación.

Como también queríamos ver la final de Champions, esta vez optamos por ir de cómodos y dormir en el camping de Arnes, así que primero nos instalamos y lugo ya nos dirigimos hacia la Gronsa Sud.

Por suerte la temperatura ya no era tan alta como los pasados días, ya que llegamos al pie de la pared a eso de las 12h 30'. El recorrido aproximado de la vía esta marcado con la línea de color rosa:

Lo más difícil de la vía es encontrar el comienzo. Al llegar vimos una pareja que estaban en la R-0 de la vía y grimpamos hasta llegar a ella. Al preguntarles si sabían que vía estaban haciendo, respondieron que estaban en la Caspa y caries (él ya la había hecho cuatro veces) y entonces les aclaramos que la vía que querían hacer estaba más a la izquierda, aunque después también se podía enlazar en el segundo largo.

JosepEmili y Sara en la aproximación

La vía tiene tres largos interesantes (los graduados de IV+). El primero de ellos con un tramo muy vertical en el que desde abajo parece más difícil de lo que en realidad es, y en el que a medidas que vas subiendo van apareciendo los cantos necesarios y con una roca impecable, aunque eso si, mejor no patinar...La reunión está en una canal con los anclajes bastante altos (¿será por la estatura de Kush...?).(¿4? parabolts en todo el largo y una sabina con una baga para marcar el recorrido)

El siguiente largo tiene la primera mitad con buena roca (¿2 / 3? parabolts), pero una segunda mitad bastante 'cutrecilla' de roca delicada. En medio de ese tramo delicado hay un parabolt que permite no acabar de los nervios. Finalmente llegamos a una buena reunión al pie del largo para mí más bonito.

El largo en cuestión inicia con un paso de aquellos que para un escalador/a con estatura media, se acordará de la envergadura del equipador. Después de soplar en este paso, la continuación sobre roca excelente te conduce junto a una fisura, en la que en su parte superior hay un gran árbol (equipado con una sirga metálica). Antes habremos pasado un tramo como de espolón, con un pequeño desplomillo, con el paso más bonito de la vía. Después la placa se va tumbando hasta llegar a la reunión. En el largo creo que había ¿6? parabolts.

Toni acabando el largo 'guapo'

Aquí para salir, no se si es original de la vía, encontramos un labio en diagonal a la izquierda en el que encontraremos una par de parabolts y después remontando unos 3 metros llegaremos a la reunión final de la vía. Mejor no hacerla y continuar hacia el final de la Caspa y caries y salir a la cima.

Sara superando los últimos metros de la pared

Al llegar a la cima pudimos tener una buena visión de la Gronsa Central, donde Kush tiene otra vía abierta, con reseña en 'lanochedel loro:. 'Suspiros Almendra2':

Nos quedamos con la duda de saber si la vía está en la zona con restricción de escalada hasta julio, ya que el límite no está del todo claro, De momento lo dejaremos como otro proyecto pendiente.

La bajada tal como la explicada en la 'Caspa y caries'.

Con margen para ducharnos y preparar algo de comida, pudimos disfrutar de un buen partido de fútbol y además con final feliz...

El domingo decidimos escalar en Les Moles del Don, fiándonos de una reseña, que no recuerdo de donde la bajé, que indicaba el recorrido de la vía Arrels que había sido re-equipada con parabolts y que, en realidad, según los croquis de la guía 'Ports-Guía de escaladas' de Luichy y X. Buxó:

Se trataba de la combinación de las vías Betelgeuse, Ángel de cuero y Arrels. De la primera vía se puede obtener información en 'Betelgeuse' del blog 'Montañeros andorranos':

La graduación que aparece en la guía está muy apretado. El primer largo tiene un par de pasos (¿V/V+?): el primero para salir del suelo y el segundo un desplome al final tras el cual viene un flanqueo para entrar a la reunión, en el que si se va con un segundo que no sea muy ducho, el pendulazo puede ser importante. La reunión está junto a la R-1 de Tintín a les Moles.

Josep Emili en el primer largo

El segundo largo de Betelgeuse tiene un inicio curioso y una zona intermedia con aleje incluído, que en la guía marca como V- y que verdaderamente me parece un buen V+.

Josep Emili en el segundo largo

Sara en el inicio del segundo largo

El tercer largo lo tomamos de la 'Ángel de cuero', flanqueo hacia la izquierda, por placa algo tumbada, pero con algún paso que desde luego no nos parecieron de IVº.

Josep Emili en el tercer largo de Ángel de cuero

Toni en la parte final del tercer largo

El cuarto largo lo hicimos de la vía Arrels, que coge la gran 'pelota' somital por su margen izquierdo, con un tramo vertical y con un paso que hay que colocarse bien...

Josep Emili asegurando a Sara en el último largo de Arrels.

Al llegar a la cima pudimos ver como un par de cordadas acbaban las vías Itaca y Pasión por la birra:

En total una buena combinación de vías, aunque más exigente que lo que las reseñas pueden hacer creer.

En resumen un buen fin de semana, con buenas vías, buen clima y buen ambiente. Felicitar a los dos Gustavos por la vía 'No vendas la piel del oso, sin haberlo cazado'.

Al loro con el Grigri 2 de Petzl

2011-05-31T18:54:00.002+01:00

Me acaban de pasar esta información publicada por Revista CampoBase: 'Gri gri 2' y me resulta poco menos que increíble, pero las fotos del artículo parece que no ofrecen duda y existe riesgo que el maravilloso aparato no sea tan efectivo como parecía...

Esperemos que Petzl reaccione rápidamernte.

Montanissell: Con 8 basta, breve pero intensa

2011-05-15T22:13:00.001+01:00

El sábado por la mañana tocaba colaborar en las Festes del Barri Sagrada Familia y como es habitual nos encargamos del rocódromo de la FEEC, con un tiempo algo pasado por agua:

Carlos 'probando' las presas

El grupo que colaboramos en el rocódromo de la FEEC

El domingo, que era mi último día libre del mes (vienen cursillos), quedé con Anna para hacer una incusión rápida a una vía que me habían llegado buenos comentarios y de la que podemos sacar buena información en los blogs de: Alt Urgell ('Con 8 basta 1'):

Y también como buena referencia el blog 'Kutrscaladors k pa team' ('Con 8 basta 2')

Almorzamos en el Tahussà como es habitual y nos dirigimos hacia Montanissell. En la carretera pudimos ver a un grupo que se estaba preparando para hacer espeleo-buceo en una cueva de por allí. A pesar de que Anna no le importaba salir andando desde el pueblo, preferí dejar el coche en el aparcamiento que está a 10 minutos de la vía, no fuera que cambiase el tiempo (je, je, que excusa más buena).

Mientras nos preparábamos llegó otra cordada que también querían hacer la vía. Para llegar al pie de vía hay que ir con cierto cuidado por donde se accede que aunque es fácil, mejor no equivocarse. Al ver donde estaba el primer parabolt, ya me dí cuenta del carácter de la vía. había un maillón de alguien que había abandonado.

Empecé el largo y rápido saque la pieza mencionada y al seguir en seguida me di cuenta que los metros siguientes son de aquellos de 'no pares, sigue, sigue...' por una sucesión de placas de excelente calidad de roca. El tramo final más sencillo, nos conduce con un flanqueo hacia la izquierda a la R-1 a los 35m montada con un parabolt y un puente de roca equipado con cordino. En el largo encontraremos 4 parabolts y un clavo (no se ve hasta que llegas a el). Posiblemente es el largo más 'obligado' y que además te coge en frío (la cordada que venía detrás creo que abandonaron aquí).

Anna entrando a la R-1

El segundo largo tiene una placa de adherencia al principio que da acceso a una zona desplomada, que recuerda la Roca dels Arcs, que hay que estudiar bien para ver por donde se ataca. La R-2 a los 30m también está equipada como la R-1 (parabolt y puente de roca). En el largo encontramos 2 clavos y 3 parabolts:

Ana en el bonito segundo largo

El tercer largo tiene un inicio en placa muy fino, que se puede evitar por su margen derecho, peosiguiendo por un diedro que se puede ir asegurando al gusto, hasta encontrar 2 parabolts que nos hacen meternos, por la izquierda, en una placa 'curiosa' que después da acceso a la feixa donde encontraremos la R-3 a los 45m, de dos parabolts. (en el largo encontraremos 4 parabolts y dos puentes de roca).

Anna entrando en la feixa

El último largo inicia fácil en un diedro vertical con un par de puentes de roca equipados, tras lo cual y desplazándose hacia la izquierda se accede a un tramo vertical con un parabolt al inicio del tramo 'duro' (paso de esos de decisión, que mejor no parar...), tras lo cual se sigue por una placa en la que encontraremos un clavo y otro parabolt, de manera que a los 30m se llega a la R-4 en la arista cimera, equipada con un parabolt y un puente de roca y que puede servir para rapelar, según la opción que tomemos para el descenso.

Anna en el primer tramo del cuarto largo

Gran argolla en el clavo del cuarto largo

Anna desmontando la R-4

Cuarta reunión que puede servir para rapelar

En lugar de rapelar preferimos destrepar y con algo de precaución, ya que la bajada estaba algo húmeda, llegamos sin problemas al coche.

En resumen una vía que su aprturista a reequipado con parabolts, pero que no por ello pensemos que se trata de una vía fácil de hacer. Hay que 'pelear' en todos los largos en algún que otro paso. Lo que sí que es genial es la roca y el entorno en que está ubicada.

Panorámica desde el final de la vía

Agulles: el poder mediático de una guía

2011-05-12T16:35:00.000+01:00

Ante todo quiero dejar constancia que mi escrito no quiere, ni mucho menos, ser un alegato en contra de la bien trabajada guía de J. Miquel Dalmau, sino simplemente constatar una realidad.

En febrero, un domingo de esos que hizo de buen tiempo y agradable temperatura (teniendo en cuenta que era invierno), me sorprendió ver que en todo Agulles sólo pude ver a una sola cordada:

El fin de semana pasado, estuvimos el sábado, junto con Víctor y Cristina en el sector El Cremat de Arbolí y como viene siendo habitual en las últimas incursiones por la Serra de Prades, estuvimos completamente solos, cosa inimaginable años atrás.

El domingo decidimos hacer una incursión a Agulles, donde ya hacía tiempo que no escalaba. Al llegar al Can Massana ya nos empezamos a hacer una idea de lo que nos esperaba. El aparcamiento estaba 'a reventar', aunque también hay que decir que no todos los vehículos eran de escaladores.

Sin una idea clara nos adentramos en la canal de les Bessones y al llegar a la Carnavalada nos encontramos con la sorpresa de que el amigo Kush había re-equipado la vía ZEN. Al no llevar encima la guía (su peso y volumen la descarta para ser llevada cómodamente para ir a escalar) y no saber exactamente el recorrido, me metí en el primer largo 'a vista'. La vía siguiendo el espíritu de su equipador, tiene unos alejes importantes, que ya me esperaba, pero hubo un punto que ya fui incapaz de distinguir el trazado de la misma, por lo que al ver que había una reunión de 2 parabolts en la zona de la Aresta Brucs, para allí que me dirigí y después ya acabamos por seguir dicha vía, también puesta al día con parabolts. El trazado de ambas vías según el croquis de la guía no corresponde exactamente con la realidad. Luego en casa encontré la reseña de Kush:

La dificultad, al menos la del primer largo me pareció ser más próxima al 5b/c, y al parecer el segundo largo puede incluso tener un paso de ¿6a?

Víctor enlazando con la Aresta Brucs

El último largo actualmente tiene un parabolts antes de la fisura, dos clavos en la misma y otro parabolt para proteges el famoso paso de V-. Evidentemente ha quedado menos expuesta que antaño y el movimiento sigue teniendo su gracia. Mientras acabábamos la vía una cabra subió y bajo por la vía Cara Oest de La Reina:

Desde la cima flanqueamos y vimos que alguien ha tenido la delicadeza de poner un parabolt con argolla para evitar el último destrepe de 5m.

Nos dirigimos a hacer una de las nuevas vías del autor de la guía: LOFOTEN (nº 162 de la guía), en la cara Este de La Corona de la Reina, de dos cortos largos pero interesante:

El segundo largo es el que tiene los pasos mas finos. Hay que vigilar que aún hay alguna piedra que puede saltar (la vía fue acabada de abrir el 16/9/10):

Víctor en el segundo largo

El descenso mediante un rápel por la cara sur, recorrida por la Aresta Brucs, vía que hice sin cuerdas en el año 82, ya que al ver que no había ningún seguro no se me ocurrió mejor idea y aprovechar que Mariano y Rosa subían con cuerdas para luego poder descender.

Para rematar la jornada había cogido un reseña de una vía que ni sabía que ya había hecho, aunque me parece que hay una letra que 'baila' en el nombre:

Reseña que confeccioné en la ascensión realizada con Raúl en 1997. La vía le había salido 'barata' a Kush: dos espits en la R-1 y otros dos en la R-2. Ahora al 'retro-equiparla', se ha convertido en:

Reseña de Joan Prunera ('Dipankasa')

En resumen aún quedan cosas por hacer en Agulles...

Caravana en L'Arbret

Proyección: THE ASGARD PROJECT

2011-05-06T19:20:00.002+01:00

Hoy me toca hacer propaganda de un acto en el que está muy implicada la Agrupació Excursionista Catalunya:

MEMORIAL AGUSTÍ TORRENTS I BARRACHINA
Entrega de premis del IV Concurs internacional de fotografia digital de muntanya
Projecció de THE ASGARD PROJECT, pel·licula premiada a: Mendi film Festival de Vitoria, Gran Premi Vila de Torelló, Kendal Mountain Film Festival, Banff Mountain Film Festival Canada .

Acte: MEMORIAL AGUSTÍ TORRENTS I BARRACHINA
Dia: Divendres 20 de maig
Lloc. Centre Cívic Sagrada Família. Carrer Provença, 480 de Barcelona
Hora: 19:30 h.
Entrada: lliure amb places limitades
Organitza l'acte: Agrupació Excursionista Catalunya
El Memorial l'organitza: Grup Vi daurat i esports BALMAT amb la col·laboració de Agrupació Excursionista Catalunya, Club Excursionista de Gràcia i el recolzament de, Cerdà Altava advocats i Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i Club Excursionista de Sant Boi.
Recolzament de: Berghaus, Garmont, Osprey i Five Fingers

Orpierre: ¿un parque temático de escalada en Francia?

2011-05-03T23:24:00.000+01:00

Desde que hace un par de años me comentó Albert que la SAME de la UEC-Gràcia habían hecho una salida a Orpierre y que les había dejado un grato recuerdo, que ya me picó la curiosidad. La primera información que encontré por internet está en: 'Orpierre'. Existe una buena guía que periódicamente se va renovando (actualmente 28€) pero que yo sepa sólo se puede adquirir en Francia.

Esta escuela está situada entre Alpes du Sud y Provence, a unos 550 kms. de Barcelona y a una altitud de entre 750m del pueblo y 1200m como cota máxima. El clima es similar al que podemos encontrar en Vilanova de Meià, o sea que en tiempo caluroso, aprieta el sol..., pero aún así si se juega bien con las orientaciones se puede escalar casi todo el año, aunque se desaconseja en invierno, salvo años ocasionales con temperaturas más cálidas.

El pueblo está volcado enteramente con el mundo de la escalada y no es extraño ver pasear a los escaladores con todo el material colgado, mientras los habitantes juegan a la petanca en una perfecta convivencia. También hay mucha actividad ciclista. Sobre el pueblo destaca el magnífico espolón sur del Quinquillón (portada de la guía).

Todos los accesos están perfectamente señalizados y en los parkings habilitados para los escaladores hay instalados retretes para que la gente pueda aliviarse...

Inscripción en los aseos del Parking du Belleric

Las aproximaciones son bastante tranquilas, dependiendo del sector elegido, entre 5 y 30 minutos.

Hay un camino botánico que permite el acceso al sector Belleric y al Quinquillon Oeste en el que se han puesto letreros barnizados en madera con los nombres de las plantas que se van encontrando, en francés y en latín.

Como pasa en muchos sitios, las zonas de deportiva más próximas al pueblo están con la roca bastante 'sobada', así como algún paso en concreto de las vías clásicas de pared.

El equipamiento, que ha sido subvencionado totalmente por el Ayuntamiento de Orpierre y por las diversas administraciones del Estado, Región, Consejo General, etc., es generoso y de escelente calidad, ya que mayoritariamente son anclajes químicos, aunque aún persistan algunos parabolts y espits.

Hasta en la pared están señalizadas las vías cuando hay 'cruces'

En la guía los metros que se indican para las vías de pared son de desnivel no de recorrido. En cuanto a la dificultad está especificada la máxima y la 'obligada'.

Paso a describir algo los sectores:

LE PUY:

Orientación: Nord-Este.

Nº vías: 8 de 2 largos.

Dificultad: Los primeros largos de una dificultad de entre 6b y 7c+. Los segundos largos entre 7a+ y 7c+.

Longitud: Los primeros largos de 18/19m y uniendo los dos largos, entre 31/39m.

Aproximación: 10 minutos

CHÂTEAU

Orientación: Este.

Nº vías: 122 .

Dificultad: Entre 3c y 8c.

Longitud: Entre 10 y 36 metros.

Aproximación: 10 minutos

Château - Mission impossible

BELLERIC

Orientación: Sud-Este.

Nº vías: 40

Dificultad: Entre 3c y 6c+.

Longitud: Entre 15 y 52 metros.

Aproximación: 10 minutos

Belleric - Côte Mines

QUINQUILLON OUEST

Orientación: Oeste.

Nº vías: 6

Dificultad: Entre 6a y 7c+.

Longitud: Entre 110 y 170 metros de desnivel y entre 4 y 6 largos.

Aproximación: 15/20 minutos desde Parking Belleric

Quinquillon Ouest

QUINQUILLON SUD-EST

Orientación: Sud-Este.

Nº vías: 7

Dificultad: Entre 5c y 6b.

Longitud: Entre 80 y 170 metros de desnivel y entre 3 y 8 largos.

Aproximación: 15/20 minutos desde Parking Belleric ó del Adrech, según vías

ASCLE

Orientación: Sud-Este.

Nº vías: 6

Dificultad: Entre 5b y 6c.

Longitud: 90 metros de desnivel y entre 3 y 5 largos.

Aproximación: 20/30 minutos desde Parking Adrech

Ascle a la izquierda y Adrech a la derecha

ADRECH

Orientación: Sud-Este.

Nº vías: 7

Dificultad: Entre 5a+ y 6b.

Longitud: Entre 95 y 150 metros de desnivel y entre 3 y 6 largos.

Aproximación: 20/30 minutos desde Parking Adrech

4 HEURES

Orientación: Sud-Este (Tal como refleja el nombre a las 4 de la tarde llega la sombra).

Nº vías: 62

Dificultad: Entre 3a y 7a.

Longitud: Entre 12 y 54 metros.

Aproximación: 10/15 minutos desde Parking Adrech

ADRECH: PILIER RÉVÉLATION/LA FACE CACHÉE

Orientación: Este.

Nº vías: 16

Dificultad: Entre 6a+ y 7c.

Longitud: Entre 24 y 54 metros.

Aproximación: 20/30 minutos desde Parking Adrech

LES BLACHES

Orientación: Sud-Este.

Nº vías: 58

Dificultad: Entre 4c y 8b.

Longitud: Entre 12 y 44 metros.

Aproximación: 20/30 minutos desde Parking Adrech

Dalles du Paradis-Les Blaches

Ahora describir alguna de las vías que hicimos:

ASCLE: LE MAÎTRE DE LA DANSE:

Esta fue la primera vía que elegimos con Josep Emili y Sara para empezar a tantear la roca de Orpierre. tal como describe la guía se trata de la vía recomendada para iniciarse en vías de varios largos con un nivel máximo de 5b y obligado de 5a. Dos primeros largos 'cortos' que enlazamos en uno sólo (5a) de unos 55m, sobre buena roca. Esta reunión suele estar bastante concurrida ya que coincide con la R-2 de 'Malkuth, la terre'

J. Emili en el primer largo

El tercer largo con un aéreo flanqueo protegido con 9 anclajes en unos 20m

J. Emili en la aérea travesía

El cuarto largo es una placa en la que tiene el paso más difícil de la vía (5b), también muy bien protegido. Es interesante volver a enlazar con el siguiente largo (3a), quedando entonces un largo de unos 50m.

Como punto final el último largo, cotado de 5a tiene un último paso de esos que no te esperas y que para mí casi es más difícil que el del tercer largo (40m).

Sara y J. Emili en el último largo

Para bajar sólo tendremos que efectuar una breve 'destrepada' para acceder al collado que une el Ascle y el Adrech.

Cordadas en Le maître de la danse

Buena reseña también en: 'Ascle':

ADRECH: INTERDIT AU PUBLIC+MASSACRE À LA DÉBROUSSAILEUSE

La vía Massacre à la Débroussaillese tiene un primer largo de 6a+ que se puede evitar de dos formas: o haciendo el primer largo de Cartable Exquis (5c) (ver información en 'Cartable exquis') o tomar la opción, como hicimos nosotros, de algo más relajado como es el primer largo de Interdit au public (5a).

Cuando llegamos nos encontramos que una colectiva de daneses habían ocupado varias de las vías del Adrech y del Ascle. La cordada que nos precedió utilizaba un sistema curioso para encordarse que nos hizo perder mucho tiempo: iban tres personas con una cuerda de 10mm de manera que el segundo se ató en medio de la cuerda y el tercero al final de la misma, con lo que hasta que no llegaba el segundo a la reunión no empezaba a escalar el tercero...Por suerte el que se ató en medio llegó muy apurado a la primera reunión y decidió que lo descendiesen.

El primer largo de Interdit al public tiene un paso peliagudo a unos 4m del inicio con un paso de placa bastante 'sobado' que hace que tengas que extremar la atención a pesar de estar graduado de 5a. El resto de largo buena roca con algún paso más atlético y vertical. Para poder enlazar con la Massacre... en lugar de entrar a la R-1 de la Interdit au public, desviarse a la derecha y entrar a la R-1 de Cartable Exquis (30m, generosamente equipado).

J. Emili en el primer largo de Interdit au public

A partir de aquí nos desviamos hacia la derecha por un tramo de IV y enlazar con el segundo largo de la Massacre donde encontraremos un paso de adherencia interesante... A los 40m encontramos la R-2.

Tercer largo con un primer tramo de placa de adherencia para acceder a otro tramo más vertical (4c en la guía), que personalmente creo se acerca más al 5b.

El último largo, que en la guía está cotado de 5a/b tiene unos pasos de adherencia bastante finos y en concreto hay uno que podría ser 5c.

Sara y J. Emili en el cuarto largo

Para descender primero deberemos seguir subiendo ligeramente en diagonal a la izquierda hasta alcanzar un cable que nos conduce a la reunión del rápel, junto a un gran árbol y sobre un gran desplome que bajaremos con un espectacular rápel de 35m.

Escalador en el rápel del Adrech

QUIQUILLON: LA JUNGLE EN FOLIE

Esta vez decidimos ya meternos en el Quinquillon y como primer vía elegimos la 'fácil' de la pared, que aún así, tiene dos largos que son más obligados que su vecina vía Brazil.

El primer largo tiene a los pocos metros de su inicio, un paso 'super-sobado' y que desde luego no nos pareció que el grado fuera el de 5b+, tal como pone la guía. Los días que estuvimos por allí sólo vimos a un guía pasar sin 'tocar' el buen anclaje que protege el paso. La reunión situada bajo una zona de bloques protegida con una gran red metálica.

El segundo largo va por un diedro (5a) que contornea el margen izquierdo de la red metálica mencionada anteriormente.

Sara en el segundo largo

El tercer largo ya va siguiendo una diagonal hacia la derecha por sucesión de placas (5a). Se llega a una vira en el que encontraremos numerosas reuniones con los nombres de las vías marcados

Dos largo más con las mismas características y dificultad (4c), nos conducen a la parte 'sería' de la vía. El sexto largo surca un muro vertical que obliga a ir navegando sobre buena roca (5c, que comparado con el 5b+ del primer largo, parece más fácil).

J. Emili en el precioso sexto largo

El séptimo largo, según que reseñas graduado de 6a+, en otras 6b...aunque para los 'mortales' se puede trampear, aunque los seguros no está tan próximos como para hacer en Ao cómodamente...

Un último largo que dibuja un 'cuatro' por unas placas con algún paso más difícil que el 5b marcado en la guía. Al llegar a la cima estupenda panorámica sobre el pueblo:

Descenso más tranquilo es seguir carenando hacia el Ascle, al que descenderemos al pie de su pared y desde allí por camino más amplio regresar hacia el parking de l'Adrech.

QUIQUILLON:BRAZIL

Al día siguiente y ya con la incorporación de Dorys, Laura y Carlos decidimos ir a una de esas vía de obligada asistencia, abierta en 2001 y con un bonito trazado sobre buena roca. Tiene bastante semejanza con La jungle en folie: o largos y sobre todo el penúltimo como más difícil (5c+/6a ó algo más...). Buena reseña en blog de 'Kutreescaladors k pa team' de 'Brazil'.

Como siempre pasa en las vías con nombre, lo mejor es madrugar para evitar esto:

Aunque parezca mentira pudimos hacer la vía todos sin excesivas esperas...

Pimer largo vertical no tan sobado como el de La jungle en folie que por longitud se puede unir con el segundo, si no hay cordadas por delante. El segundo ya tiene un paso en el que hay que esforzarse algo más que en anterior largo.

Laura y Carlos en el primer largo

Un largo de placa con algún paso intercalado más difícil (¿5b+?) nos conduce a la tercera reunión que se comparte con La jungle en folie.

Xavi asegurando desde R-3

El cuarto largo se cruza con la víaFleur de Lotus (6b) (nombre pintado en la roca), pero nosotros deberemos seguir en diagonal a la derecha.

Escalador en el 6b de Fleur de lotus (trampeando 5b obligado)

Xavi iniciando el cuarto largo

El quinto largo va zig-zagueando en busca de la mejor roca hasta encontrar una cómoda repisa donde está la R-5.

El sexto largo es uno de los más bonitos de la vía muy vertical y mantenido (V/V+) en su primera mitad y luego algo más suave hasta llegar a la R-7 en otra cómoda repisa.

Dorys en el sexto largo

El séptimo largo tiene una primera parte 'tranquila' (5b) para llegar al tramo clave de la vía: placa compacta con presa 'sicada' (5c+ según guía...) que se puede evitar por su margen izquierdo.

Laura en el tramo curioso del séptimo largo

Un último largo de apenas10m, con un 'bombo' asegurado con 3 anclajes químicos que nos permite llegar a la cima. La dificultad dicen que es de 6a...

Sara asegurada por J. Emili desde R-8

Foto que Laura nos hizo en la cima

QUIQUILLON:LE DIÈDRE SUD

Como última vía destacada no podemos dejar de hacer esta pequeña obra de arte con variedad de pasajes: diedro, fisura, placas tumbadas, muros de gotas de agua y todo eso sin pasar de 5c. Buena reseña en blog de 'Kutreescaladors k pa team' de 'Dièdre Sud'.

Primer largo corto pero intenso que inicia por una fisura que se va 'complicando' a medida que ganamos altura hasta encontrar un paso que también está algo 'sobado' en el que hay que apretar (V+),. Después ya por diedro se acaba llegando a la R-1.

El segundo largo por diedro, que como el largo anterior, tiene un paso (V+) en la parte intermedia. Posteriormente deberemos ir en diagonal hacia la derecha en búsqueda de la R-2 en una buena repisa

El tercer largo se escapa del gran desplome visible desde el inicio de la vía por su margen derecho con un paso atlético (V) tras el cual siguiendo hacia la derecha por una sucesión de placas nos conducirán a la R-3.

El cuarto largo tiene a l poco de empezar un paso de V+ de regletas en un muro vertical muy bien protegido para posteriormente acceder a un tramo de adherencia sobre unas placas técnicas de V y ya finalmente por un tramo más fácil de IV+ nos conducen a la R-4 por donde se puede acceder al 'Grand Jardin', desde el cual mediante dos rápeles podríamos llegar a la base de la pared.

El quinto largo es otra pequeña obra de arte equipado por Nicolas Jeannin y transcurre por un flanqueo de una placa vertical y aparentemente lisa, en la que se encuentran las presas a medida que se va avanzando (V/V+). reunión al pie de la base del torreon final.

Seguir caminando hacia la derecha hasta montar la R-6 en un gran arbol con una inscripción grabada en la roca que nos señala el camino a seguir.

El séptimo largo es de los más bonitos de la vía con buena roca y escalada muy vertical que con ligera tendencia hacia la derecha nos lleva hasta la R-7 en una buena pequeña repisa (V/V+)

El último largo de parecidas características al anterior, con un último paso apara acceder a la cima con ambiente (V).

El descenso se puede hacer con un rápel de 40m hasta el Grand Jardin y desde aquí con un par de rápeles de 35m llegaremos al pie de la pared. Nosotros optamos por seguir darenando (tramos aéreos con algún cabrle instalado e incluso unos escalones metálicos. Seguir hasta la salida de las vías Brazil y La Jungle en folie y seguir por el mismo itinerario de descenso explicado anteriormente.

También escalamos diversos sectores de deportiva, entre los que más nos gustaron destacaré el de Les Blaches, donde la roca no está tan sobada como en los sectores del Château y donde encontraremos diversidad de grado y de longitud.

También hay otras escuelas cercanas a Orpierre como son:

- Baume Rousse junto a Châteauneuf-de-Chabre con 79 vías entre 5b y 7c+ y máximo de 35m.

- Ventavon, con 126 vías entre 5a y 8b, aunque el grado predominante está entre el 6a / 7b.
- Savournono, con 24 vías de entre 3b y 7b.
- Sigottier, junto a serres, con 35 vías de entre 4b y 7a.
- Buëch nord, con 88 vías de entre3c y 7c.

En resumen una buena zona de escalada que hemos ido descubriendo en esta salida colectiva de la SEAM de la AEC y en la que han participado: Jordi, Assumpció, Josep Emili, Sara, Laura, Dorys, Carlos y Xavi.

Contrastes penosos

2011-04-13T00:10:00.002+01:00

Desde que salió publicada 'Solsonès. Guia d'escalades' de Josep Mª Cases que tenía ganas de hacer una visita por estas tierras, pero unas veces por las lesiones y otras, la gran mayoría de veces, por no encontrar el oportuno compañero/a de viaje, ha hecho que pospusiera casi cinco años esta visita.

Este fin de semana se dieron todas las condiciones favorables: buen tiempo garantizado, compañera 'fanática' (Anna) conocedora de la zona y una vía que en todos los blogs tiene buena prensa: 'Shangri-lá' en la Serra de Busa (Presó): 'Shangri-lá1' 'Shangri-lá2' 'Shangri-lá3'

El sábado madrugamos algo y fuimos a almorzar a Sant Llorenç de Morunys con un clima agradable y unas panorámicas interesantes.

Panorámica Serra de Busa-Presó Cara sud

Foto del itinerario del blog de 'Edunz'

Optamos por hacer la aproximación por el camino que empieza junto al Alberg de Les Caixes Baixes (Cases de Posada)(823m), bien señalizado y con tramos con bastante pendiente que en poco más de una hora nos permite llegar a la base de la pared. Creíamos, por el escueto comentario de la guía, que el acceso por la feixa era evidente, cuando no lo es tanto...Finalmente nos pusimos los pies de gato y Anna encontró el primer parabolt que marca 5m antes de llegar a la R-1 (3 parabolts) con un tramo algo precario de roca. Dese donde iniciamos nosotros el ascenso unos 20m.

Empezando la búsqueda de la R-1, sobre la feixa

El segundo largo impresiona cuando lo ves desde la reunión, dado su verticalidad y el aleje que hay entre la primera y la segunda chapa, aunque por el camino hay una buena sabina y una fisura en la que nos podemos asegurar con algún friend mediano. Después un tramo con 3 expansiones seguidas, graduado de V+ (a mi entender es casi más difícil el tramo anterior que está graduado como Vº) con buena roca. Después serpenteando y superando alguna pequeña 'bauma' con 2 parabolts más llegamos a los 25m a la R-2, de 3 parabolts..

Anna en el segundo largo

El tercer largo largo (para mi gusto el más bonito de la vía) inicia en diagonal a la izquierda con un tramo muy vertical, mantenido y muy bien protegido con 5 parabolts (6a ó Ao/V+). El resto del largo sigue siendo vertical, pero algo más suave (Vº) con 5 parabolts más, y a los 30m llegamos a R-3 de 3 parabolts.

En el bonito tramo del tercer largo

El cuarto largo inicia con algo de tendencia hacia la izquierda donde un tramo con roca no tan buena como la del largo anterior y protegido con 3 parabolts nos lleva bajo el muro graduado de 6a(Ao/V+) bien protegido con 4 parabolts más. Después dibujando un arco hacia la derecha y una dificultad de Vº nos llevan a la R-4 en una buena sabina, donde se junta con la vía del Kiko.

Entrando a la cuarta reunión

Este último largo, que ya pertenece ala vía Kiko, es lo más delicado de la ascensión, dada la calidad de la roca y que estás protegida con 2 espits en la primera mitad del largo. Desde luego que aquí Anna demostró sangre fría para afrontar este tramo...

En el último largo, que pertenece a la vía del Kiko

En la cima hicimos una visita a la 'Presó' en el Capolatell con la curiosa pasarela para acceder:

Desde la cima las panorámicas son impresionantes:

La bajada fue algo más accidentada de lo esperado, ya que no vimos el desvío del camino que conduce de nuevo al pie de la pared y al llegar al Pla de Busa nos sorprendió ver como han quedado numerosos de los árboles que habían y que fueron arrancados totalmente del suelo, me imagino que por un gran vendaval, con lo que las 'fitas' que marcan el camino no se ven. Viendo que no ibamos por buen camino y después de 'negociar' varios sifones, llegamos de nuevo al camino y ya sin problemas bajamos al coche.

Podemos decir que ha sido una de esas jornadas de 5 estrellas tanto por la vía , como por el ambiente en el que se desenvuelve, como la buena compenetración de la cordada. Además hay que añadir el aliciente de estar completamente solos y no ver ni un rastro de la mal llamada civilización (ni un papel ni colilla que perturbase esa agradable visión).

Volvimos a reponer fuerzas en Sant Llorenç de Montgai y de regreso a Barna.

El domingo quedamos con Carlos sin un plan muy claro, así que como otras veces fuimos al Bar Anna de El Bruc a almorzar y estudiar las posibilidades. Llegando por la Autovía a Collbató ya vimos la primera sorpresa: había una carrera de bicicleta de montaña que hacía que Collbató estuviese prácticamente cortado al tráfico.

Viendo reseñas descubrimos la última apertura del incansable Josep Moragas en el sector CAM Nou Barris; Inma graduada de 6a-Ae. Fuimos para allí accediendo desde la Vinya Nova para evitar los tramos que se habían cortado al tráfico y al llegar al pie de vía sólo vimos un par de cordadas más haciendo deportiva en el sector Pell Roja.

De la vía Inma ya habíamos hecho el primer largo, sin saber que tenía continuación. Carlos se prestó a hacer de primero los dos primeros largos. La vía empieza justo a la derecha del pie del Totxo Pinotxo

El primero.transcurre con una sucesión de placas, en algún tramo algo tumbadas antes del tramo clave de V+ de placa vertical, volviendo a encontrar otro tramo de placa tumbada antes de llegar a los 40m a la R-1 (7 parabolts en el largo y 3 en la reunión).

Carlos en el primer largo

El segundo largo inicia con un flanqueo de unos 15m protegido con un parabolt y un clavo, para luego descende un par de metros para poder acceder a las placas que hay por encima del Totxo Pinotxo, en su margen derecho, donde encontraremos otros tres parabolts antes de llegar a la R-.2, de 3 parabolts, a los 50m.

Carlos en el segundo largo

Carlos montando la R-2

El tercer largo empieza por la derecha con un paso algo 'expo' (¿6a?) para chapar el primer parabolt. Luego sigue por placa hasta llegar al gran desplome que pasmos en Ae (3/4 pasos) y luego sobre una roca excepcional seguiremos en libre (Vº) llegando a los 30m a la R-3, que es común a la vía Esther.

Xavi sobre el gran desplome del tercer largo

Carlos rapelando

Descenso en 2 rápeles por la propia vía Esther. Al llegar al suelo vimos que ya empezó la gente a llegar. Para rematar la jornada hicimos varías de las vías deportivas: Duéndelos y Un vent buit junto a la Agulla dels Marges, la Bròquil tòxic a la derecha del totxo de la Nela, la Pitus del sector Placa y una nueva que la cruza de derecha a izquierda y finalizamos con Romani y Toni.

Tristemente tengo que relatar que todos los pies de vía que recorrimos están infestados de papel de WC, pañuelos de papel, etc. y para muestra un botón:

Cada vez hay más gente que acude a estos sectores para iniciarse, pero como esto siga así, lo que se conseguirá con estas acciones es que cada vez haya más sectores prohibidos.

Hace algunos días el amigo Mika me comento la situación a la que se está llegando en Margalef, que dada la fama mundial que está adquiriendo, cada vez hay más basura y desperdicios desperdigados por todos los sectores. No me extrañaría que padeciésemos otra actuación como ya ocurrió en Cabacés y que con el tiempo se acaben por prohibir el acceso a diversos sectores.

Parece que algo tendríamos que hacer entre todos los escaladores para intentar que esta inercia no vaya a mas y entre todos, por ejemplo, no dudemos en recriminar a cualquiera que se vea que no respeta el entorno en el que nos movemos, antes de que nos quedemos sin lugares a donde poder ir a escalar...

Deportiva en La Mussara y escalada 'plaisir' en Sant Llorenç de Montgai

2011-04-06T23:45:00.001+01:00

Este 'finde' me apetecía hacer algo variado. deportiva el sábado y algo de varios largos el domingo. El jueves Jordi y Assumció me dieron una idea, ya que ellos pretendían pasar los dos días en Sant Llorenç de Montgai barajando varias posibles vías: Original al Esperó Sud de la Paret de l'Os, Crestas del Tío María en el sector Disblia, una nueva vía en la Paret de la Formiguera (Sabina wall),...

Yo le había echado el ojo a la reseña del Crestas del Tío María y entonces ya encajé el plan. Llamé a Víctor y Cristina y se apuntaron para ir a la Serra de Prades a hacer deportiva el sábado. Para el domingo quedé para ir a Sant Llorenç de Montgai con Josep Emili, Sara y Carlos, además de Jordi y Assumpció que ya estarían allí, para hace ese tipo de escalada que los franceses denominan 'escalade plaisir' y que mi amigo Mika la llama escalada 'comercial': vías bien protegidas con buenos y numerosos seguros.

El sábado salimos con la intención de almorzar el Alcover para allí acabar de definir el plan. Finalmente decidimos ir a Les Antes de La Mussara. Sorprende, recordando años atrás, que hubiera sólo tres coches en el aparcamiento ¿será por la crisis?.

Estuvimos en los sectores Primitiu y Roure., donde desde luego que se ha de 'apretar'. Temía encontrarme las vías muy 'sobadas', pero teniendo en cuenta que algunas ya tienen 20 años, aún se pueden escalar sin excesivo peligro de resbalar. El día fue radiante y bastante caluroso (24º), que junto a la 'dureza' de las vías hicieron que hacia las 16h ya nos diéramos por satisfechos con la actividad: Alabama's, Gandalf el gris, Esperó de l'Alba, Climber up y Esperó de tardor.

Cristina asegurando a Xavi en Alabama's

Víctor en Gandalf el gris

Cristina en Esperó de tardor

El domingo preferimos madrugar algo más, ya que la prueba de media maratón de El Corte Inglés provocaría que a partir de las 8h 30' sería caótico el intentar circular por Barcelona. Nos reunimos tos en el bar de Sant Llorenç de Montgai y acabamos de decidir. Jordi y Assumció eligieron algo más tranquilo, ya que al no haber pasado muy buena noche, prefirieron ir hacia la 'Sabina Wall' (reseña de 'ressenya.net'):

Josep Emili con Sara y Carlos con Xavi nos decidimos por la 'Crestas Tío María' (reseña de 'Escalatrons') y la original:

La vía está dentro de lo apuntado anteriormente como escalada 'plaisir', pero no equivocarse pensando que el paso de V+ está regalado como para poder hacer el Ao. A parte de ese pequeño detalle, el itinerario tiene una lógica que sorprende que hubiera permanecido hasta ahora sin abrir, con buena roca y bonitos pasos.

Panorámica desde la cima de la Paret de La Formiguera

Carlos en el primer largo

Carlos en el segundo largo

Xavi superado el paso de V+ del tercer largo

Carlos entrando a la R-3

Carlos en el cuarto largo

Josep Emili en el tramo final del cuarto largo

La vía es muy rápida de hacer, en poco más de una hora se hace sin sudar demasiado. Entoncen nos encaminamos para reencontrarnos con Jordi y Assumpció que ya estaban rapelando la 'Sabina Wall'.

Xavi enlaza los dos primeros largos con un tramo bonito de Vº antes de llegar a la R-2.

Carlos entrando a la R-2. Tras él: Josep Emili

El tercer largo desde el suelo parecía bastante serio, pero luego la gran cantidad de agujeros y buenos cantos, hacen que a pesar de tener un tramo muy vertical y que en la reseña esté graduado también como Vº, en realidad parece algo más asequible que el anterior largo.

Carlos en la última reunión.

Carlos y Xavi descienden caminando, mientras que Josep Emili y Sara en un rapel llegan al suelo. En el aparcamiento nos reagrupamos y nos sorprendió ver el cartel que se ha instalado en el camino de acceso a los restos prehistóricos de la Roca dels Bous::

En cambio en la carretera no se indica que ese aparcamiento sirve para dicho acceso.

Una buena comida en el mismo bar del almuerzo nos permitió celebrar una buena jornada y empezar a atar cabos para Semana Santa...

Vilanova de Meià: donde hacer actividad hasta lloviendo

2011-03-29T19:21:00.003+01:00

Este 'finde' tocaba otra salida colectiva de la SEAM-AEC, en este caso ya estaba marcada como ir a Vilanova de Meià. En un principio el pronóstico meteorológico era de bueno para todo el sábado y casi confirmaban que todo el domingo sería nefasto.

Después de algún retraso en la salida, quedamos para almorzar en el bar Cirera y acabar de ver las posibles opciones. En esta ocasión eramos: Agustí, Beate, Cristina, Jaume, Josep Emili, Juan Pablo, Lluis, Lourdes, Oscar, Sara, Yolanda y Xavi.

Como el día tampoco era muy cálido y la hora no recomendaba que nos metiéramos en las vías de la zona de la Camel, optamos por subir al Pas Nou al sector Chulo Piscinas:

Nos dividimos en cuatro cordadas de tres en Piratas, Corsarios, Güebón Boludo y Perfiles de luz. Estas vías examinando la reseña pueden dar a pensar que son fáciles, y lo son, si se está habituado a la escalada de esta escuela, pero desde luego si no lo estás...

Como demostración Lluis y Cristina pudieron comprobar en primera persona la experiencia con un par de vuelos de unos 5m sin consecuencias físicas, pero sí mentales, en la Perfiles de Luz, vía que fue abierta por nuestro compañero Kush.

Lourdes, Yolanda, Sara y Juan pablo en la R compartida de Piratas y Corsarios

Agustí en Güebon (Huevón) boludo

Justo al llegar al final de las vías, empezó a llover. Todos nos acordamos de los avances meteorológicos y de la madre que...Por suerte al llegar al suelo ya paró de lloviznar. Entonces decidimos ir al sector Escuela:

Reseña original de Kush del sector La escuela

Aquí todo el mundo acabó haciendo actividad, hasta incluso los que habían 'volado'anteriormente. Apuramos el día hasta que ya, sin sol y con la temperatura que empezaba a bajar, dimos por acabada la jornada y nos instalamos en el refugio para luego cenar en el Cirera. Oscar y Juan Pablo se volvieron para casa y al día siguiente venían Carlos y Dorys.

Con el cambio horario de por medio, al levantarnos vimos que había estado lloviznando y el cielo estaba bastante negro. Almorzamos y les echamos la culpa a Carlos y Dorys por haber traído las nubes...

Alargamos bastante el desayunos y viendo que parecía que se aguantaba, nos dirigimos hacia la Roca dels Arcs con la intención de probar en la Camel. Al llegar vimos que era jugársela y optamos por ir al sector de la placa del Mika donde hay varias vías de dos largos. Hicimos la aproximación y las nubes no nos daban mucha confianza, con lo que al ser tanta gente optamos por hacer un 'taller' de escalada artificial en unas vías nuevas que se han equipado en el Contrafort de la Roca dels Arcs, justo a la derecha de la Cova del Valent:

Esta muy bien este mini sector con cinco vías de entre 10 y 15m con cuatro de ellas completamente equipadas con parabolts y otra con un tramo de fisura para clavar. Pienso que como actividad para días así el lugar es perfecto, siendo las vías algo más asequibles que las vecinas de la Cova.

Pudimos hacer prácticas de escalada artificial con dos estribos, con uno sólo, con bagas, con fi-fi, sin fi-fi, etc. y todos se dieron por contentos.

Para acabar la fiesta nos dimos un buen papeo en el área Guissona...